Solen gikk ned og kua var borte. På alle sider minnet Spanias snødekte Sierra Nevadas oss om at dagens vårvarme ville bli kald om natten.
Vi var tapt.
"Ikke tapt, " insisterte venninnen min Danielle. Vi visste tross alt hvordan vi hadde kommet oss hit - vi var blitt tvunget til å streite fra den offisielle motorveien da den endte i et stup, resultatet av et skred som hadde vasket stien. Vi hadde gått ned til en alternativ rute, der vi fant de steinete restene av lysbildet og ingen tegn til forventet bro over elveleiets rasende strøm. En kort kobesyn hadde gitt oss håp om at vi kunne gjøre den motsatte skråningen litt lenger oppstrøms.
Så vi hadde elvesmed og steinkryp, dyttet over torner, forbi brambles og under piggtråd, og til slutt dukket opp - ingensteds. Selvfølgelig var vi teknisk sett ingen steder, mye som vi ikke gikk tapt, men vi var absolutt verken funnet eller andre steder gjenkjennelige.
__________________________
Jeg burde kanskje ikke blitt overrasket. Tross alt var jeg og mine to venner på tur til Trevélez, som er den høyeste landsbyen i Spania på 4593 fot.
Vi hadde bestemt oss for å tilbringe en del av marsferien vår i Andalusia, den sørlige regionen der maurisk styre ledet Al-Andalus (som Andalusia var kjent på arabisk) fra 700-tallet til avslutningen av Christian Reconquista i 1492. Regionen er kjent for dens sammensmelting av muslimske og kristne påvirkninger i sine religiøse bygninger og palasser - kjernen i Cordobas berømte Mezquita-moske inneholder en gotisk katedral. Washington Irving gjorde det "arabiske krydderet" av Granadas kristendommede palasskompleks kjent for amerikanerne i 1832 i Tales of Alhambra . Berømte andalusiske artister inkluderer Malagas Pablo Picasso, poeten Federico Garcia Lorca, og midlertidig beboer Ernest Hemingway, som skrev om tyrefekting (og ikke GR-7-turstien, til tross for den illevarslende nesten apropos tittelen) i Death in the Afternoon .
For friluftsliv på alle nivåer, tilbyr Andalusia mange stier, med en femtedel av landet under regjeringsbeskyttelse. Vías verdes, eller grønne veier, omfatter over 1 000 mil med flat, tidligere jernbaneland, perfekt for enkel tur- eller sykkeltur mellom landsbyene. Som den Zuheros-baserte turforfatteren Clive Jarman sa til meg: "Du kan ikke gå deg vill på en vía verde." Mer avanserte turgåere kan bruke vías pecuarias, eller gamle storfeveier, nå offentlig beskyttet for bruk av bønder og turister.
På turen fulgte vi lave, rød- og hvitstripete trestolper som markerte ruten til GR-7, en av mer enn 50 Gran Recorridos (store stier) som strekker seg over Spania. På 723 miles er GR-7 en del av den mye lengre E-4, en europeisk rute som vever fra sørspissen av Spania, nær Tarifa, opp gjennom Frankrike og over kontinentet til Hellas. (Europa har 11 slike E-ruter på lang avstand.) Det tar omtrent 40 dager å gå fra den ene enden til den andre av GR-7s Andalusia-segment. Vi hadde valgt å vandre bare en dags verdi.
Men selv korte ruter kan forårsake problemer. Med sin egen erfaring sa Jarman: "Problemet med vandreruter er det øyeblikket du skriver om dem, de er utdaterte." Vi fant ut på det på den harde måten.
__________________________
På sin tur fulgte forfatter Marina Koestler Ruben GR-7-ruten som strekker seg over Spania. Visse ruter kan forårsake problemer, da de fant ut da hun kom over en blindvei. (Marina Koestler Ruben) 
Andalucía tilbyr mange stier, med en femtedel av landet under regjeringsbeskyttelse. (Marina Koestler Ruben) 
I løpet av de fem månedene fra oktober til begynnelsen av mars fikk noen regioner i Andalucía tre ganger gjennomsnittlig årlig nedbør. (Danielle Soya) 
En ansatt på et hotell i Trevélez informerte forfatteren om at regn hadde ført til at løypene hadde blitt farligere enn de siste årene. (Danielle Soya) 
Byen Trevélez ligger på 4593 fot og er den høyeste landsbyen i Spania. (Marina Koestler Ruben) 
Forfatteren likte utsikten over landsbyen Zuheros fra en nærliggende via pecuaria . (Marina Koestler Ruben) Dagen etter hadde vi ankommet vårt avgangspunkt uten fotturer, og reist sørover fra Granada med buss og ankom om kvelden i byen Pitres, i Sierra Nevada-området. Vi overnattet på hotell, våknet før soloppgang og dro til fots klokken 08.00, og bar alt utstyret vårt. Vår plan: å gå de ti milene til Trevélez på 5 1/2 time, og ankommer ved middagstid.
