Kinesiske restauranter er allestedsnærværende over hele Amerika fra storbyer til forstads stripesentre til støvete bakveier, til bensinstasjoner på motorveien. De er ofte hjertet i små byer. De tilbyr en kjent meny med komfortmat, men også lignende klingende navn. Og det er ingen tilfeldighet. Selv om flertallet av de 50 000 kinesiske restaurantene i USA ikke er store kjedefranchiser, holder familieeide mamma-og-pop-butikker seg til en prøvd og ekte gustatory-tradisjon.
Relatert innhold
- Er østers et afrodisiakum?
- Har Ellis Island-tjenestemenn virkelig endret navn på innvandrere?
"Bekjentskap er et av de største salgsargumentene dine, " sier Cedric Yeh, som som prosjektleder for Sweet and Sour Initiative ved National Museum of American History, studerer kinesiske matveier (se gjenstander nedenfor) og bidro til å sette sammen en 2011-utstilling om kinesisk mat i Amerika på museet.
Mange kinesiske restaurantnavn blir valgt på grunn av sin lykkebringelse - av eiernes ønske om suksess. De inkluderer ord som gylden, formue, flaks og hage. På mandarin er hagen “yuan”, en homofon for penger.
Ordspillet, sier Yeh, går som regel tapt på amerikanske spisegjester. For amerikanere kan det være at noen navn ikke gir mening eller oversetter på en morsom måte, sier Yeh, hvis foreldre hadde en kinesisk restaurant ved navn Jade Inn i Springfield, Massachusetts, da han var yngre.
Et av ordene som betyr lykke på kantonesisk, staves dessverre "fuk." Restauranter som inneholder dette ordet har fått mye oppmerksomhet, spesielt i den sosiale medie-tiden, sier Yeh, som også fungerer som nestleder for divisjonen av væpnede styrker Historie.
"Jeg tror ikke de noen gang stoppet opp og tenkte på hvorfor det kan tiltrekke seg oppmerksomhet, " sier Yeh.
En online kinesisk restaurantnavngenerator pirker lekende moro på gryteretten med navnemuligheter og spytter ut “Goose Oriental”, “Mandarin Wall, ” “# 1 Tso, ” og “Fortune New Dynasty.” Lykkelig, kanskje, men kanskje ikke den fengende .
“Wok”, “hage”, “hus” og “kjøkken” ble også ofte brukt. “Golden” var den mest fremlagte fargen, og panda og drage var de mest brukte i kategorien dyr. (bluebeat76 / iStock) Men kinesiske restaurantnavn er spekket med betydning for kinesere. Ta "Fragrant Harbour" - navnet på Hong Kong, sier Andrew Coe, en Brooklyn-basert forfatter av Chop Suey, A Culture History of Chinese Food in USA . Kinesere ville forstå at det er en restaurant i Hong Kong, sier han.
Navn - sammen med menyer og dekor - som er etablert av den første eieren av en restaurant, endres sjelden, selv om virksomheten skifter hender flere ganger, slik de ofte gjør, sier Coe. De kinesiske restaurantene følger en formel. "De tror på konsistens og ikke skremmer kundene, " sier Coe. Hvis navnet endres, kan det bety en endring i kjøkkenet.
De fleste kinesiske restauranter i Amerika får også menyer, dekor og til og med sine arbeidere fra en liten gruppe distributører, mest basert i New York, selv om noen er i Chicago, Los Angeles og Houston, en by med en voksende kinesisk befolkning, sier Coe .
Kinesiske restauranter - de som også siktet til amerikanere, og ikke bare kinesiske innvandrere - begynte ikke å spre seg før på slutten av 1800-tallet. Sentrum av det kinesiske matuniverset var New York City, der mange kinesere havnet etter å ha flyktet fra rasevold i det amerikanske vestlandet. I øst, spesielt i den stekende innvandrerstuingen som var New York City den gangen, mens anti-kinesisk stemning eksisterte, var det ikke mer virulent enn bigotry mot andre innvandrere, sier Coe.
Innvandrere fra Canton (den sørlige provinsen som omgir Hong Kong og nå kjent som Guangdong) åpnet de fleste av de tidlige amerikanske restaurantene. Kantonesisk innflytelse fortsetter å være sterk, men med en annen bølge av kinesiske innvandrere på 1970- og 1980-tallet ble kjøkkenet og kulturen i Fujian-provinsen med i den amerikanske blandingen, sammen med retter fra Hunan, Sichuan, Taipei og Shanghai. Og nå, med et økende antall kinesiske studenter som går på amerikanske universiteter, vises interessante regionale påvirkninger på kanskje uventede steder som Pittsburgh, sier Coe.
