"Da jeg flyttet hit, måtte du lære å snakke spansk, " sier Wendy Gosselin, en oversetter fra Brighton, Michigan, som driver sin egen virksomhet og flyttet til Buenos Aires for et tiår siden. "Nå går du inn på en restaurant og alle snakker engelsk."
Fra denne historien
[×] STENGT
Innfødte beboer området når spanske oppdagelsesreisende ankommer i 1516. Spania prøver først en koloni i 1536 og grunnla Buenos Aires i 1580. (Granger Collection, New York) 
1816: Argentina erklærer uavhengighet fra Spania etter en militær kampanje ledet av José de San Martín, siden æret som "nasjonens far." (Granger Collection, New York) 
1895: To av tre innbyggere i Buenos Aires er utlendinger; Britiske investeringer hjelper drivstoffinnvandringen. (ADOC-Photos / Art Resource, NY) 
1946: Tidligere visepresident Juan Perón blir valgt til president. Hans styre er preget av utvidelse av regjeringen, sensur og undertrykkelse. Hans populære kone Eva, en talsmann for fattige mennesker og arbeidere, dør av livmorhalskreft i 1952, 33 år gammel. (AP Images) 
1955: Et kupp stryker Perón, som går i eksil. Han blir valgt til en tredje periode i 1973 og dør neste år på 78. Hans svette og tredje kone, Isabel Perón, tiltrer. (Diego Goldberg / Sygma / Corbis) 
1976: Et kupp installerer general Jorge Videla, som fungerer som president i fem år - den første av tre diktatorer over syv år. Så mange som 30.000 junta-motstandere "forsvinner." (Eduardo Di Baia / AP-bilder) 
1982: President Leopoldo Galtieri beordrer invasjonen av Falklandsøyene, en britisk besittelse. Storbritannias styrker gjenerobrer territoriet innen seks uker. Forargede argentinere protesterer invasjonen og styrter diktatoren. (Pete Holgate / PA / AP-bilder) 
1983: Demokratiet gjenopprettes med valget av Raúl Alfonsin, som tar skritt for å gjøre rede for de forsvunne. (Eduardo Di Baia / AP-bilder) 
2001: Den gjeldsinnpakket økonomien kollapser og forårsaker et løp på bankene og opptøyer. Pesoen, koblet fra amerikanske dollar, stuper i verdi. (Corbis) 
2003: Provinsjonsguvernør Néstor Kirchner blir valgt til president og fornyer innsatsen for å straffeforfølge junta-medlemmer. Han blir etterfulgt i 2007 av Cristina Kirchner, kona, en tidligere senator. Hun er fortsatt presidenten. (Eduardo Di Baia / AP-bilder) 
Fotogalleri
[×] STENGT
Ta del i severdighetene og lydene av den europeiske påvirkningen fra hovedstaden i Argentina
Video: De historiske nabolagene i Buenos Aires
[×] STENGT
Gjennomgått kulturell vekkelse og politisk rehabilitering er byen (ser nordover mot Río de la Plata-elvemunningen) et utvandringshavn takket være lavpris-pesos. (Anibal Greco / WPN) 
Buenos Aires 'fargerike Boca-nabolag. (Anibal Greco / WPN) 
3, 2 millioner mennesker er et handels- og skipsfart siden Spania grunnla byen for fem hundre år siden, og er vist ovenfor på Plaza de Mayo nær monumentet til opprøret fra 1810 som førte til uavhengighet. (Anibal Greco / WPN) 
Cirka 10 prosent av Buenos Aires er utenlandsfødte (den britiske gründeren Michael Legee i butikken hans). (Anibal Greco / WPN) 
Dagens tango (på Plaza Dorrego i San Telmo-distriktet) er bare en tam versjon av den dampende dansen som ble sett på bordeller for hundre år siden. (Anibal Greco / WPN) 
Hyggelige bygninger, gangbare nabolag og et mildt klima sørger for engasjerende gateliv (El Caminito, en fotgjengervei i Boca-distriktet). (Anibal Greco / WPN) 
