Hvordan Katharine Hepburn ble et moteikon

I store deler av 1900-tallet var filmstjerner de mest populære leverandørene av offentlige bilder. I storhetstiden til Hollywood-studiosystemet skapte hvert studio “større enn-livet” -stjerner som projiserte at studioets spesielle merke: Humphrey Bogart gjorde sin due diligence som en gangster innlosjert langs Warner Bros. ' “Murderers Row” før han endelig ble en ledende mann; Greta Garbo var bare en svensk starlet før MGM, hjem til "flere stjerner enn i himmelen, " forvandlet henne til ansiktet av lysende glamour.

Fra denne historien

Katharine Hepburn: Rebel Chic

Kjøpe

Relatert innhold

• Den store New England-orkanen i 1938

Katharine Hepburn, som ble født 12. mai 1907 og som American Film Institute rangerer som ”nummer én kvinnelig stjerne av all tid”, var uten sidestykke i sin evne til å oppfinne og opprettholde sitt eget stjernebilde. Hun signerte med RKO og dro til Hollywood på begynnelsen av 1930-tallet da Dream Factory ble fikset på platinablondiner drapert i paljetter og fjær. Men Hepburn ble kuttet fra en annen mal, og fra det øyeblikket hun trådte på skjermen i filmen A Bill of Divorcement fra 1932, gjorde hennes unike bilde henne til en "filmstjerne." Hennes steriliserte personlighet og slanke kroppsbygning signaliserte en radikal avgang fra slikt skjermen sirener som Jean Harlow og Carole Lombard. I stedet formidlet Hepburn essensen av modernismen - en kvinne som så livet rett i øynene.

Hepburn var en del av den kvinnelige generasjonen av kvinner, og skjermpersoner hennes resonerte med den generasjonens moderne uavhengighetsånd. Til tross for at RKO var fast bestemt på å merke henne på annen måte, lyktes Hepburn å oppfinne seg selv. "Jeg var en suksess på grunn av tidene jeg bodde i, " sa hun en gang. "Personlighetstilen min ble stilen."

Fra sceneproduksjonen av The Philadelphia Story hadde Hepburn også på seg denne kjolen i sitt tv-drama fra 1973 som "Amanda" i The Glass Menagerie (Kent State University Museum / Gift of the Estate of Katharine Hepburn) En brudekjole av sateng og blonder som Hepburn hadde på seg i The Lake, hennes første store Broadway-forestilling i 1934. (Kent State University Museum / Gift of the Estate of Katharine Hepburn) En grønn jumpsuit for 1939-rollen som "Tracy Lord" i The Philadelphia Story (Kent State University Museum / Gift of the Estate of Katharine Hepburn) Hepburns publikum gispet da hun entret scenen iført dette røde silke- og hvite Celanese-ensemblet for sin forestilling i 1939 i A Philadelphia Story (Kent State University Museum / Gift of the Estate of Katharine Hepburn) En gulgrønn antikk sateng over silke for Broadway-produksjonen i 1942 uten kjærlighet (Kent State University Museum / Gift of the Estate of Katharine Hepburn) For Hepburns opptreden fra 1978 som Fru Basil i stykket A Matter of Gravity, hadde hun på seg denne svarte silkekaftanen (Kent State University Museum / Gift of the Estate of Katharine Hepburn) En hvit silke shantung-jakke som bæres for rollen som Coco Chanel i Broadway-musikalen Coco fra 1970 (Kent State University Museum / Gift of the Estate of Katharine Hepburn) Nok et kostyme fra Guess Who's Coming to Dinner, 1967 (Kent State University Museum / Gift of the Estate of Katharine Hepburn) I Little Minister i 1934 spiller Hepburn "Babbie, " en skotsk aristokrat, som kler seg som en sigøyner. (Kent State University Museum / Gift of the Estate of Katharine Hepburn) I Stage Door, 1937, lærer Hepburns "Terry Randall" om selvmordet til en skuespillerinne som bodde i hennes internat. (Kent State University Museum / Gift of the Estate of Katharine Hepburn) Hepburns "Mary Mathews" i State of the Union kjemper for å gjenerobre ektemannens hengivenheter fra "Kay Thorndyke, " spilt av Angela Lansbury. (Kent State University Museum / Gift of the Estate of Katharine Hepburn) Adams Rib, 1949, Hepburn er "Amanda Bonner" og mannen hennes er "Adam Bonner, " spilt av Spencer Tracey. (Kent State University Museum / Gift of the Estate of Katharine Hepburn) Hepburn hadde denne kopien av et kostyme hun hadde på seg til Suddenly Last Summer, 1959, til den personlige garderoben. (Kent State University Museum / Gift of the Estate of Katharine Hepburn) Long Day's Journey Into Night, 1962 (Kent State University Museum / Gift of the Estate of Katharine Hepburn) Guess Who's Coming to Dinner, 1967, er denne ullbuksen og den brune vesten veldig lik det Hepburn hadde på seg som et spørsmål om personlig smak. (Kent State University Museum / Gift of the Estate of Katharine Hepburn) A Delicate Balance, 1973, syntetisk kaftan av leopardtrykk (Kent State University Museum / Gift of the Estate of Katharine Hepburn) A Delicate Balance, 1973, sort og brun kuttet fløyelsaftan. (Kent State University Museum / Gift of the Estate of Katharine Hepburn) Edith Head designet denne forvitrede og flekkete ru semsket lue for Hepburn i Rooster Cogburn, 1975. (Kent State University Museum / Gift of the Estate of Katharine Hepburn) Love Among the Ruins, 1975 - dette kostymet ble designet for å forbedre komedien i rettssalen når Hepburns karakter "Jessica Medlicott" skranglet Lawrence Oliviers "Granville-Jones." (Kent State University Museum / Gift of the Estate of Katharine Hepburn) From The Corn is Green, Hepburn spilte en lærer på skolen som var fast bestemt på å utdanne ungdom i en fattig walisisk landsby i 1979. (Kent State University Museum / Gift of the Estate of Katharine Hepburn) Fru Delafield Wants to Marry, 1986, en magenta silke sari over metallisk brokade som bæres som brudekjole. (Kent State University Museum / Gift of the Estate of Katharine Hepburn) Katharine Hepburn tegnet seg ofte i rollene hun spilte (over, selvportrett som "Coco Chanel"). (Kent State University Museum / Gift of the Estate of Katharine Hepburn) Den glamorøse skuespilleren på 1940-tallet. (Sunset Boulevard / Corbis)