"Det de fleste amerikanere ser ut til å tro om kinesisk mat, er at den skal være billig og ikke veldig eksotisk og serveres veldig raskt, " sier Coe. (Annop24 / iStock) Men navnene fortsetter å være like og sier noe til både amerikanske og kinesiske spisesteder, sier Yeh. "Du vil gi kunden ideen om at du kommer til en kinesisk restaurant, " sier han. Restauranten må også fremstille seg selv som noe mer eksotisk enn det kinesiske stedet nede i gaten, så det kan bli litt mer fantasifullt med navnet, legger han til.
Washington Post i 2016 analyserte navnene på rundt 40 000 kinesiske restauranter og slo fast at “restaurant”, “Kina” og “kinesisk” dukket opp sammen i omtrent en tredjedel av navnene. “Express” var det neste mest populære ordet, med “Panda” som kjørte like bak, delvis fordi det er mer enn 1500 “Panda Express” restauranter, en del av en kjede.
“Wok”, “hage”, “hus” og “kjøkken” ble også ofte brukt. “Golden” var den mest fremlagte fargen, og panda og drage var de mest brukte i kategorien dyr.
Gjenstander samlet til National Museum of American History's "Sweet and Sour Initiative" fra 2011 inkluderer denne wok, som tidlige kinesiske innvandrere til California brukte til å tilberede måltider i løpet av 1880-årene. (National Museum of American History, Smithsonian Institution) 
Denne formue-kakeformen fra 1910-tallet ble brukt i Benkyodo Candy Factory i San Francisco for å forme og bake spåkaker. (National Museum of American History, Smithsonian Institution) 
Gjenstander samlet til National Museum of American History's "Sweet and Sour Initiative" fra 2011 inkluderer denne skimmeren fra 1880-tallet, brukt til å fjerne kokt mat fra olje eller vann. (National Museum of American History, Smithsonian Institution) 
Gjenstander samlet til National Museum of American History's "Sweet and Sour Initiative" fra 2011 inkluderer disse skjeene som dateres til 1890-tallet. (National Museum of American History, Smithsonian Institution) 
Gjenstander samlet til National Museum of American History's "Sweet and Sour Initiative" fra 2011 inkluderer denne skålen fra 1890-tallet. (National Museum of American History, Smithsonian Institution) 
Gjenstander samlet til National Museum of American History's "Sweet and Sour Initiative" fra 2011 inkluderer disse spisepinnene fra 1890-tallet. (National Museum of American History, Smithsonian Institution) 
Gjenstander samlet inn til National Museum of American History's "Sweet and Sour Initiative" fra 2011 inkluderer dette formue-kakebladet fra 1930-tallet. (National Museum of American History, Smithsonian Institution) 
“Chop Suey” var et markedsføringsverktøy som restauranteiere innlemmet i sitt servisemønster. (National Museum of American History, Smithsonian Institution) 
Denne bakerhatten fra 1930-tallet ble brukt av en arbeider ved Hong Kong Noodle Company i Los Angeles, California. (National Museum of American History, Smithsonian Institution) 
Gjenstander samlet til National Museum of American History's "Sweet and Sour Initiative" fra 2011 inkluderer disse moderne uttrekksbokser, menyer og spisepinner. (National Museum of American History, Smithsonian Institution) 
Artefakter samlet for National Museum of American History's "Sweet and Sour Initiative" fra 2011 inkluderer denne tekannen. (National Museum of American History, Smithsonian Institution) Panda-Kina-forbindelsen i restaurantnavn er en nyere ting, men både dragen og Phoenix er tradisjonelt knyttet til kinesisk kultur og historie, sier Coe. "Imperial" har også dype konnotasjoner for kinesere, som stemmer fra fortiden. For restauranter, "det innebærer en slags heving av maten, " sier Coe, men ofte er det ikke mye annet som er et kutt over. En av Coes favorittrestauranter i Queens, “Main Street Imperial Chinese Gourmet, ” har fantastisk mat, men er egentlig et hull i veggen, sier han.
For Coe er navnet langt mindre viktig enn maten. "Det de fleste amerikanere ser ut til å tro om kinesisk mat, er at den skal være billig og ikke veldig eksotisk og serveres veldig raskt, " sier han. De forventer noe litt søtt, fettete, ikke for krydret, ingen rare ingredienser og noe frityrstekt kjøtt.
Kantonesisk mat er delikat og lett, med mange dampede eller kokte ting. "Det er en av de store kjøkkenene i verden, " sier Coe.
Men på restauranter som tilfredsstiller amerikanerne mer, har maten blitt endret for å passe de spisebedriftenes forventninger “at det er nesten helt ugjenkjennelig” - i motsetning til navnene.
Det er din tur til Ask Smithsonian.
I sommer åpner en ny permanent utstilling med tittelen "Many Voices, One Nation", og med en rekke gjenstander samlet inn fra kinesiske immigranter og restauranteiere, 28. juni på National Museum of American History.
