Installasjonsbilde av utstillingen The Art of the Scent på Museum of Art and Design i New York. (bilde: Brad Farwell)
Mens jeg gikk gjennom Museum of Art and Designs utstilling “The Art of the Scent (1889-2012)” ble tankene mine oversvømmet av minner fra en nesten glemt barndomsvenninne, en eks-kjæreste og min avdøde bestemor. Det var en overraskende kraftig og sammensatt opplevelse, spesielt fordi den ble fremkalt i et nesten tomt galleri av en usynlig kunstform - duft. Det siteres ofte at lukt er den betydningen som er mest assosiert med hukommelse (begge blir behandlet av hjernens limbiske system), og de ikoniske duftene som er vist i "The Art of the Scent" vil sannsynligvis ta besøkende på deres private private kløfter nedover. Men det fører kanskje ikke dit de forventer.
Som enhver kunstform eller designdisiplin, er skapelsen av en duft et resultat av eksperimentering og innovasjon. Likevel blir parfyme og köln sjelden verdsatt som de kunstnerisk utformede designene de er. "The Art of the Scent" er den første store museumsutstillingen som gjenkjenner og feirer duft som et ekte kunstnerisk medium i stedet for bare som et forbrukerprodukt. De 12 utstilte duftene, valgt av kurator Chandler Burr for å representere de viktigste estetiske skolene for duftdesign, inkluderer Ernest Beauxs modernistiske Chanel No.5 (1921); det postmoderne Drakkar Noir (1982) av Pierre Wargnye; og Daniela Andriers dekonstruerte duft Untitled (2010). Kanskje mest markant, utstillingen begynner med den første duften til å innlemme syntetiske råvarer i stedet for en utelukkende naturlig palett, og dermed virkelig transformere duft til en kunst: Jicky (1889), skapt av Aimé Guerlain. Dessverre vil denne duftende historiografien i utgangspunktet gå tapt for den gjennomsnittlige besøkende, fordi selv om duft faktisk kan være den beste sansen for å provosere hukommelse, er det den verste følelsen for å formidle intellektuelt innhold. Når vi lukter noe - godt eller vondt - er vår reaksjon vanligvis en automatisk eller emosjonell respons. En slik reaksjon egner seg ikke spesielt godt til kritisk analyse. En av de største utfordringene Burr står overfor, som skrev “Scent Notes” -kolonnen for New York Times og boken The Emperor of Scent, var å få besøkende til å gå lenger enn til de første emosjonelle responsene og minnene og å tenke kritisk på duftdesign.
Eller kanskje er "komposisjon" duft et bedre ord. Som et musikalsk akkord som resonerer i luften til det blekner, duften utvikler seg over tid til den også blekner. Og som et akkord, er dufter sammensatt av tre harmoniske "noter." "Toppnoten" er førsteinntrykket av duften og er den mest aggressive, den "midtre noten" er kroppen til duften, og "basenoten" ”Henger etter de andre notene, og gir duften en dybde og soliditet. Imidlertid er det en enorm næring basert på å designe og markedsføre kommersielle dufter som inkluderer alt fra form på flaske til kjendispåtegning til prøvene i et varehus. Disse fremmede egenskapene kan også forme vår oppfatning av duften, og noen ganger til og med forme duften. For eksempel har "toppnoten" blitt viktigere over tid på grunn av den aggressive måten parfymer vanligvis selges og samples i moderne varehus. Førsteinntrykk er viktigere enn noen gang. “The Art of the Scent” striper alt dette bort. Ved å isolere ren duft og presentere den i et museum, håper Burr å gjøre for duft det som hadde blitt gjort for fotografering de siste 80 årene - heve det til et nivå som er likt med maleri og annen tradisjonell kunst. Det er et ambisiøst mål som krevde utstillingsdesignere Diller Scofidio + Renfro for å ta et fascinerende spørsmål: hvordan presenterer et museum kunst du ikke kan se?
Heldigvis er DSR kjent med både museer og flyktninger. Selv om de kanskje er kjent som arkitektene bak Manshans High Line, bygde DSR karrieren for å designe installasjoner og utstillinger i gallerier og ble kjent for å stille spørsmål ved museets rolle. Bygningene deres destabiliserer arkitekturen ved å kultivere efemlighet og skape atmosfæriske effekter. Disse ideene er mest tydelige i deres Blur Building fra 2002, en enorm stillaslignende struktur som støtter kontinuerlig sprøyting av tåker som gir bygningen utseendet til en flytende sky. Arkitektene kalte det "uvesentlig arkitektur."
Den duftfrigjørende “hulen” designet av Diller Scofidio + Renfro (venstre bilde: DSR; høyre bilde: Brad Farwell)
Det er da fornuftig at DSRs installasjon for “The Art of the Scent” omfavner den flyktige renheten i selve luktkunst. Deres minimalistiske utstilling er, som ethvert godt minimalistisk verk, mer sammensatt enn den først vises. Arkitektene foret tre vegger i det nesten tomme gallerirommet med en rad med forsiktig skrånende, nesten organiske "huler." Hver identiske huleste er akkurat stor nok til å imøtekomme en enkelt besøkende, som når han lener hodet sitt inn i det innfelte rommet blir møtt med en automatisk duftutbrudd frigitt av en skjult diffusjonsmaskin. Jeg ble fortalt at utbruddet ikke representerer duftenes "toppnoter" som man kunne forvente, men ligner mer på den dvelende løypa for hver kommersiell duft - som om en kvinne nylig hadde gått gjennom rommet og hadde på seg parfymen. Duften svir i lufta i noen sekunder og forsvinner helt. Og ingen trenger å bekymre seg for å la utstillingen lukte som et parfymeekselsalg fordi hver utstilte duft er spesielt modifisert for å motstå å feste seg på hud eller klær. Parfymenes forekomst forsterkes av de opplyste veggetekster som forklarer hver duft, som med jevne mellomrom forsvinner, og lar galleriet blottet for annet enn ren luktkunst.
En veggprojeksjon som viser Diller Scofidio + Renfros tilpassede “Art of the Scent” iPad-app illustrerer at “trøstende” og “blomst” var de mest populære beskrivelsene av Chanel No.5
Utstillingen inkluderer også en interaktiv salong der duftene kan oppleves i en mer sosial setting. Ved hjelp av en tilpasset iPad-app designet av DSR, velger besøkende et adjektiv og substantiv for å beskrive hver duft, og når deres meninger er logget, blir et kollektivt inntrykk av duften avslørt som en projisert ordsky (se bildet over). Det er en enkel innbilning, men en kritisk som hjelper til med å oppfylle et av målene for utstillingen - å gi et ordforråd som hjelper ikke-eksperter til å forstå og kritisere luktkunst. Museum of Art and Designs hovedoppgave er å utdanne publikum i skjæringspunktet mellom kunst, håndverk og design. Utstillingsprogrammene deres er nøye kuratert for å "utforske og belyse spørsmål og ideer, fremheve kreativitet og håndverk og feire det ubegrensede potensialet til materialer og teknikker når de brukes av kreative og innovative kunstnere." I denne forbindelse er "The Art of the Scent" en suksess. Det introduserer noe kjent for alle i den ukjente konteksten av estetiske og historiske bevegelser. Selv om jeg kanskje har kommet inn på utstillingen og tenkt på tapt kjærlighet, la jeg meg gjennom å overveie arten av harmoniske dufter og kompleksiteten ved å skape en kunsthistorie med lukter.
“Art of the Scent” varer til 3. mars 2013.
