Mellom Portland og San Francisco ligger tusenvis av miles med sikksakkingsruter over et komplett spekter av landskap. For å komme hjem til San Francisco vurderte jeg å reise øst og sør over det høye ørkenen og krattlandet Oregons Deschutes, Lake og Harney fylker og derfra inn i Californias vulkanske nordøst. Jeg tenkte også på å veve meg sørover gjennom kaskadene. Et annet alternativ var å reise lengden på Willamette Valley, hjem til store deler av Oregons vinland, deretter over høyslettene rundt Ashland og Weed og sørover videre, forbi Mount Shasta og inn i Sacramento Valley. Men jeg ga etter for lokket av det åpenbare: kystveien 101, gjennom regnskog og rødved, og så vakker som den er populær. Jeg slo leir en natt i Willamette Mission State Park for standard $ 5 sykkelavgift, tok en rask titt på college-byen Corvallis, trappet over kystfjellkjeden via Highway 20, sov i Eddyville beite til en baptistfamilie som sendte meg av gårde med en bønn om morgenen, og deretter traff den berømte kysten der turen begynte. Her er høydepunktene — gode, dårlige og stygge.
Newport . John Maier sykler over Yaquina Bay Bridge nesten hver morgen. Noen dager svinger han til høyre i sørenden for å jakte på porcini-sopp blant furutrærne på sanddynene. Minst en gang syklet han helt til California-grensen under den årlige Amgen People's Coast Classic, en veldedighetstur mot leddgikt. Men de fleste dager svinger Maier til venstre og ruller ned på parkeringsplassen til Rogue Ales 'hovedkvarter, hvor han har brygget de kjente ølene siden 1989. Rogue er en pilar i samfunnet i Newport - muligens det fineste, kuleste samfunnet på kysten av Oregon. Rogue har et bryggeri på nordsiden av bukten, på den blomstrende, fargerike bryggen, mens hovedbryggeriet og et destilleri opererer i South Beach. Hver lokal er kjent med bryggeriet, og Rogue tilstedeværelse virker like dyp og permanent som den salte vinden som sveiper inn utenfor Stillehavet. I fjor, da en lokal surfer ved navn Bobby Gumm ble angrepet av en flott hvithai rett utenfor havnen, var det Rogue som gikk frem og erstattet den ubeskadigede mannens styre, hvorfra haien hadde tatt en bit av trofeestørrelse. Andre lokale kjenner bryggeriet ganske enkelt for ølet sitt, som kan være like finurlig og eksentrisk som den funky, kunstige, salte byen selv. Maier lager et vanlig øl brygget med chipotle paprika og produserte nylig en batch tilsatt bacon. En øl som ble prøvd en gang, men forlatt ble laget med hvitløk, og en annen engang var en koriander. Besøkende på Newport kan ikke - og bør ikke - gå glipp av dette bryggeriet, hvis lagerstatus og gigantiske ølsiloer lett sees fra broen når man reiser sørover. Stifteøl er Dead Guy Ale, Old Crustacean Barleywine, Shakespeare Stout og en stadig utvikling av IPA-er laget med uvanlige humlevarianter. Som Maier sa til meg under en rask halvliter sammen på South Beach pub, "Merk noe som en IPA, og folk vil kjøpe det." Så prøv ham feil og bestill Double Chocolate Stout.
Rogue Ales hovedkvarter sitter ved bredden av Yaquina Bay og kan ikke gå glipp av sjåfører og syklister som krysser Yaquina Bay Bridge. (Foto av Alastair Bland) Coos Bay og North Bend . Coos Bay hilser på en sykkelturende syklist med en frekk latter: Conde B. McCullough Bridge. Broen er smal, lang, vindstille og opptatt med trelastbiler og biler, og broen bør krysses på fortauet, med mindre du ikke bryr deg om å bo for å se byen, som ville være forståelig. Coos Bay har et rykte som en likegyldig gammel mølleby, røff og salt, med en forkjølelse, blåkrage befolkning som er marginalt interessert i å ønske turister velkommen. Og det er ikke hipt, kult eller velt som Newport. Men ta imot det steile grått fra maskinparken og papirfabrikken, og se litt lenger, du finner sjarm. Rett etter broen lander en høyresving i en piknikpark og lekeplass, komplett med alt det grunnleggende om et sårt tiltrengt hvilestopp, som mykt, grønt gress, høye trær for skygge, pullup barer og grill. Lenger inn i byen, langs Broadway Avenue, ligger en kino, antikvitetsbutikker, en garnbutikk for lokalbefolkningen for å strikke fiskesjøene og vintervotter, kaffebarer, en sushirestaurant, en fantastisk, skyggefull, støvlagd vinkjeller og en dyster -så våpenlager. Men best av alt er Coos Head Food Co-Op på vestsiden av gaten, et viktig stoppested for sørgående syklister som går lite på rasjoner med ernæringsgjær, $ 3 avokado og hvetekim. Jeg vil faktisk innrømme at Coos Bay var bra for meg; dens sjarmerende Americana-sjarm føles vakkert herlig, som en grusom scene fra American Graffiti . Men den ble gammel etter noen kvartaler, og da jeg nådde slutten av hovedstripen, ville jeg bare ut av byen. Perfekt, for da var Coos Bay bak meg da jeg syklet den uendelige, skrikende medvind sørover.
