Forfatteren Ron Rosenbaum besøkte nylig The Rise and Fall of the Third Reich, William Shirers landemerkebok som ga et omfattende blikk på hvorfor og hvordan det nazistiske partiet steg til makten. Der Shirer fokuserte på det politiske og kulturelle miljøet, tilbyr lærde Lizzie Collingham et unikt perspektiv av krigsårene i sin nye bok The Taste of War: World War II and the Battle for Food .
"Det er kanskje dødens stille og beskjedne natur ved sult som forklarer hvorfor så mange av de som døde av sult under andre verdenskrig i stor grad er glemt i dag, " skriver Collingham i innledningen. ”Under andre verdenskrig døde minst 20 millioner mennesker akkurat så forferdelig død av sult, underernæring og tilhørende sykdommer.” Boka hennes tar for seg hvordan stormaktene på begge sider av krigen håndterte matspørsmål, og hun viser hvordan maten var en viktig faktor i rikets krigsmaskin.
Tyske soldater i frontlinjene ble oppfordret til å leve av landet og bevilge varer fra sivile langs krigsstien. "Vi lever godt, " skrev en fotsoldat under invasjonen i Øst-Europa i 1941, "selv om vi noen ganger er avskåret fra forsyningslinjene. Vi forsyner oss, noen ganger kyllinger, andre ganger gjess, noen ganger svinekoteletter. ”Dette la byrden av å holde oss fôret på de erobrede; essensen fant nazistene en måte å eksportere sult på. De drepte også mennesker de anså som ”ubrukelige spiser”, inkludert den polske jødiske befolkningen.
På hjemmefronten klarte Tyskland å holde innbyggerne relativt godt mat delvis på grunn av regjeringens omforming av nasjonens spisevaner. Fra 1930-tallet, lenge før invasjonen av Polen i september 1939, akklimatiserte Reich-tjenestemenn sivile til et krigstidssenter sentrert om brød og poteter, og oppfordret folk til å avstå fra kjøtt og smør til fordel for fisk og margarin.
"Men den ultimate nazimaten, " skriver Collingham, "var Eintopf eller gryteretten." Det langsomtkokte måltidet ble designet for å strekke kjøttstykker av lav kvalitet og gjøre dem mer smakfulle. Og ettersom et enkelt fartøy ble pålagt å koke det ( Eintopf betyr bokstavelig talt "en gryte"), hadde det også fordelen av å være drivstoffeffektiv. Familier skulle forberede gryteretten den første søndagen i måneden og donere sparepengene sine til Winter Help Fund, et veldedighetsorganisasjon som ble opprettet for å hjelpe mindre heldige tyskere i de kaldere månedene. Selv høyere-ups i det nazistiske partiet ville oppmuntre folk til å hoppe på grytebåndvognen og posere for fotografier mens de spiste Eintopf langs Berlins Unter den Linden. ”Dette forvandlet drivkraften for autarky til et sosialt ritual som skulle forene og styrke Volksgemeinschaft gjennom offer.”
Men ikke engang den beste propagandamaskinen kan helt overbevise en nasjon til å ofre smak i navnet til nasjonal ånd. ”Frokost og kveldsmat hjemme hos oss besto vanligvis av brød og syltetøy eller ondskapsfull margarin, ” husker Ursula Mahlendorf i memoarene om barndommen i Nazi-Tyskland. “Middagene var ensformige. De fleste dagene hadde vi Eintopf, en gryterett med poteter og forskjellige grønnsaker kokt i bouillon og tyknet med mel. ”
For å lære mer om hvordan mat regnet ut hvordan stormaktene kjempet krigen, ble The Taste of War: World War II og Battle for Food utgitt i mars 2012.
