På kjøkkenet går Michael Twitty for å fortelle sannheten. Det var der han først kom ut som homofil for moren og tanten. Der han fant en åndelig forbindelse til jødedommen i flettene i en challah, år før han konverterte til religionen som voksen. Der han inviterer andre til å høre på prekenene hans om den sanne opprinnelsen til sørlig mat.
Relatert innhold
- Dette var de første kokebøkene som ble utgitt av Black People i Amerika
- Hva 200 år med afroamerikanske kokebøker avslører om hvordan vi stereotyp mat
"Det er virkelig et sted med død ærlighet for meg, både personlig og profesjonelt, " sier den kulinariske historikeren. “Jeg skal ikke servere deg dårlig mat, skitne retter, alt dette tullet. Så hvorfor skal jeg fortelle deg fakta som ikke støttes? Hvorfor skal jeg servere deg sjarmerende prat i stedet for sannhet? ”
På en fuktig juledag forbereder Twitty en testkjøkkendemonstrasjon på arvestykke korn ved Smithsonians National Museum of American History i Washington, DC Selv om han vanligvis har på seg historisk nøyaktig tidsplagg når han koker mat fra antebellum, i dag er han kledd i sivile klær, iført en mørk blå t-skjorte som lyder “Jeg vil hedre ofrene til mine forfedre.”
"Jeg tenker på det som et moralsk imperativ å bruke mat som et kjøretøy, som en linse å se på tingene og også overføre sannheten og fortelle folk virkelig hva som skjer, " sier Twitty. Han fingrer de glatte granulatene fra en ristamme som heter African Red Bearded Galberrina, mens han animert diskuterer arven i jordene i Vest-Afrika, den amerikanske sør- og sør-Trinidad.
Maruga afrikansk rødbjørnede Glaberrima ris, skrog og i skrog. (Andrew Warner) Historien om arvekrisen har i stor grad gått tapt i historien - risen, som ble dyrket i de sørlige opplandsområdene etter at den ble brakt fra Vest-Afrika for mer enn 200 år siden, forsvant fra Sør etter første verdenskrig i stor grad fordi svarte bønder som vokste det fant seg selv dyttet av landene de oppdrettsanlegg. Risens arv i USA ble visket ut, i likhet med så mange andre bidrag som millionene av slaver med afroamerikanere ga til sørens historie, kultur og selvfølgelig mat.
"Michael er en del av avantgarden som kommer til å endre det, " sier Glenn Roberts, administrerende direktør i Carolina Gold Rice Foundation, som søker å bringe den holdbare afrikanske risen tilbake til det amerikanske bordet.
Mathistorikeren har faktisk blitt en essensiell stemme i samtalen som sporer de afrikanske røttene til sørlig mat. Det er blitt hans livsoppdrag, sier han, for å avdekke de komplekse historiene om regionens kjøkken, og tegne frem de kulturelle skjæringspunktene som formet det.
"Maten vår er flagget vårt, " ville Twitty senere fortelle publikum som samlet seg på American History Museum den dagen for å høre ham snakke. “Derfor er dette viktig. Da jeg vokste opp, husker jeg at Michael Twitty fra femte klasse ble lært om forfedrene hans, som, forfedrene dine var ufaglærte arbeidere som kom fra jungelen i Vest-Afrika. De visste ingenting. De ble brakt hit for å være slaver, og det er din historie. ”
Michael Twitty ved Smithsonians National Museum of American History. (Andrew Warner) Twitty, innfødt i DC-området, slo først opp en lidenskap for kulinarisk historie på en guttetur til Colonial Williamsburg på 1980-tallet. Der så han på den tidlige matdemonstrasjonen, betatt. Da han dro hjem, begynte han å eksperimentere med historisk mat. Han har ikke stoppet.
Etter å ha studert afroamerikanske studier og antropologi ved Howard University, la han ut på sin egen reise for å forske på afroamerikansk kulinarisk arv. Han lærte kunsten og håndverket autentisk matlaging av antebellum, holdt foredrag, reiste til konferanser og fikk til og med førstehåndserfaring med å jobbe med historiske plantasjer.
I 2011 følte han seg imidlertid vokse frakoblet fra Sørlandet. Det hadde gått en stund siden han hadde besøkt stedene som hans forfedre bodde, og det var mange steder i Sør han ennå ikke hadde sett.
"Jeg ble faktisk smerte av det fordi jeg følte meg inauthentic og jeg følte også at jeg manglet noe, som om det var noe der ute, noe jeg ikke så, " sier han.
Så han la ut på en "Southern Discomfort Tour", en reise for å undersøke hans familiehistorie og kulinariske minneområder i Sør. Han opplevde denne opplevelsen i sin nye bok, The Cooking Gene, en unik blanding av personlig, kulturell og kulinarisk historie. Han forteller historien om sør gjennom kjøkkenet som gjorde det mulig for forfedrene hans å opprettholde seg selv, mens han reiser rundt i regionen selv for å oppsøke sin egen familiehistorie, som han lærer inkluderer forfedre av vestafrikansk, europeisk og indianerisk avstamming.
