Port, Portugals berømte befestede vin, gjennomgår en personlighetsendring, kaster ut det snobbete bildet og forsvarer torvet.
Relatert innhold
- Sip 'n' Swirl, Y'all
- The Spirit of George Washington
- Akkurat det legen bestilte
Den søte vinen fra det robuste, bratte terrenget rundt Douro-elven i Nord-Portugal, kjent som verdens første beskyttede vinregion, er kjent ikke bare for hele kroppen (den er omtrent 20 prosent alkohol), men også for å være kjæresten til Britisk etablering, drikken av "gamle gutter" og aristokrater. Admiral Lord Nelson sies å ha dyppet en finger i glasset med havnen for å tegne et kart over hans kamptaktikk for slaget ved Trafalgar. "Port er ikke for veldig små, forgjeves og aktive, " skrev den britiske forfatteren Evelyn Waugh. "Det er trøst i tid og følgesvenn til lærde og filosof."
Dette bildet av å være gammeldags i tillegg til økt konkurranse fra nyere vinindustrier i California og Australia har vært en dobbel whammy for portens produsenter, flere av dem britiske, og for Portugal - der havn står for 80 prosent av all vineksportinntekt.
Men nylig har den ærverdige, hundre år gamle vinen kjempet tilbake for å beskytte den berømte betegnelsen. I 2005 hjalp havneprodusenter med å finne Center for Wine Origins, en Washington. DC-basert organisasjon med ansvar for å utdanne publikum om "viktigheten av beliggenhet for vinproduksjon." Tretten vinregioner, inkludert Champagne, Napa og Chablis, tilhører nå gruppen. Denne eierskapsinnsatsen fikk et skikkelig løft i desember da EU og USA undertegnet en avtale som spesifiserte at ingen ny amerikansk forsterket vin kan betegnes som "port", selv om de som allerede er på markedet kan fortsette å bruke navnet.
Mens porten har voktet territoriet, er det et mer populært publikum - unge profesjonelle, mannlige og kvinnelige, som kan prøve et glass eller to på en restaurant, glede seg over den med mørk sjokolademousse, til og med nippe til det på steinene.
"Mange yngre vindrikkere har ikke havn på radarskjermen sin, " sier George TD Sandeman, president i Association of Port Wine Companies, den syvende generasjonen i familien hans som er involvert i virksomheten. "Vi må slutte å fortelle forbrukerne at de må alder vintage port i 24 år og deretter drikke den på 24 timer."
I århundrer har det vært mantraet for å nyte den fineste havnen, kalt "årgang". Fyrtåtte druesorter kan gå i havn. Hvite havner blander hvite druer og er ofte søte; rubinporter, alltid søte, blander røde druer; tawny havner, som er lagret i tønner og kommer enten blandet eller ublandet, får navnet fra sin ravfarge; og høstingshavner, som kommer fra en enkelt høsting og eldes minst syv år.
Vintage port, juvelen i kronen, består av en enkelt høst som er erklært av en produsent som den aller beste under de strenge standardene som er satt av Portugals Port Wine Institute. Alder på flasken mellom 10 og 20 år etter å ha blitt holdt på fat i ikke mer enn to og et halvt år, blir årgangshavn bedre med alderen og kan drikkes i flere tiår. Imidlertid er det dyrt, er vanskelig å fjerne, krever lang dekantering og holder ikke etter at det er åpnet.
Terrenget er så ulendt at porten er en relativt dyr vin å produsere. (Med tillatelse av Center for Wine Origins) 
For å imøtekomme kravene fra markedet og moderne livsstil, tilbyr produsentene flere forbruker- og restaurantvennlige havner. (Med tillatelse av Center for Wine Origins) 
Kvaliteten og modenheten til en havn avhenger av hvor lenge den holder seg i fat, kalt "rør." (Med tillatelse fra Association of Port Wine Companies) 
Flatbåter kalt "rebelos" pleide å frakte havn nedover elven Douro. Siden lastebiler nå frakter søtvin, blir båtene brukt til turisme og et løp blant produsenter. (Med tillatelse fra Association of Port Wine Companies) 
"Det store utvalget av smaker i, for eksempel, en årgangshavn fra 1927, blir bare avslørt etter mange års aldring, " sier Tom Cave. (Med tillatelse av Berry Bros & Rudd) 
Otima 10 (ved siden av Otima 20), en ti år gammel tawny introdusert av Symington Estates i 2000, kommer i en hvit flaske med et moderne etikett. (Paul Symington) For å oppfylle kravene fra markedet og moderne livsstil, tilbyr produsentene flere forbruker- og restaurantvennlige havner, som kan drikkes yngre, ikke nødvendigvis krever dekantering og kan korkes for senere konsum.
Signerer om den nye rasen er Warres Otima, en ti år gammel tawny, introdusert av Symington Estates i 2000, som kommer i en hvit flaske med et moderne etikett. Det er, sier Paul Symington, felles administrerende direktør i det mangeårige familieeide selskapet, "et klassisk eksempel på hvordan en tradisjonell vin som port kan forynge sitt image." Otima følger en annen kvalitetshavn som med suksess har brutt seg inn i restaurantmarkedet - "sent på flaske årgang, " en havn igjen i tønner i fire-seks år før tapping.
Havnebransjen hevder at vinen aldri har vært bedre. Private og EU-penger har gått til å modernisere vingårdene med ny teknologi og maskiner, inkludert automatiserte treadingmaskiner, selv om det fremdeles er noe menneskelig trening.
Denne innsatsen kan lønne seg. Symington rapporterer at inntektene har økt med 19 prosent siden 1992, og at premiumhavner (reservehavner, sentflaske årgangshavner, 10- og 20 år gamle tawny havner og vintagehavner) solgte enda mer vellykket, og utgjorde nesten 20 prosent av alle havnesalg.
I fjor sank imidlertid verdensomsetningen med 2, 2 prosent. USA er nå forbruker av premiumsorter som nummer to og den sjette av alle havner. De største havnedrikkere er franskmennene, som foretrekker hvit havn som aperitiff, mens britene fremdeles er først i havneforbruket, men rangerer fjerde totalt.
Ironien i disse figurene er at port skylder sin eksistens til de historiske konfliktene mellom Storbritannia og Frankrike. På slutten av 1600-tallet, etter at nok en krig avbrøt britene fra deres franske klarett, vendte de seg mot Portugal, og i 1703 fikk de fortrinnsretthandelsstatus. Brandy ble tilsatt rødvin for å stabilisere den under forsendelse. Dermed ble port født, og med den enestående britiske skikker som bestått av havn.
Verten serverer først herren til høyre, deretter seg selv og sender deretter flasken til mannen til venstre, som gjør det til den kommer tilbake til verten. Alle som ikke klarer å passere flasken blir spurt av verten: "Kjenner du biskopen av Norwich?" Hvis gjesten er uten ledelse, sier verten: "Han er en veldig hyggelig fyr, men han husker aldri å passere havnen."
Men for portvenner er det ikke tradisjonen som betyr noe, det er vinen.
"Det store utvalget av smaker i, for eksempel, en årgangshavn fra 1927, blir bare avslørt etter mange års aldring, " sier Tom Cave fra de ærverdige Londons vinhandlere Berry Bros & Rudd. "Dette er når summen av alle komponentene kombineres og vinen blir mer som en gass enn en væske, en eterisk opplevelse, men en verdt å vente på."
Dina Modianot-Fox er en vanlig Smithsonian.com-bidragsyter .