"Landet som glemmer barna sine tar avstand fra fremtiden, " sa Eva Perón, som er gravlagt inne i Duarte-familiegraven. (Anibal Greco / WPN) 
Argentiner kjemper fortsatt med diktatorenes "skitne krig" mot dissidenter på 70- og 80-tallet. Dette tidligere interneringssenteret er nå et museum. (Anibal Greco / WPN) 
Mabel Gutierrez (i 2008 ved monumentet til ofrene for statsterrorisme) kjempet for det forsvant, inkludert sønnen hennes. Hun døde dette siste april. (Anibal Greco / WPN) 
"Det er ikke en lett scene å trenge gjennom, " sier den amerikanske kunstneren Tamara Stuby om kunstverdenen i Buenos Aires. (Anibal Greco / WPN) 
I et monumentalt kunstprosjekt fjernet New York City-transplantasjon Seth Wulsin vindusruter fra et tidligere fengsel, og skapte spøkelsesrike ansikter som fremkaller politiske fanger en gang holdt der. (Anibal Greco / WPN) 
Buenos Aires er kjent for konservativ smak og er nå spennende, sier Nicolas Vainberg (i sin nouveau peruanske restaurant, Mosoq). (Anibal Greco / WPN) 
Fotogalleri
Ikke lenge etter at Michael Legee flyttet til Buenos Aires fra London i 2004, åpnet den 34 år gamle managementkonsulenten Natural Deli, et marked og kafé som tilbyr økologisk mat. Konseptet med helsekost virket så fremmed en lokal kvinne spurte: "Hva prøver du å kurere?" Men virksomheten tok fart, og i løpet av et år la Legee til en annen deli. Han sikter mot ti. "Jeg har ikke mye konkurranse, " sier han.
Sam Nadler og Jordan Metzner, som begge ble uteksaminert fra Indiana University i 2005, åpnet en burrito restaurant-franchise i sentrum, selv om de hadde blitt advart om at argentinere, berømt konservative i sine matvalg, ikke ville gå for Tex-Mex. To år senere kommanderer deres California Burrito Company ofte halvtimes linjer i lunsjrushen. "De første månedene ante vi ikke hva vi gjorde, " sier Nadler. Men, sier han, de lave kostnadene ved å starte en virksomhet ga dem frihet til å gjøre feil. "Nå har vi det gøy med å prøve å bringe noe nytt til markedet."
"Buenos Aires ser ut til å være et sted hvor folk kommer til å regne ut livet, " sier Kristie Robinson (30), som flyttet til byen for mer enn tre år siden fra London og grunnla The Argentimes, en annenhver ukentlig engelskspråklig avis. "Hvis du kommer med noen penger spart, kan du leve komfortabelt i seks måneder, et år. Du kan late som du er i Europa her for en fjerdedel av kostnadene."
Buenos Aires - "fair winds" på spansk - har gått gjennom mange inkarnasjoner og oppfinner seg selv igjen. Og utlendinger spiller også en stor rolle denne gangen, takket være en svak peso som tiltrekker folk fra hele verden. Hovedstaden, som ligger på Río de la Plata, en av verdens største elvemunninger, har lenge blitt beskrevet som Paris i Sør-Amerika, men i det siste har folk begynt å sammenligne den med Paris på 1920-tallet, symbolsk som stedet der kunstnere, intellektuelle og andre fra hele verden forfulgte lidenskapene sine.
"I New York prøvde jeg bare å betale husleien hele tiden, " sier Seth Wulsin, en 28 år gammel konseptkunstner som flyttet til Buenos Aires i 2005. "Å ha tid og plass er veldig nyttig. Det er det største gave." Wulsins første prosjekt der involverte strategisk brudd av utvendige vinduer i et tidligere fengsel i Buenos Aires, deretter tomt og på randen av riving, som hadde holdt politiske motstandere av det beryktede militære diktaturet som kontrollerte Argentina fra 1976 til 1983, da valg gjenopprettet en demokratisk regjering.