Kostymer spilte en vesentlig rolle i utformingen av Hepburn-utseendet, og det viser seg at - som alt annet som betydde henne, var Hepburn kraftig involvert i alle aspekter av klærne hennes. "Man designer ikke for frøken Hepburn, " sa den Oscar-vinnende kostymedesigneren Edith Head. “En designer med henne. Hun er en ekte profesjonell, og hun har veldig bestemte følelser om hva ting er riktig for henne, enten det har med kostymer, manus eller hele livsstilen å gjøre. ”Hun hadde på seg klær som lot henne bevege seg fritt; offscreen, favoriserte hun et sportsklærutseende som gjenspeilte hennes medfødte atletikk.

Da verdens motesenter, Paris, ble oppslukt av krig på slutten av 1930-tallet, fylte Hollywood-designere hullet ved å projisere en identifiserbar "amerikansk mote" på sølvskjermen. Hollywoods stigende motebetydning katapulterte Hepburns skreddersydde og uformelle stil til prominens som det definerende amerikanske utseendet. I følge den ledende kostymehistorikeren Jean L. Druesedow og kurator for den omreisende utstillingen "Katharine Hepburn: Dressed for Scage and Screen, " fanget Hepburn øyeblikket fordi "hun legemliggjorde amerikansk stil."

Evolusjonen til Hepburns "look" avsløres bemerkelsesverdig gjennom kostymedesamlingen hennes. Kostymer var alltid viktige for Hepburn, og hun oppbevarte de fleste av dem i byhuset sitt i New York. Etter hennes død i 2003 donerte Hepburn Estate samlingen til Kent State University Museum, som regissør Jean Druesedow forklarer har "en av de viktigste kostymer i perioden og fasjonable kleskolleksjoner i landet."

Siden kostymene kom til museet i 2010, har Druesedow oppdaget at de demonstrerer at “Hepburn var veldig klar over at det var hennes offentlige image, oppnådd gjennom hennes nære arbeidsforhold til de som tegnet kostymer hennes ... som hadde holdt henne fascinerende i generasjoner av fans. ”

Hun jobbet bare med de beste. På skjermen samarbeidet hun med slike ledende designere som Adrian, Walter Plunkett, Howard Greer og Muriel King; på scenen likte hun spesielt teaterdesigneren Valentina, som også ble en av hennes store private designere. Hepburn innrømmet at jeg tar veldig mye vare på kostymene mine. “Jeg vil stå lenger over en passende passform enn noen andre. Men du kan ikke dømme noen etter hva han har på seg. Det er den indre delen som teller. ”

Da hun forberedte seg på en rolle, ga Hepburn ofte kostymedesignere skrapte notater om ideene hennes til farger og tekstiler. Fordi kostymer hjalp henne med å skildre en rollekarakter, trodde Hepburn bestemt at "En stjerne praktisk talt alltid ber om en designer, hvis hun har mening."

Kent State Hepburn-kolleksjonen har rundt 1000 sceneklær, skjerm- og TV-forestillinger, samt noen av Hepburns klær utenfor scenen, inkludert over 30 skreddersydde solbruntsokker. Når samlingen ble anskaffet, fortalte regissør Jean Druesedow meg at den store utfordringen var å identifisere forestillingen som hvert kostyme ble brukt til. Denne skremmende forskningen ble utført ved New York Public Library, der Hepburns scenepapirer er arkivert, og ved Academy of Motion Pictures Library i Beverly Hills, som arkiverer hennes filmkarriere; hittil har nesten 100 kostymer blitt identifisert. Et utvalg ble vist i en 2012-utstilling på NYPL, Katharine Hepburn: Dressed for Stage and Screen, og et større utvalg i 2015 på Omahas Durham Museum; det er også en tilhørende katalog, Katharine Hepburn: Rebel Chic (Skira / Rizzoli, 2012).

Hepburns innvirkning på amerikansk mote ble offisielt anerkjent i 1985 da Council of Fashion Designers of America overrakte henne sin Lifetime Achievement Award. Hennes “blikk” var et essensielt uttrykk for hvem hun var, og bidro tydelig til hennes popularitet på billettkontoret i over seks tiår. Karakter, kostymer, hverdagsklær - alle sammen til et ukuelig bilde som utropte “Katharine Hepburn.” Som hun fortalte Dick Cavett i et PBS-intervju fra 1973, “Jeg er helt fascinerende!”