Parkrytteren Robert Régina og jeg vandret langs en ås på Caravelle-halvøya, høyt over det glitrende Atlanterhavet, da han spurte meg: "Hva vet du om Martinique?" Så svarte han for meg med pervers gallisk stolthet: "Rien, je crois! Ingenting, tror jeg!" Vel, ikke helt ingenting. Jeg skrev en gang en bok som involverte Napoleon Bonapartes romantiske liv, så jeg visste at hans legendariske amour - Marie-Josèphe-Rose Tascher de la Pagerie, bedre kjent som keiserinne Josephine - ble født og oppvokst på Martinique. Men Régina var ganske nær, noe jeg kjente etter en titt på den påkostede skjønnheten i denne spektakulære naturbevaringen, der nydelige skogskaskader ned fjellsidene til hvite sandstrender. Jeg hadde aldri hørt om Caravelle-halvøya før. Min kunnskap om Martinique var faktisk nesten rien .
Régina og jeg tok oss til slutt vei til ruinene av Château Dubuc, en enorm sukkerplantasje og i dag et tydelig eksempel på Martinique kompliserte historie. Franskmennene bosatte seg først på øya på 1600-tallet, og satte raskt opp mange plantasjer som Dubuc, alle arbeidet av slavearbeid. (Slaveri ble forbudt i 1848.) Martinique er for øyeblikket et utenlandsk departement, og er fortsatt tett bundet til la patrie: på språket, bruken av euro, kjøkkenet og åpenheten for progressive ideer som er uvanlige for regionen. Dette Francosentriske verdensbildet - og det faktum at flyreiser fra USA pleide å involvere så mange mellomlandinger at det noen ganger virket raskere å gå via Paris - har lenge holdt Martinique utenfor radaren til de fleste amerikanere.
Alt det endret seg de siste årene, da Norwegian Airlines begynte å tilby rimelige direkteflyvninger fra New York, Boston og Fort Lauderdale. Noen venner som hadde kommet seg til Martinique fortalte meg om det blendende mangfoldet av tropiske landskap som gjør at landet føles mye større enn det 436 kvadrat miles. Den nordlige kysten er vulkansk med mørke sandstrender, mens den sørlige kysten er kamskjell med hvite sandviker. De østlige, atlantiske breddene er ville; det vestlige, karibiske vannet forblir rolig. Innerst på øya ligger fjell tette med regnskog der de eventyrlystne kan gå turer, juving og rafting. Og man kan også trekke seg tilbake til landsbyer som tilbyr en avslappet, unik kreolsk sjarm.
Og derfor satte jeg kursen sørover på mitt eget krasjkurs på alle ting Martinican. Her er noen av øyas avantgarde-sjarm jeg oppdaget underveis.
It's Got Sci-fi Glamping.
Et innlegg som ble delt av LMG Management (@lmg_management) 17. oktober 2017, klokken 08.07 PDT
Jeg har blitt beskyldt for å være selvopptatt før, men den første natten bodde jeg bokstavelig talt i en boble. Den oppfinnsomme Domaine des Bulles (dobler fra $ 175) er et utmerket eksempel på hvordan Martinique gjør ting på den uventede måten: disse tre gjennomsiktige boblene, som ligger i skogen nær byen Le Vauclin, tilbyr camping slik Jules Verne kanskje hadde forestilt seg. Min høyteknologiske globus var luftkondisjonerte, med en stor seng perfekt for å stirre. Utenfor var en friluftdusj og et stein stupebasseng påfylt av en kjølig fjellbekk. Til middag ba jeg en walkie-talkie for å få et fint fransk måltid og en flaske Côtes du Rhône levert til utebordet mitt. Utstillingseksperter kan imidlertid bli skuffet: hver boble holdes privat av gjerder og tykt løvverk. Martinique er veldig fransk, men det er grenser for selveksponering.
Det er en enklave av banebrytende kunst.
Et innlegg som ble delt av Mlle Lovemuggen (@mlle_lovemuggen) 15. august 2017, kl 08:08 PDT
Folk tenker ikke vanligvis på Karibien for samtidskunst, men besøkende på Martinique kan se en imponerende samling verk - alt innlosjert i et romdestilleri. Habitation Clément, i Le François, består av et historisk plantasjehus, en 40 mål stor skulpturpark og et elegant galleri som viser kunstnere fra regionen. Verkene kan være provoserende: en av de mest slående skulpturene er ordet blod i enorme røde bokstaver, en referanse til slaveriets brutale innvirkning på øya. I tillegg til kunsten kommer de fleste hit for å smake rhum agricole, Martinikes signaturånd, som er laget av presset sukkerrør i stedet for melasse, noe som gir den en lettere, mindre sirupaktig smak. Det originale Clément-destilleriet, som stammer fra 1917, er bevart som et stedspesifikt kunstverk i seg selv, og rumen lagres i søtparfymerte kjellere. Jeg var glad for å finne at siste stopp var et elegant smakerom.