Omstendighetene som nylig har trukket så mange utlendinger til Buenos Aires oppsto i 2001, da nasjonens økonomi kollapset. En hovedårsak var en pengepolitikk fra 1990-tallet som knyttet den argentinske pesoen til amerikanske dollar, et antiinflasjonstiltak som endte med å kvele økonomien. Den resulterende depresjonen, kombinert med underskuddsutgifter finansiert med internasjonal lån, undergravde argentinernes tillit og førte til et løp på bankene i slutten av 2001. Regjeringen svarte med begrensninger for uttak, noe som førte til opptøyer og politiets sammenstøt der flere titalls mennesker landsdekkende ble drept . President Fernando de la Rúa trakk seg. Argentina misligholdt sine lån. Pesoen falt og Argentines 'besparelser ble nesten utslettet.
Men landet ble til et godt kjøpsmål for mennesker med utenlandsk valuta. Valutakursen siste april var 3, 7 pesos per amerikanske dollar. I løpet av 2008 har turismen, i det minste til den globale økonomiske kollaps, falt, med rundt 2, 5 millioner besøkende til Buenos Aires i 2008, mer enn seksdoblet siden 2001.
Det viser seg at et overraskende antall stikker rundt. Martin Frankel, sjef for Expat Connection, som holder utflukter og seminarer for engelsktalende utlendinger, sier at mange som flytter til Buenos Aires ikke har noen intensjon om å bo for alltid, men heller ikke bare er turister. "Linjen mellom utvandrere og turister er ikke så tydelig som den pleide å være, " sier han.
Det er en vits som vanligvis tilskrives den meksikanske forfatteren Octavio Paz: "Mexikanere stammer fra aztekerne, peruanerne fra inkanerne og argentinere ... fra båtene."
Argentina begynte egentlig ikke å åpne sine dører for innvandrere før etter at det fikk uavhengighet fra Spania, som hadde kolonisert det i 1580 og gjort Buenos Aires til en hovedstad i 1776. Med det britiske nederlaget av spanske marinestyrker i 1805, ble Argentinas criollos, eller mennesker født i Latin-Amerika av europeisk avstamning, begynte å søke frihet fra spansk styre. Criollo-lederne stemte for å deponere den spanske visekongen i Buenos Aires 25. mai 1810.
I dag er Cabildo - bygningen der criollos debatterte om handlingen - et museum som minnes mai-revolusjonen. Det fronter Plaza de Mayo, omdøpt til hendelsen og et samlingspunkt for borgerlige og politiske liv.
Fortsatt var mange i Argentina lojale mot Spania. Det tok José de San Martín, den innfødte sønnen til en spansk offiser, å organisere en hær og oppfordre lovgivere til å erklære uavhengighet fra Spania, noe de gjorde 9. juli 1816. Martín fortsatte å lede en frigjørende hær over hele kontinentet før han ble eksilert selv, fra 1824, til Belgia, England og Frankrike. I dag hviler kroppen hans i et mausoleum i Buenos Aires Metropolitan Cathedral, få skritt fra Cabildo, omgitt av tre statuer av kvinnelige skikkelser som representerer nasjonene som æret Martín som en frigjører: Argentina, Peru og Chile.
Velsignet med vidåpne områder og noen av verdens mest fruktbare land, vendte den nye nasjonen - med sin grunnlov fra 1853 etter USA - til England for hovedstad. Storbritannia investerte i alt fra jernbaner og banker til kjøttforedlingsanlegg. I dag florerer britiske landemerker. Kuppelen på jernbanestasjonen Retiro fra 1915 ble designet av britiske arkitekter og laget med Liverpool-stål, og T-banesystemet, det første i Sør-Amerika, ble designet av et britisk selskap i 1913. En av t-banelinjene - "A" - kjører fortsatt med de originale trebilene.