Gold Beach . "Velkommen til Gold Beach, " lyder skiltet når man krysser broen over elven Rogue og kommer inn i dette blomstrende lille knutepunktet av alpinanlegg og utendørs utstyrsbutikker. Men Gold Beach er byen som Kim-familien fra San Francisco aldri nådde den 25. november 2006, da de startet på en midnattkjøring vestover kystfjellene fra Grants Pass og kom til å snø i høylandet Rogue River-Siskiyou National Skog. James Kim (35) gjorde et heroisk forsøk på å søke hjelp for familien og gikk i dager nedstrøms, selv om han ikke kom langt. Etter at kona og to døtre ble reddet, ble Kims kropp til slutt funnet bare en kilometer mens kråka flyr fra bilen. Han var også bare en kilometer fra Black Bar Lodge, som var stengt på den tiden, men full av mat og forsyninger. Jeg vurderte å tråkke opp den lille motorveien som fører inn i det ulendte terrenget som Kim forsøkte å krysse om vinteren til fots, men jeg tenkte bedre på planen etter å ha snakket med en lokal mann utenfor en matbutikk. Han sa: ”Ta med deg mye vann og mat. Men hvis du vil ha et virkelig eventyr, er det et flott område å gå. ”Vinden hylte sørover, og veien til minst motstand var vel, uimotståelig; Jeg fløy sørover 25 mil nesten uten anstrengelse, og ankom campingplassen Harris Beach State Park etter mørkets frembrudd.
Det var på denne campingplassen, like nord for Brookings, som jeg møtte, blant et dusin andre sykkelturister, en lang vegetarianerhippie som heter Tim med dreadlocks ned til midjen og syklet på en rusten entrinns sykkel med to vesken store sadelvesker på bak. Han fortalte meg at hans neste umiddelbare destinasjon var Ashland, Oregon - en oppoverbakke, innlandsritt på mer enn 100 mil fra Crescent City på motorvei 199. Tim forklarte at Ashland, en kjent hippie hotspot og motkulturdestinasjon, er hjemsted for en av de mest rikholdige, strålende dagligvarebutikker i naturlige matvarer i Vesten. Jeg ble fristet og gikk til og med bort for å studere kartet mitt før jeg kom til tankene mine: Jeg resonerte at granola, kokosnøttsåper og bulkbinger med spiret korn kunne bli funnet nesten hvor som helst; 300 fot høye rødved kan det ikke. Jeg fortsatte sørover, langs California-kysten i California. Følg med for mer.
Andre høydepunkter i Oregon: Oceana Natural Foods Cooperative i Newport; Bike Newport Oregon i Newport, en butikk som henvender seg til å sykle turister med salong, sofaer, dusjer, internettilgang og et fotballbord; Bullards Beach State Park campingplass, der soppjakt er lovlig i sesongen; Mors naturlige dagligvare i Bandon av Se; Oregon Wine Cellars Etc i Coos Bay; underholde anti-Obama politiske bannere lagt ut langs veien; Onsdag og lørdag bønder markedet i Brookings; vandrende hvaler som er synlige fra land for de som tar seg tid til å stoppe; bunnløse dusører av enorme bjørnebær i veikanten; en nordvind som nesten aldri stopper (les som: "Ikke prøv å tråkke San Diego til Seattle").
Turgåeren / syklisten campingplassen ved Harris Beach State Park like nord for Brookings blir fullsatt om sommeren, og det samme gjør nesten alle andre lignende campingplasser langs vestkysten. (Foto av Alastair Bland)
