Hipstere av alle striper drar til Austin, Texas. Med hipstere mener jeg mennesker som elsker ironi, men som er mistenksomme for symbolikk, som er avslappede uten å være lat, som steller musikksamlingene sine slik Wall Streeters overvåker aksjeporteføljene sine, mennesker som med unødvendig uformell kjole er konstruert så møysommelig som strofer i et pantoum.
Fra denne historien
[×] STENGT
"Austins omfavnelse av alle ting kitsch, camp og retro, " sier ZZ Packer, er "en måte å bevare det gamle på." (Darren Carroll) 
Den rustne tre-etasjers hubcap- og sykkelbaserte Cathedral of Junk ble opprettet av Vince Hannemann, en sør-Austin-fyr som bestemte at bakgården hans var et så godt sted som enhver å bygge en katedral. (Darren Carroll) 
"Jeg kunne spise meg gjennom Austin 365 dager i året, " sier Packer, en fan av delikatesser som Gourdoughs enorme smultringer. (Darren Carroll) 
El Chilitos frokost-taco i Austin, Texas. (Darren Carroll) 
Padlere på Colorado River viser Austin skyline. (Darren Carroll) 
Aficionados kløver det til Heritage Boots. (Darren Carroll) 
Fotogalleri
Relatert innhold
- Ti SXSW Food Trucks på fire dager
- Sip 'n' Swirl, Y'all
Hippie eller hipster, liberal eller libertarian, funksjonær eller timebasert arbeidstaker, folk av alle striper her omtaler ofte arbeidet sitt som sine "dagjobber", snarere enn deres karriere. Du finner kaffebar-baristaer, kontorforhandlere, bokhandlerkasser, så vel som leger, advokater og dataprogrammerere som ser på det virkelige arbeidet deres som noe helt annet - musikk, kunst, en upublisert roman eller samle Popeye-krus.
Min første gang å bo i Austin føltes mer som en layover. Jeg underviste ved University of Texas og bodde i det grønne Hyde Park-området, men jeg var bare i semesteret i byen. Jeg hadde full læringsbelastning og var mor til to småbarn; Jeg var på autopilot. Fortsatt gravde jeg Austos foreldreetos: Barna kavorterte på utelekstrukturen på Phil's Icehouse eller på Amy's Ice Creams mens foreldrene så fra sidelinjen, ammet flasker med Lone Star-øl, og sammenlignet førskoler og kroppspiercing.
Jeg var en øyeblikkelig tilhenger av dette merket av foreldreskap, da det virket som en forlengelse av Austins gårdsplass-kultur. Nesten hver restaurant, bar og musikklubb har en uteplass som er så stor - om ikke større - enn innendørsområdet, siden så mye av Austin-livet er levd utenfor - dytte barna i en barnevogn, sykle rundt i byen eller vandre til kaffebaren eller vannhull. Alt dette er hyggelig nok i mars, april eller mai, men om sommeren, med 100-graders varme, er det “Survivor” i flip-flops og en strå cowboyhatt.
Det var under dette første voksne oppslaget i Austin at jeg ble frokost-taco-fanatiker, en komplett overraskelse siden de eneste frokost-elendige jeg noensinne har sett var i annonser for Taco Bell, hvor tortillaene ble fylt med grå blomster av malt biff som så ut til å være sluppet i WD-40 og toppet med Cheez Whiz. Ekte taco for frokost er noe annet. Det er migas taco med egg, ost og stekte tortillachips; tinga de pollo med chipotle tomatsalsa; enfrijoladaen med tortillas dyppet i svart bønnesaus og toppet med koriander.
Jeg elsket at Austin hadde sterke Chicano-røtter, var sørlige, vennlige og til og med naboer: den perfekte kombinasjonen av sørlandsk hjerte, vestlig ånd og Yankee-intellekt.
Byens uoffisielle motto er “Keep Austin Weird.” Det er en oppklaringsoppfordring for innbyggerne å støtte lokale bedrifter og alt indie, for å si nei til store selskaper eller hvem som helst Austinitter som mistenker å forsøke å pakke sin rufsete “slacker-factor” autentisitet. Mange andre byer - Portland, Madison, Santa Cruz og Asheville, North Carolina - har promotert lignende kampanjer, men det hele begynte i Austin med Red Wassenich, en bibliotekar i Austin Community College, som var frustrert over at “Austin hadde flyttet bort fra funkieren sin røtter.”
Wassenichs bok fra 2007 Keep Austin Weird er en hyllest til personlig uttrykk, alt fra en myggkolleksjon til “kunstbiler” (tenk kjøretøy dekorert av Pippi Longstocking eller Hulk Hogan). Så er det Austins "hage-kunst", som kan være så enkel som å vise frem hundre eller så av de beste rosa flamingoer, avstøpede statuary og oppfylte møbler på frontplenen, til mer komplekse prosjekter som gir en skulpturell langfinger til byordinanser. Den rustne tre-etasjers hubcap- og sykkelbaserte Cathedral of Junk ble opprettet av Vince Hannemann, en sør-Austin-fyr som bestemte at bakgården hans var et så godt sted som enhver å bygge en katedral. Nå har den "rare" rally-ropet utvidet til å omfatte mattrailere hvor du kan kjøpe hjertets glede - fra smultringer på Gourdough til papirbelagt gourmetmat hos Odd Duck.