Men det nylig uavhengige Argentina manglet en viktig komponent: mennesker. I 1853 erklærte den argentinske politiske tenkeren Juan Bautista Alberdi at "å styre er å befolke, " og Argentina omfavnet innvandrere, de fleste av dem fra Spania og Italia. Mellom 1869 og 1914 vokste befolkningen fra 1, 8 millioner til 7, 8 millioner. I 1914 var omtrent 30 prosent av Argentinas befolkning utenlandsfødte, nesten dobbelt så stor prosent av innvandrerne i USA på den tiden.
I dag er Hotel de Inmigrantes, der inntil 1950-tallet nykommere fikk være gratis i fem dager, stedet for innvandringsmuseet. Boca-området, nær den gamle havnen, var sentrum for innvandrerlivet, spesielt for italienere. Det er nå en turistattraksjon; På søndager er Caminito Street foret med suvenirselgere og tangodansere.
I løpet av boom-årene tidlig på 1900-tallet utviklet Buenos Aires 'overklasse det som noen kalte en "pengefetisj" og etterlignet Europas aristokrati - spesielt Paris. Som et resultat fikk Buenos Aires svaret på Avenue de l'Opéra (og et operahus i verdensklasse). Buenos Aires er "en stor by i Europa, noe som gir en følelse av for tidlig vekst, men ved sin vidunderlige fremgang hovedstaden i et kontinent, " skrev den franske statsmannen Georges Clemenceau etter besøk i 1910. Og i en bok fra 1913 om hans reiser, Den britiske diplomaten James Bryce utsendte forestillingen: "Buenos Aires er noe mellom Paris og New York. Alle ser ut til å ha penger og å like å bruke dem og å like å la alle andre få vite at de blir brukt."
Ikke alle var imponert over nasjonens iver etter å kopiere kontinentale moter. Etter at han besøkte Buenos Aires i 1923, kalte den colombianske forfatteren José María Vargas Vila Argentina for "Nation of Plagiarism."
Det er i alle fall en gangbar by med spennende nabolag. Mens Palermo-distriktet i middelklassen har gått veldig oppskalere, med sorte restauranter og boutiquehoteller, har San Telmo i stor grad beholdt den dårlige karakteren favorisert av backpackere, som bor i de mange herberger langs de smale brosteinsgatene. Turister pakker søndagshåndverksmessen på Plaza Dorrego, et annet sted hvor tangodansere viser seg og besøkende kan kjøpe antikviteter, kunsthåndverk og smykker.
Nesten hvert nabolag har spor av to av de mest dominerende figurene i moderne tid, president Juan Domingo Perón og hans kone Eva Duarte, eller Evita. Perón var tjenestemann i krigsdepartementet på 1940-tallet, og reiste seg til makten ved å alliere seg med arbeiderforeningene og ble utnevnt til visepresident. Men populariteten hans plaget president Edelmiro Farrells militære regjering; han tvang Perón til å trekke seg 9. oktober 1945, og fikk ham deretter arrestert. En enorm marsj åtte dager senere organisert av fagforeningsledere, militære allierte og Perons snart-bli-kone førte til hans løslatelse. Dette showet av støtte styrket Perón. Han vant presidentvalget i 1946 og fortsatte med å nasjonalisere industrier og fokusere på arbeidstakernes situasjon, noe som gjorde ham bredt populær.
Men Perón hadde mange krenkere og ingen interesse for å høre fra dem, noe mange lojalister foretrekker å glemme. Han tauset kritikere, fengslet motstandere og ødela ganske mye enhver form for en fri presse ved å nasjonalisere radionettverk og slå av opposisjonsaviser. Han spilte også en nøkkelrolle i å gjøre Argentina til et tilfluktssted for nazister. Det anslås at et sted mellom 3000 og 8000 tyskere, østerrikere og kroatere med koblinger til nazistene kom inn i landet i etterkrigstiden; rundt 300 ble sagt å være krigsforbrytere.
