På en familiegård i Nova, Ohio, vokser et veldig spesielt epletre; av noen påstander, er det 175 år gamle treet det siste fysiske beviset på John Chapman, en fruktbar barnehage som i løpet av begynnelsen av 1800-tallet plantet dekar på dekar med eplehage langs Amerikas vestlige grense, som på det tidspunktet var noe på den andre siden av Pennsylvania. I dag er Chapman kjent med et annet navn - Johnny Appleseed - og historien hans er gjennomsyret av sakkarintonen i et eventyr. Hvis vi tenker på Johnny Appleseed som en barfot vandrer hvis epler var ensartede, crimson orbs, er det i stor grad takket være populariteten til et segment av Disney-funksjonen fra 1948, Melody Time, som skildrer Johnny Appleseed på Askepott-mote, omgitt av blå sangfugler og en lystig vergeengel. Men denne moderne forestillingen er mangelfull, besatt av vår moderne oppfatning av eplet som en søt, spiselig frukt. Eplene som Chapman hadde med seg til grensen var helt forskjellige fra eplene som var tilgjengelige i enhver moderne dagligvarebutikk eller bondemarked, og de ble ikke først og fremst brukt til å spise - de ble brukt til å gjøre USAs valgfri drikke på den tiden, hard eplecider.
Fra denne historien
Johnny Appleseed og American Orchard
Kjøpe
Johnny Appleseed: The Man, the Myth, the American Story
Kjøpe
The Botany of Desire: A Plant's-Eye View of the World
KjøpeRelatert innhold
- Eplepai er ikke så amerikansk
"Fram til forbudet var det langt mindre sannsynlig at et eple som ble dyrket i Amerika spises enn å havne i en tønne cider, " skriver Michael Pollan i The Botany of Desire. " På landsbygda inntok cider stedet for ikke bare vin og øl, men kaffe og te, juice og til og med vann."
Det var inn i denne eplebelagte verdenen at John Chapman ble født 26. september 1774 i Leominster, Massachusetts. Mye av de tidlige årene hans har gått tapt for historien, men på begynnelsen av 1800-tallet dukker Chapman opp igjen, denne gangen på den vestlige kanten av Pennsylvania, nær landets raskt ekspanderende vestlige grense. På begynnelsen av 1800-tallet kjøpte spekulanter og private selskaper opp store skår av land i Nordvest-territoriet og ventet på at nybyggerne skulle ankomme. Fra 1792 inngikk Ohio Company of Associates en avtale med potensielle nybyggere: Den som var villig til å danne en permanent husmannsplass i villmarken utenfor Ohos første faste bosetning, ville få 100 dekar land. For å bevise at husmannsplassene var permanente, ble nybyggerne pålagt å plante 50 epletrær og 20 ferskentrær på tre år, siden det i gjennomsnitt tok omtrent ti år å bære frukt.
Alltid den kyndige forretningsmannen, innså Chapman at hvis han kunne gjøre det vanskelige arbeidet med å plante disse frukthagene, kunne han snu dem for å få overskudd til innkommende grensemenn. Vandrende fra Pennsylvania til Illinois, ville Chapman avansere rett foran bosetterne, dyrke frukthager som han ville selge dem når de ankom, og deretter ta turen til mer ubebygd land. I likhet med karikaturen som har overlevd til i dag, gjorde Chapman virkelig en pose full av eplefrø. Som medlem av Swedenborgian Church, hvis trosystem eksplisitt forbød poding (som de trodde fikk plantene til å lide), plantet Chapman alle fruktplantingene sine fra frø, noe som betyr at eplene hans for det meste var uegnet til å spise.
Det var ikke slik at Chapman - eller grenseboerne - ikke hadde den kunnskapen som var nødvendig for poding, men som New Englanders, fant de ut at innsatsen deres ble bedre brukt til å plante epler til drikke, ikke til å spise. Apple cider ga de på grensen en trygg og stabil kilde til drikke, og i en tid og et sted hvor vann kan være fullt av farlige bakterier, kunne cider imponeres uten bekymring. Cider var en stor del av grenselivet, som Howard Means, forfatter av Johnny Appleseed: The Man, the Myth, the American Story, beskriver som å være levd "gjennom et alkoholholdig dis." Transplanterte New Englanders på grensen drakk en rapportert 10, 52 gram hard cider per dag (til sammenligning drikker den gjennomsnittlige amerikaneren i dag 20 gram vann om dagen). "Hard cider, " skriver Means, "var like mye en del av spisebordet som kjøtt eller brød."
