For 25 år siden ble jeg forelsket i en Rothenburg (ROE-ten-burg) i grovhåret. På den tiden matet byen fortsatt noen få husdyr innenfor middelalderens murer. I dag er fjøsene sine hoteller, husdyrene er turister, og Rothenburg er på god vei til å bli en middelalderens temapark.
Men Rothenburg er fortsatt Tysklands best bevarte murby. Utallige reisende har søkt etter den unnvikende "untouristiske Rothenburg." Det er mange utfordrere (for eksempel Michelstadt, Miltenberg, Bamberg, Bad Windsheim og Dinkelsbühl), men ingen holder et stearinlys til kongen av middelalderens tyske søthet. Selv med folkemengder, overprisede suvenirer, en japansk-talende nattevakt, og ja, selv med Schneeballs, er Rothenburg best.
I middelalderen, da Frankfurt og München bare var store steder i veien, var Rothenburg Tysklands nest største by, med en enorm befolkning på 6000. I dag er det Europas mest spennende middelalderby med enorm turist popularitet.
For å unngå horder av dag-trippers, tilbringe natten. I de øde måneskinnede gatene vil du risikere å høre lydene fra trettiårs krigen fortsatt gjenkjennes gjennom tårn og klokketårn.
En vandretur hjelper til med å få livene i vollene. Turistinformasjonen på Market Square tilbyr turer ledet av en lokal historiker - vanligvis en spennende karakter. Etter mørkets frembrudd er det en annen, veldig underholdende vandretur ledet av Rothenburgs middelalderske "Night Watchman." Tusen år med historie er pakket mellom brosteinsene. De to turene er helt forskjellige, og begge er vel verdt.
For å få den beste utsikten over byen og det omkringliggende landskapet, klatrer du i rådhusstårnet. For mer utsikt, gå til veggen som omgir gamlebyen. Denne 1, 5 mils spaserturen på veggen er på sitt mest middelalder før frokost eller ved solnedgang.
Rothenburgs fascinerende middelalderske kriminalitets- og straffemuseum, alt uvanlig godt forklart på engelsk, er fullt av juridiske biter og diaboliske stykker, instrumenter for straff og tortur, og til og med et jernbur - komplett med en metallisk naggag. Noen reagerer med skrekk, andre ønsker seg en gavebutikk.
St. Jacobs kirke inneholder den en må se kunstskatten i Rothenburg: et strålende 500 år gammelt Riemenschneider-altertavle, av Michelangelo fra tyske treskjærere. Plukk opp brosjyren som forklarer kirkens kunstskatter og klatre opp trappene bak orgelet for Tysklands største stykke treskjæring.
For å høre fuglene og lukte kyrne, ta en tur gjennom Tauberdalen. Stien går nedover fra Rothenburgs idylliske slottshager til det søte, mager, 600 år gamle Toppler Castle, sommerhuset til byens ordfører på 1400-tallet. Mens det kalles et slott, er planløsningen mer som et befestet trehus. Det er intimt møblert og vel verdt en titt. I øverste etasje, legg merke til 1945-bildet av en bombet ut Rothenburg. Herfra kan du gå forbi den overbygde broen og ørretfylte Tauber til den søvnige landsbyen Detwang, som faktisk er eldre enn Rothenburg og har en kirke med et annet imponerende Riemenschneider-altertavle.
Advarsel: Rothenburg er en av Tysklands beste shoppingbyer. Gjør det her, send det hjem, og vær ferdig med det. Nydelige utskrifter, utskjæringer, vinglass, juletreornament og ølsteiner er populære.
Käthe Wohlfahrt-julepyntfenomenet sprer seg over bindingsverksmålene i Europa. I Rothenburg strømmer turister til to Käthe Wohlfahrt julebyer (like ved torget). Disse Santa wonderlands er fylt med nok blinkende lys til å kreve en spesiell elektrisk oppkobling, øyeblikkelig julestemning (best verdsatt på en varm dag i juli), og amerikanske og japanske turister fyller sultne små vevde handlekurver med godsaker for å henge på trærne. (OK, jeg innrømmer det, juletre-sportene mine er et par KW-ornamenter.) Prisene har tilbakeløp av turledere innebygd.
Jeg foretrekker den vennligere Friese-butikken (like ved torget, vest for turistkontoret), som tilbyr billigere priser, mindre glitter og mer variasjon. En dag inviterer Anneliese, som driver butikken, meg til å bli med henne på English Conversation Club. Det er her lokalbefolkningen som Anneliese kan glede seg over en ukentlig unnskyldning for å komme sammen, drikke og øve sin sprekeste engelsk på hverandre og å besøke turister. Denne kvelden slynger jeg meg inn på puben gjennom stearinlysskyer av røyk og klemmer en trebenet krakk opp til et bord som allerede er overfylt av Anneliese og hennes familie fra Friese shop.
Anneliese skjenker meg et glass vin og drar deretter en Schneeball (den lokale pulver-smultring-lignende "snøballen") fra en pose. Hun hever en sky med pulverisert sukker mens hun kikker på navnet på den nå tomme posen, og sier: "Friedel er bakeriet jeg forklarte deg om. De lager den beste Schneeball . Jeg liker det bedre enn din amerikanske smultring. Hver dag jeg spiser en. Men bare på dette bakeriet. "
Da hun skyver en stor deigkule, sier hun: "Liker du å spise dette?"
Jeg bryter av en liten del og sier: "Bare en tynn-weeny bisschen ."
I årevis har Anneliese lekent prøvd å få meg til å skrive gode ting om Schneeballs . Jeg satte Schneeballs (som oppsto i en sulten tidsalder som en måte å få mer kjørelengde ut av rester av deig) i den kategorien av innbydende matvarer - som lutefisk - hvis eneste formål er å hjelpe yngre mennesker til å huske lidelsen til foreldrene. I dag blir disse historiske bakverkene lagt opp til turistene i karamell, sjokolade og smaker som er ukjent i føydale tider.
Når Annaliese er ferdig med Schneeball, deler vi våre favoritt slang- og tungevinner. Men middelalderske Rothenburg venter. Jeg tapper glasset mitt vin og ba alle munter: " Tschüss !"
Om natten befinner jeg meg alene med Rothenburg. Historiens vind polerer bindingsverksgavler. Etter sporene fra hundrevis av hestevogner drar jeg ned til slottshagen. På avstand høres latterbrølene som bølger ut fra Biergartens og over vollene like middelalderske som de gjør moderne.
Sitter jeg i en mosegrodd nisje i bymuren, fingrer jeg middelalderens steinhuggeri. Når jeg slår fast den imaginære armbuen, sikter jeg en pil inn i den mørke skogen som omgir byen. Selv nå føles det godt å være innenfor disse beskyttende veggene.
På vollene etter mørkets frembrudd ser jeg over et hakket hav av rødflisete tak til den grumsete og mystiske vollgraven utenfor veggen. Kanonene er lastet. Lommelykter lyser opp de gale hodene til skurkene på gjedde som hilser besøkende ved byportene. Med en strekning av måneskinn og en skvett vin, er Rothenburg nok en gang en korsvei der dagens reisende møter middelalderens vegfarere.
Rick Steves (www.ricksteves.com) skriver europeiske reiseguider og er vertskap for reiseforestillinger på offentlig TV og offentlig radio. Send ham på e-post til -postbeskyttet, eller skriv til ham c / o PO Box 2009, Edmonds, WA 98020.
© 2010 Rick Steves