Evita, Argentinas mest elskede første dame, fungerte ofte som en mekler mellom fagforeningene og ektemannens administrasjon og hjalp fattige mennesker gjennom et navngitt stiftelse som bygde skoler og ga medisinsk pleie, bolig og mat. Hun presset på for å få kvinners stemmerett, oppnådd i 1947. Hun døde av livmorhalskreft i 1952 i en alder av 33. " Evita Vive " (Evita Lives) er fremdeles en vanlig graffito i gatene i Buenos Aires. Hennes mye besøkte grav er inne i Duarte-familiegraven på Recoleta-kirkegården, og Evita-museet, som ligger i et tidligere hjem for uredde alenemødre som hun grunnla, viser flere av sine flamboyante kjoler og forteller historien om hennes oppgang fra skuespiller til mektig politiker og kultfigur.
Juan Perón ble styrtet av et militærkupp som ble ledet av Eduardo Lonardi i 1955, men i 1973 kom han tilbake fra eksil i Spania og vant presidentskapet for tredje gang. Han døde av et hjerteinfarkt i 1974 i en alder av 78. Kroppen hans ligger i et mausoleum i Quinta de San Vicente, landstedet han kjøpte hos Evita omtrent 40 miles fra hovedstaden. Huset er åpent for besøkende i helgene.
Perons tredje kone, Isabel, som var hans visepresident i sin tredje periode, ledet regjeringen i nesten to år etter hans død. Så, i 1976, sendte militæret henne ut - begynnelsen på moderne Argentinas mørkeste dager.
Den militære regjeringen etter Perón - ledet de første fem årene av Jorge Videla og for ytterligere to av en rad av to generaler - fengslet, torturert og myrdet regjeringskritikere og aktivister. Så mange som 30.000 mennesker forsvant, sier menneskerettighetsgrupper. Militærets invasjon av de britiske Falklandsøyene (Islas Malvinas) i 1982, som Argentina lenge hadde hevdet, var et trekk beregnet for å galvanisere støtte til regimet; det kom tilbake da Storbritannia, til junta overrasket, raskt beveget seg for å forsvare territoriet. Populære opprør og dissens i hæren tvang president Reynaldo Bignone til å innkalle til valg, avholdt i 1983.
Opprinnelig var den valgte regjeringen til Raúl Alfonsín (som døde siste mars i en alder av 82) tilbøyelig til å straffeforfølge militære ledere bak grusomhetene, men under press fra de væpnede styrkene godkjente han amnestilovene i 1986 og 1987 som satte en stopper for det meste av de pågående prøvelsene. President Carlos Saúl Menem, som kom til makten i 1989, signerte benådninger i 1989 og 1990 som frigjorde domfelte offiserer for å "lukke en trist og svart periode av nasjonal historie." Titusenvis av rasende mennesker protesterte på benådningene.
Argentiner begynte snart åpenlyst å anerkjenne hendelser fra den siste tiden. I en sentral hendelse ble Adolfo Scilingo, en pensjonert marinekaptein, den første tidligere offiseren som uttalte offentlig at militærregimet drepte såkalte undergraver, og sa i 1995 at fanger var blitt drevet og kastet fra fly i sjøen. "I 1996, 1997, begynte ting å endre seg, og det begynte å være en åpning for å snakke om saken, " sier Alejandra Oberti, fra Open Memory, en gruppe dedikert til å øke bevisstheten om diktaturets gru. I 1998 godkjente byens lovgiver en lov for å opprette Memorial Park, som skulle inneholde et monument for å minnes ofrene for diktaturet.
Etter den økonomiske krisen i 2001 levde Argentina gjennom en serie kortvarige presidenter til Néstor Kirchner ble valgt i 2003 og tjenestegjorde i fire år, med vekt på menneskerettighetene. (I 2005 erklærte Argentinas høyesterett amnestilovene grunnlovsstridige. Nye rettssaker mot tidligere militære offiserer involvert i brudd på menneskerettigheter begynte i juli 2007.) Argentinas nåværende president er Kirchners kone, Cristina Fernández de Kirchner, advokat og tidligere senator. Hun har lovet å straffeforfølge myndighetspersoner som er involvert i politiske drap.
