Jeg foretrekker alltid å sove under en åpen himmel fremfor det fulle fanget av telt, og bare to ting vil få meg til å sette opp min enmanns ansiktshytte: mygg eller regn. Da jeg kom inn i fjellene rundt Egirdir-sjøen, var det tydelig at jeg kjempet med teltstenger den kvelden. De steinete toppene ble speilet av stabler med granittgrå tordenskjermer, og da natten falt i eplehagen der jeg slo leir, forsvant stjernene bak et tak i svart og nedbøren begynte. Stormen krasjererte ut i en vill storm da jeg snugg inn i soveposen min. Jeg åpnet den bærbare datamaskinen min for Microsoft Word og tok en trekke fra vinflasken min - og det lille huset mitt ble like tørt og koselig som en tømmerhytte på jula.
På den vakre, ensomme vestkysten av innsjøen Burdur, tok et vennlig par i landsbyen Karakent meg inn til frokost. Alt — osten, brødet, morbærsyltetøy, oliven — var hjemmelaget. Etterpå vandret mannen meg ut, og på gården stoppet jeg for å møte hunden deres, en stor sauebonde blanding som smilte og vaklet halen hans da den oppdaget en vennlig hånd. Så, bak meg, kom et staccato krigsskrik - “Aaaack!” - da verten min sendte en støvel inn i hundens ribbehold. Jeg lurte umiddelbart på det berømte sitatet fra Gandhi: "Storheten til en nasjon og dens moralske fremgang kan bedømmes av måten dyrene blir behandlet på." Den moralske fremgangen til Tyrkia virker ganske avansert hvis du er en utlending, men dyr har det grovt her.
Spesielt griser tar juling. Selv om nesten ingen spiser svinekjøtt i Tyrkia fordi det anses som offensivt skittent, forfølges svin entusiastisk av våpenskyttere. Jeg har sett jegere som krangler veiene med lastede rifler, og de fleste netter hører jeg skuddskudd. For å være rettferdig, har bønder som har blitt herjet av griser grunn til å forakte skapningene. En ettermiddag fant jeg et svinekorps posert i en visning av blod og dødsfall, ikke en kilometer unna utemarkedet i Derekoy, hvor kanskje den veldig morderen sladret og banket på vannmeloner og smakte på den ferske avlingen av valnøtter - en hyggelig mann, Jeg er sikker, men en svinemorder.
“Gris, hold stille, ” sa jeg mens jeg knipset et bilde. "Historien din vil bli fortalt."
Jeg besøker Pamukkale fordi det som min turist er jobben min. Stedet er overfylt og myldrende av turister og busser, men det tar bare fem mil og 2000 loddrette føtter å sette meg i ensomhet igjen. Det er sent når jeg når en landsby som heter Uzulpinar Uzunpinar. Jeg trenger et par ting til middag, så jeg kommer inn i landsbybutikken. En mann og kvinne ser på fra døren, og når jeg forlater sier de hei.
Forfatterens teltbelegg tørker på en epletrein etter en storm over natten over Egirdir-sjøen. (Alastair Bland) “Vil du ha middag?” Sier mannen. Nei takk, svarer jeg og smiler takknemlig mens jeg holder på med posen med råvarer. Jeg legger til unnskyldning at det er sent og at jeg må fortsette å bevege meg - men mannen hører det ikke. Han insisterer og lokker meg fast nedover gaten og gjennom døren deres. De setter meg på kjøkkenet når jeg fortsetter å mumle motviljen, og de serverer meg en skål med kyllingsuppe. Mannen sitter med meg og river et stykke brød fra et hvitt brød og dunker det ned i gryten for å demonstrere. Han tygger med nåden fra en hulemann som gruber på beinmargen.
"Takk, men jeg er vegetarianer."
Han rister på hodet og oppfordrer meg til: "Spis!"
Jeg vet at de betyr bra som verter, men jeg får panikk, og unnskylder unnskyldninger. “Men det er Ramadan! Jeg holder på med master-rensingen! Jeg spiser bare mus! ”
De ser ut til slutt å godta virkeligheten som gjesten deres ikke er sulten, og de frigjør meg. Jeg leir ved siden av en vingård etter høsting (noe som betyr at jeg kan sove i). Solnedgangene. Himmelen blir gull. Stjernene samles over hodet mens jeg i øst flere miles off ser noe jeg aldri har før: enorme brennende eksplosjoner som de vi kjenner fra actionfilmer som balloner i himmelen. Må være steinbrudd. Showet varer 15 minutter. Da husker jeg at dette er griseland, med jegere a-prowl, og jeg holder meg lav. Mørket varer hele natten. Solen står opp ved daggry.
Ristingen av jordskjelvet på 7, 2 påvirket ikke regionene der jeg har reist i Tyrkia. Jeg hadde vurdert å dra til Lake Van eller Batman etter Cappadocia, for å utforske denne bibelske regionen med enorme fjell, milhøye daler og eksotisk villskap. Hundrevis har omkommet, og ser på bilder av katastrofen, kjenner jeg igjen menneskene. Jeg vet hvem de er. Jeg vet at de ville ha ropt til meg og tilbudt meg te og mat og en tur over neste fjellovergang - og så begravde dette jordskjelvet dem i steinsprut. Og når jeg kjenner det tyrkiske folks raushet, kan jeg tenke meg at noen av dem sannsynligvis ville ha tilbudt meg en natt i sine hjem.
En villsvin, skutt og bortkastet, ligger i et felt nær Lake Burdur. (Alastair Bland)