En første innkjøring med blindvei lot meg klamre seg fast til en klippe, svimmel, men vi hadde gått ned til en alternativ rute og vasset barbeint over en frysebekk. Så, i flere timer, hadde vi en hyggelig stigning gjennom pueblos blancos, eller malt ”hvite landsbyer”, av Pórtugos og Busquístar og forbi oliventrær, eik, kastanjer og eviggrønne. Lufta luktet av furu og husdyrgjødsel, fugler kvitret, og mens dagen varmet, fjernet vi genserne og blottet armene mot den knallblå himmelen.
Vi stoppet for en piknik lunsj med panne og queso på en steinete utsikt mot kanten av stien, avgrenset på den ene siden av en fjellutsikt og den andre av furu - noen hadde på seg de hvite bomullsgodteriene som signaliserer larven angrep. Etter lunsj fortsatte vi oppover. Stien smalt, og til tider måtte vi gå over snødekte avsatser og ikke kunne stole på de våte, løse skiferveggene for støtte.
Ved 02:30-tiden hadde vi nådd den høye skittstien som ville føre oss langs fjellsiden på den siste opp- og nedstigningen til Trevélez. Men noe så ikke riktig ut. Stien, tidligere bred nok til å imøtekomme biler, endte nå brått i det nevnte rene fallet.
Vi trakk tilbake, alternativene begrenset. Vi måtte driste oss over dalen på ruten som vår guidebok sa GR-puristene favoriserte - en rute som ville få oss til å miste all høyden vi hadde fått de siste timene, slik at vi kunne krysse en bro ved basen av dalen.
Hadde vi visst hva vi senere ville lære - at også broen var blitt vasket ut sammen med stien på motsatt side av elven - hadde vi kanskje prøvd å snu tilbake til Pitres. Hadde vi selvfølgelig helt forstått hva det betydde å gå i mars, på starten av tursesongen etter en vinter med en rekordstor mengde regn som svekket Andalusias anerkjente okser, ødela en tredjedel av sitrusavlingene og til og med oversvømmet kjøtt av tørkeskinken fra Trevélez, har vi kanskje ikke tatt denne ruten i det hele tatt.
I følge Rosa Espinosa, en ansatt på Trevélez's Hotel La Fragua (spoiler: vi kom oss til slutt til landsbyen) og en livslang innbygger i Trevélez, var løypene vanligvis ikke farlige, men i år var annerledes. I løpet av de fem månedene fra oktober til begynnelsen av mars fikk noen regioner i Andalucía tre ganger gjennomsnittlig årlig nedbør.
Så da vi nådde den lyssky, bridgeløse basen av løypa, og innså at solnedgangen nærmet seg, hadde vi ikke noe annet valg enn å offisielt forlate GR-7. Vi klatret forsiktig over steinblokker langs en rasende bekk, hvor den sterke strømmen feide bort testbergartene vi droppet i som mulig springbrett. Etter hvert fant vi en stor stein som vi kunne kaste ryggsekkene våre over elven for så å hoppe. Så ruslet vi oppover den bratte bakken, rev hendene på brambles og pigger og befant oss i en lysning, omgitt av alle sider av trær og fjell.
Vi var utenfor løypa, og det var nå rundt klokken 16 - jeg var ikke helt sikker, siden klokken hadde blitt dratt av håndleddet mitt tidligere på dagen. Men så pekte Danielle på den fjerne siden av dalen, der vi kunne se høyden på veien som sporet sin vei rundt fjellsiden. I teorien kunne en sti eksistere i samme høyde på vår side av fjellet.
Vi sørget for den korteste ruten mot tregrensen, og med den var vi tilbake på stien - eller i det minste en sti. Det var en grusvei merket med et enkelt, enkelt inspirerende skilt: “Parque Nacional.” Naturligvis, dette som Spania, førte stien oss til et felt av okser. De var beroligende (blant oksene svekket av regnet?), Og vi droppet forsiktighetsbergartene og passerte uten hendelser.
Så snart vi endelig satte oss ned i en serie tilbakeslag, var vi veldig begeistret for å finne ut at vi hadde vårt første syn på Trevélez. Vi så lykkelig ned på de flattakte, hvitkalkede bygningene nedenfor, terrasserte i deres alt-, medio- og bajo- distrikt.
Neste gang vi våknet før soloppgang, var det å ta en buss ut av Sierra Nevadas. Vi hadde trukket fra Pitres til Trevélez på ti timer. Med buss kom vi oss tilbake om 20 minutter.