Det nye politiske og juridiske klimaet har preget menneskerettighetsforkjemperne. "I så mange år måtte vi stille opp med folk som lukket døren på ansiktet hver gang vi gikk for å be om noe, " sa Mabel Gutierrez, leder for pårørende for de internerte og forsvunnet av politiske årsaker. I 1978 forsvant hennes 25 år gamle sønn, Alejandro. Mabel Gutierrez døde av et hjerteinfarkt den siste april i en alder av 77 år.
I tilknytning til Memorial Park er Monument to the Victims of State Terrorism, innviet i 2007. Området, som fremdeles er under bygging og på grunn av åpning i år, minner om Vietnam Veterans Memorial i Washington, DC. Det består av en gangvei med høye vegger som viser hvert kjent offer og året han eller hun forsvant.
Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), den mest beryktede av de omtrent 340 internerings- og tortursteder i Argentina i diktaturårene, fungerer også som et uoffisielt minnesmerke. Av de rundt 5000 fangene som gikk gjennom portene, overlevde bare rundt 200. Menneskerettighetsorganisasjoner jobber sammen med tjenestemenn for å gjøre en del av ESMA-området til et museum for statsstøttet terrorisme. For å se den tidligere marineskolen, må en besøkende delta på en planlagt tur. Det formidler skrekken fra diktaturårene. Det er rom der fanger ble torturert og drukket før deres "dødsflyvninger", og rom der kvinner fødte babyer som deretter ble ført bort og plassert med familier som er sympatiske for militærregimet.
Det var på hans første dag i byen at Wulsin, New York City-transplantasjon, kom over et annet beryktet sted - Caseros-fengselet. "Jeg ante ikke hva det var, men jeg så raskt hvordan bygningen hadde denne virkelig kraftige effekten på omgivelsene, " husker han. "Det spant en hel blokk, steg 22 etasjer over et boligområde hvor de fleste bygningene er to eller tre etasjer." Da han fikk vite om den uhyggelige historien - og at bygningen skulle rives - unnfanget han et ambisiøst kunstprosjekt. Ved strategisk å knuse ruten i fengselets store vinduer, skapte han det som så ut til å være 48 store ansikter over 18 historier. Wulsins prosjekt lever nå videre i fotografier og skal vises i en dokumentarfilm. Pablo Videla, en politisk aktivist som ble fengslet av juntaen i ti år, og som tjenestegjorde i to måneder i den bygningen, berømmer Wulsins arbeid nettopp fordi det symboliserte hvordan innsatte ble holdt i mørket. Prosjektet, sier han, ser ut til å "få fram ansiktene til de av oss som var inne."
Selv populærkultur har begynt å undersøke diktaturårene. I 2006 ble en førsteklasses TV-såpeopera, "Montecristo, " en tilpasning av Alexandre Dumas ' greven av Monte Cristo, klinket seere med et komplott som trakk på undertrykkelsen. "Jeg hadde aldri sett årene med militært diktatur snakket om så åpent, " sier Maricel Lobos, en 31 år gammel argentiner som så på showet. "Det var spennende."
"TV åpner ikke nye dører, " sier Oberti, aktivisten. "Disse showene kan bare gjøres på et tidspunkt når folk er villige til å snakke om disse problemene."
Buenos Aires er faktisk en favoritt film og TV-språk. I følge offisielle tall ble mer enn 1000 reklamefilmer skutt i byen i 2007 og 2008, halvparten for utenlandske markeder. Richard Shpuntoff, en 44 år gammel filmskaper som flyttet til Buenos Aires fra Bronx i 2002, jobber som manusoversetter og tolk på nettet. "Reklamefilmene lar de tekniske menneskene tjene til livets opphold, " sier Shpuntoff, "slik at de da kan jobbe med mindre, uavhengige produksjoner."