Selv om jeg kunne spise meg gjennom Austin 365 dager i året, vil de fleste austinitter si at det er musikk, ikke mat, som brensler byen. Du kan ikke kaste en cowboystøvel uten å treffe en gitarist, musikklubb eller noen som hekker lekekuler for en åpen mikkekveld. Austin er den selvutformede Live Music Capital of the World, og delvis takket være University of Texas-studenter, strømmer oppegående alt-country, alt-rock, alt-blues-musikere til arenaer som Broken Spoke, Mohawk eller Antones. "The Broken Spoke startet som et honnør-tonk, og til slutt hadde du [handlinger som] Waylon Jennings og Willie Nelson, " sier den innfødte i Texas og den engelske professoren i UT, Michael Adams. “Det gjorde det merkelig normalt.” Nå har den en gang ørsmå musikkmusikkonferansen og festivalen South by Southwest blitt en av landets største.
Texanere har en tendens til å være tradisjonalister, og selv om Austinitter kan se ut til å gå i motsatt retning, kan de være like tradisjonelle som alle fra Waco. Austins omfavnelse av alle ting kitsch, camp og retro er lite mer enn en måte å bevare det gamle under en finer av nyhet. Dermed får Popeye krusene og de røde rosetatoveringene med “Mamma” i gotiske bokstaver foretrukket av falske seilere overalt. Gi navn til en institusjon som er utrydningstruet, og du vil finne austinitter i alle aldre og trosbekjennelser som har til hensikt å redde den.
Men selv austinitter kan ikke holde på fortiden for alltid. Austins 90-talls teknologiske boom, spisset av Michael Dell, grunnlegger av Dell-datamaskiner, er det som brakte meg til Austin for andre gang. Jeg flyttet til Austin med min daværende mann da han ble ansatt i dataselskapet. Vi skilte oss raskt, og mens eksen min overveide en flytting til de nordlige burbs, bosatte jeg og barna oss i Austins stort sett afroamerikanske East Side, der hjemmene er beskjedne, noen så små at de ville være garasjer i posh Hyde Park. Du kan til og med sverge at du var i Antigua eller Trinidad: turkisblå og mandarinorange bungalower dominerer i noen kvartaler, sentrert rundt en samfunnshage, bevoktet av ruvende åtte meter høye solsikker. Svarte og latino-barn skriker ned lekeplassen og skyver pedalene sine, vel vitende om at de har familie på hver eneste blokk, enten de er relatert til dem eller ikke. Jeg ble øyeblikkelig forelsket i edgy og bucolic East Austin, som har sin egen versjon av hage kunst: flaske trær, lik de på Gullah øyene, og provisoriske skulpturer som virker halvt Yoruba-inspirert, halvt hyllest til parlamentet-Funkadelic.
Sammen med Austins nye velstand kom utvidelse av de eksplosive motorveiene I-35 og MoPac som fortrengte mange afroamerikanere. Likevel opprettholder svart Aust Austin-tradisjoner som Juneteeth Day-paraden, som minnes slutten på slaveriet i Texas, to og et halvt år etter frigjørelsesproklamasjonen.
Det som gjør Austin til et kulturelt kraftverk er Latino-røttene, Tex-Mex-stemningen og uttrykk for pachanga - synonymt med “fiesta”, men til den tiende makten, som eksemplifisert av Pachanga Fest, den fremste Austin Latino musikkfestivalen. Latinos utgjør mer enn 35 prosent av Austins befolkning. Dagoberto Gilb, en essisist og romanforfatter i Austin, sier at Austin hadde en måter å gå med på når det gjaldt integrering da han ankom fra Los Angeles og El Paso for 15 år siden: "Da jeg kom hit, var det som å dra til Sverige."
Men hvis det er noen by i Texas som strever med å bygge bro, er det Austin. Øst-Austin og Sør-Austin har gjennomgått en renessanse som er halv gentrifisering, halvt bærekraftige lokalsamfunn, med en sterk locavore-bevegelse, samfunnshager og et nytt meksikansk-amerikansk kulturhus.
Når mamma kommer til byen, spiser vi på Hoover, et av de få stedene du finner svarte og hvite som tøffer like mange, eller vi drar til en Cajun-restaurant som heter Nubian Queen Lola's. Så er det El Chilito, hvor du kan få meksikansk Coca-Cola, paletas de crema (creamsicles) og elendige. Texas har en mengde taco-ledd, men hvor ellers, men Austin, ville moren min - sannsynligvis den eneste 60-pluss afrikansk-amerikanske vegetarianeren i hele Kentucky - kunne få en soyakorizofrokost-taco?
Mitt besøksprofessorat ved UT ble avsluttet for en stund siden, og jeg underviser nå på Iowa Writers 'Workshop. Likevel bor jeg fortsatt i Austin, og pendler 1 700 mil i uken for privilegiet. Og det virker passende. Austin knytter sammen verdener, enten det er veganere som kjederøyker, tjue-somethings i cutoffs og flip-flops som spiser svider mage glidebrytere og gjør to-trinn, eller octogenarians som rir Harleys ned South Congress.
"Jeg tror at BBQ / vegansk motsetning er essensen i Austin, " forteller den lokale romanforfatteren Sarah Bird når jeg nevner mamma sin soya chorizo-vane. "Det ser ut til at vi har plukket kirsebær og hevdet det vi liker med Texas - drøm stort / mislyktes stort, ikke døm, men dans. Kanskje, "sier Bird og treffer på det som godt kan være den perfekte metaforen for byens sammensatte, amalgame natur." Austin handler om soya-chorizo. "
ZZ Packer, forfatter av Drikke kaffe andre steder, skriver en roman om Buffalo Soldiers.