The Cooking Gene: A Journey Through African American Culinary History in the Old South
En kjent kulinarisk historiker tilbyr et friskt perspektiv på vår mest splittende kulturelle sak, rase, i dette opplysende memoaret av sørlig mat og matkultur som sporer hans aner - både svart og hvitt - gjennom mat, fra Afrika til Amerika og slaveri til frihet.
KjøpePå bokens sider, vevd sammen med oppskrifter på måltider som West African Brisket (som krever paprika, svart pepper, kanel, cayennepepper og kosher salt, blant andre krydder), avdekker han historier om spenst, som hvordan individer en gang brukte madrassrammer for å grille hjort, bjørn, hog, geit og sau. “Jeg var som ingen vei i helvete at en madrassramme var så stor, du kunne gjøre alt det. Men mer enn en person sa til jeg fant ut at det faktisk var en ting, sier han. "Det var fantastisk. Jeg var som, ok, folk gjør ting, de fikk den grillen til å skje. ”
Men han leter fortsatt etter detaljer om sin egen historie. "Helt siden Alex Haleys 'Roots' ønsker alle å ha en genuin fortelling om hvordan familien deres flyttet fra Afrika til Amerika, " sier Twitty. “Det er ikke sant for mange av oss, vi har ikke det. For meg er det den hellige gral. For å kunne finne ut av skipet, handelsrutene. Det er noe jeg fortsetter å be om. Så jeg håper at når folk leser denne boken, kan noen ha et annet stykke puslespill et sted jeg ikke har, som kan fortelle meg hva det handler om. "
Under turnéen fikk Twitty nasjonale overskrifter da han skrev et åpent brev til TV-personlighet Paula Deen etter at bruken av rasemitter dukket opp. Twitty var to år dyp i forskningen sin på det tidspunktet, og i innlegget, som han publiserte på sin matblogg, “Afroculinaria, ” pakker han ut frustrasjonene hans med systematisk rasisme som helhet og sin skuffelse over hvordan samtalen rundt rase og sørland mat fortsatte å forsømme det faktum at slaverne afrikanere og deres avkom hadde en betydelig hånd i å skape og innovere maten som Deen og så mange andre så lykkelig forkjempet.
Han henvender seg til Deen som en sørstatsmann i innlegget, og skriver:
“Dette er en mulighet til å vokse og fornye seg. Hvis det er noe The Cooking Gen har lært meg - handler det om forsoningskunsten. Vi er ikke fornøyd med deg akkurat nå. Så er ikke noen av de tingene du har sagt eller har blitt beskyldt for å si, overraskende. På så mange måter er det det mer uheldige aspektet. Vi blir sagt opp for å tro og forstå at naboen vår skal mistenkes før den respekteres. Det trenger ikke være slik, og det trenger ikke å fortsette for alltid. ”
På mange måter er forsoning oppgaven til The Cooking Gen. For Twitty handler ikke ordet om å tilgi og glemme. Snarere handler det om å konfrontere sørlandshistorie og ta opp komplikasjonene som er inngrodd i den. Derfor begynner han The Cooking Gene med en lignelse om de eldste i Akan Culture of Ghana:
Funtunfunefu
Det er to krokodiller som har samme mage
og likevel kjemper de om mat.
Symboliserer enhet i mangfold og enhet av formål og
forene ulike tilnærminger.
"For disse kulturene som prøver å finne ut hvem og hvor og hva som kommer inn og hva som forlater, danner det et veiskille, " sier Twitty, en treffende kommentar til staten sør i dag.
Når det gjelder rasismen som er innebygd i sørlige matvarer, forblir den korsveien dypt fyldig. "Noe av vår deiligste mat kom til oss gjennom strid og undertrykkelse og kamp, " sier Twitty. "Er vi villige til å eie det, og er vi villige til å ta bedre moralske valg basert på den kunnskapen?"
Det er ikke et enkelt spørsmål. “Kan du virkelig takle vekten av historien din? Bagasjen, bagasjen? Og hvis du kan, hva skal du gjøre med det? ”Spør han. "Det er der jeg er akkurat nå."
Twitty vil lete etter svar, hvor ellers, men på kjøkkenet. Mens han går på scenen ved American History Museum og tar plass bak ved den provisoriske disken, begynner han demonstrasjonen med å forklare historien bak den røde skjeggete risen, kjent i tre århundrer over kontinenter, dyrket av slaver og av svarte bønder etter borgerkrigen, kom en tapt stift av den tidlige amerikanske dietten tilbake i livet i hans forsiktige hender.
Michael Twitty vil vises på et Smithsonian Associates-arrangement som sporer historien om sørlige matlaging torsdag 10. august. Billetter kan kjøpes her.