I 2008 filmet regissøren Francis Ford Coppola Tetro i Buenos Aires, om en italiensk innvandrerfamilie i byen. Et lokalt produksjonsselskap bygde en versjon av Wisteria Lane rett utenfor byen, der de argentinske, colombianske og brasilianske versjonene av "Desperate Housewives" ble filmet. Og nederlandske produsenter fant byens landskap så lokkende at de filmet en TV-serie her - "Julias Tango, " om fire nederlandske kvinner som jobber på en seng og frokost i Palermo-området, tilholdssted for den store argentinske forfatteren og dikteren Jorge Luis Borges .
Byens raske evolusjon er også tydelig på den kulinariske scenen. Nicolas Vainberg, en innfødt fra Buenos Aires, forlot byen i 1996 og bodde i USA i åtte år, mest på Hawaii og Los Angeles, og arbeidet i servicenæringen. Så solgte han huset sitt i California og kom tilbake for å sette inntektene i en restaurant og martini-bar, Mosoq, som han driver sammen med kona, som er peruansk. De serverer det som kan beskrives som moderne peruansk mat - hvit fiskesashimi marinert med pasjonsfruktjuice, cannelloni laget med lilla mais. For et tiår siden husker han: "Alle restaurantene hadde stort sett den samme menyen." Nå sier han, "restaurantscenen har endret seg dramatisk."
Når det gjelder kunstverdenen, åpnet nylig Argentinas rikeste kvinne, María Amalia Lacroze de Fortabat, døren til samlingen hennes i et nytt museum i det gamle Puerto Madero-området, der byens dyreste condos, leiligheter og overdådige hotell tårn over gaten ved elven med dyre restauranter. Fortabat-museet rommer verk av kjente internasjonale kunstnere, som Pieter Bruegel, JMW Turner og Andy Warhol, samt argentinske kunstnere, inkludert Antonio Berni og Xul Solar.
Den andre store, nylig tilgjengelige samlingen, den privateide Malba, grunnlagt av den lokale magnaten Eduardo Costantini, har en permanent samling latinamerikanske verk av slike som Frida Kahlo og Fernando Botero. Og så er det Appetite, et fire år gammelt avantgardegalleri i San Telmo-området.
Tamara Stuby er en 46 år gammel artist fra Poughkeepsie, New York, som flyttet til Buenos Aires i 1995 og giftet seg med en argentinsk kunstner som hun driver et program som heter El Basilisco, som huser forskjellige artister i ti uker. "Det er et fantastisk sted å bo og jobbe, " sier Stuby om byen.
Til tross for likhetene med dagens Buenos Aires og Paris på 1920-tallet, er det en stor forskjell: Internett. For hver utlending som prøver å integrere seg i en eksisterende kunstscene, er det noen andre med en bærbar PC som jobber ut av en Buenos Aires-leilighet for en utenlandsk arbeidsgiver. Tom og Maya Frost, et par i midten av 40-årene, outsourcet seg til Buenos Aires tre år siden fra Portland, Oregon, området. Tom gjør det samme arbeidet som han gjorde før - importerte asiatiske smykker til USA. "Vi slo virkelig jackpoten, " sier Tom. "Det er et så fantastisk sted." Frosts har fire døtre, i alderen 18 til 22 år, og Maya Frost sier at de har spart penger for utdannelsen deres ved å bo i Argentina. "Vi bruker mye mindre penger per måned, vi lever en mye bedre livsstil og vi har mer tid til å henge med barna våre, " sier Maya. "Hva skal du ikke like?"
Maya ble så begeistret for å finne alternative måter for barn å få en utenlandsk utdanning mens hun gikk forbi dyre studier i utlandet at hun skrev en bok om den, The New Global Student, som ble utgitt forrige måned. "Jeg ble overrasket over hvor enkelt det var, " sier hun og henviser til å finne en agent og utgiver i USA via e-post. "Det viser at den virtuelle tingen virkelig kan fungere."
Daniel Politi, som skriver Today's Papers-spalten for Slate, og fotografen Anibal Greco begge bor i Buenos Aires.