Det er et Gastronome's Paradise.
Mat blir tatt på alvor på øya, men den kulinariske stilkvotienten ble trukket opp et hakk med den nylige åpningen av franske Coco (dobler fra $ 518; entrées $ 30– $ 35), et boutiquehotell i La Trinité, med design er like lyse og luftige som enhver elegant ny provençalsk kro. Spisestuen er hjertet og sjelen: kokken, Michel Benaziz, en veteran av restauranter i Toulouse og St. Martin, gir sine franske retter en karibisk vri med organiske urter fra hagen på stedet. (Hans marlinkonfekt med kålrot og "jomfru saus", laget av fersk knust sitron, tomat, basilikum og koriander, var enestående.) Franske Cocos urbane motstykke i hovedstaden, Fort-de-France, er 24-seters Table de Marcel (prix fixe fra $ 105), fra den martikanske kokken Marcel Ravin, som nylig kom hjem etter å ha drevet den Michelin-stjernede restauranten på Monte-Carlo Bay Hotel. En dag satte jeg kursen mot lunsj på en munter strandhytte i Le Carbet kalt Le Petibonum (entrées $ 21– $ 27) drevet av Guy Ferdinand, som liker å bli kalt "Chef Hot Pants" på grunn av hans ekstra korte shorts. Etter en tallerken med fersk lokal kreps ved det karibiske lappende vannet, løftet jeg et glass Sauvignon Blanc til den franske livsinnstillingen.
Et innlegg som ble delt av Matthias (@mattyess_) 28. desember 2017, klokken 20.27 PST
Det er et flott sted å gå en tur.
Dette er en av de beste øyene i Karibia for å leie en bil. Den franskfinansierte motorveien A1 fra flyplassen er så godt vedlikeholdt at den praktisk talt kvalifiserer som en turistattraksjon i seg selv. Men ta avkjøring fra A1 og en av hovedveiene, så vil du finne deg selv å følge et edderkoppnett med baner gjennom frodig jordbruksland. Da jeg reserverte middag på Hôtel Plein Soleil (fordoblet fra $ 235) , sendte maître d 'meg i Le François et sidelangt sett med kjøreinstruksjoner, selv om fraværet av veiskilt betydde at det var lettere å stoppe og spørre veibeskrivelse fra lokalbefolkningen. Det hele var verdt innsatsen: den vandrende koloniale eiendommen har fantastisk utsikt over Atlanterhavskysten, oppfinnsomme retter, og - best av alt - en retro bar fylt med sensuelle kunstverk, inkludert en påkostet naken presiderende over brennevinsflaskene.
Det er gjennomsyret av historie.
Min voksende erkjennelse av at jeg bare hadde riper i overflaten til Martinique ble bekreftet da jeg besøkte stedene relatert til øyas kjendisdatter, Josephine Bonaparte. Restene av hennes fødested, Domaine de la Pagerie (Rte. 38, Les Trois-Îlets; 596-596-68-38-34), er kjærlig bevart, med hager som viser dahliaer, hibiskus og kamelier hun introduserte for Europa som keiserinne. Båtturer fra Le François på østkysten inkluderer besøk i La Baignoire de Joséphine - "Josephines badekar" - en grunne sandstang midt i bukta i nærheten av der hun ifølge legenden ferierte som barn. Katamaraner fra Les Ballades du Delphis veier anker slik at passasjerer kan spise kreolske snacks og nippe til cocktailer i midjehøyt vann. Men kjærlighetsforholdet er sammensatt. Øyas mest fremtredende statue av keiserinnen, på hovedtorget i Fort-de-France, har fått hodet til å bli hugget av. De få Martinikanerne som mener øya skal være uavhengige, ser Josephine som et symbol på fransk undertrykkelse. Det var hun som overbeviste Napoleon om å gjeninnføre slaveri på øya i 1802, tror lokalbefolkningen, etter at den ble avskaffet etter den franske revolusjonen. I 1991 "guillotinert" statuen statuen. "Regjeringen har fått et annet hode skåret ut for henne, men de ønsker ikke å sette det på igjen, " sa en gammel herre i parken med et humring. "Hvis de gjør det, har de kokkene [raserne] lovet å hugge den av igjen!" Det er klart jeg fortsatt hadde flere skjulte dybder å utforske.
Denne historien dukket opprinnelig på Travel + Leisure.
Andre artikler fra Travel + Leisure:
- Foreslått bro ville gjøre det mulig å kjøre mellom England og Frankrike
- Alt du trenger å vite om National Cherry Blossom Festival denne våren
- 21 verdensarvsteder du bør besøke før de går tapt for alltid