John Chapman døde i 1845, og mange av hans frukthager og eplesorter overlevde ikke så mye lenger. Under forbudet ble epletrær som produserte sure, bitre epler som ble brukt til cider ofte hugget av FBI-agenter, og effektivt slettet cider, sammen med Chapmans sanne historie, fra det amerikanske livet. "Apple-dyrkere ble tvunget til å feire frukten ikke for berusende verdier, men for dens ernæringsmessige fordeler, " skriver Means, "dens evne, tatt en gang om dagen, for å holde legen borte ..." På en måte, denne aforismen - så godartet etter moderne standarder - var intet mindre enn et angrep på en typisk amerikansk libation. I dag ser USAs cidermarked en beskjeden - men markert - oppblomstring som den raskest voksende alkoholholdige drikken i Amerika. Chapman forblir imidlertid frossent i riket til Disney, forutbestemt til å vandre i Amerikas kollektive minne med en sekk full av perfekt spiselige, skinnende epler.
Men ikke alle eplene som kom fra Chapmans frukthager var bestemt til å bli glemt. Vandrende i det moderne supermarkedet, har vi Chapman å takke for varianter som den deilige, den gyldne deilige og mer. Pollan hevder sin forkjærlighet mot forplantning av frø, og lånte seg til å skape det store - og kanskje viktigere - hardføre, amerikanske eplet. Hadde Chapman og nybyggerne valgt å pode, ville epleproduktets enhetlighet ha lånt ut til en stødig og relativt kjedelig høst. "Det var frøene og cideren som gir eplet muligheten til å oppdage ved prøving og feiling den presise kombinasjonen av egenskaper som kreves for å blomstre i den nye verdenen, " skriver han. "Fra Chapmans enorme beplantning av navnløse cider eplefrø kom noen av de store amerikanske kultivarene på 1800-tallet."
Mens eplet finner sin geografiske opprinnelse i det moderne Kasakhstan-dagen, skylder det mest av sin popularitet til romerne, som ble mestere av epleplanting, en teknikk der en del av en damp - med knopper - fra en bestemt type epletre settes inn i bestanden av et annet tre. Poding er en integrert del av dyrking av epler, så vel som druer og frukttrær, fordi frøet til et eple i utgangspunktet er et botanisk roulettehjul - frøet til et rødt deilig eple vil produsere et epletre, men de eplene vil ikke være rød deilig; på det meste vil de knapt likne på en rød deilig, et kjennetegn som klassifiserer dem som "ekstreme heterozygoter" av den biologiske verdenen. På grunn av sin intense genetiske variasjon, viste frukt som ble dyrket fra eplefrø, oftere enn ikke å være uspiselig. Epler som er dyrket fra frøet, kalles ofte "spittere", fra det du sannsynligvis ville gjort etter at du tok en bit av frukten. I følge Thoreau smaker et eple som er dyrket av frø "surt nok til å sette et ekorns tenner på kanten og få et jay-skrik."
Da epler tok veien til det koloniale Amerika, kom de først i form av podinger - knoppede stammer fra nybyggernes favoritt europeiske trær, som de håpet å få med seg til den nye verdenen. Men jorda i Amerika viste seg å være mindre gjestfri enn jorden kolonialistene hadde kjent i Europa, og epletrærne deres vokste dårlig. Som William Kerrigan skriver i Johnny Appleseed og The American Orchard, bodde de tidlige nybyggerne dessuten i en verden der land var rikelig, men arbeidskraft var mangelvare; poding var en delikat teknikk som krevde finesse og tid, mens dyrking av epler fra frø ga en avling med relativt liten innsats. Etter hvert vendte nybyggerne seg til å dyrke epler fra frø, og produserte "spytter" uegnet til å spise - men uhyre godt egnet til å gjære seg i alkoholiske quaffer.
