Alle har en favoritt sandwich, ofte forberedt på en nøyaktig grad av spesifikasjon: Tyrkia eller skinke? Grillet eller ristet? Mayo eller sennep? Hvit eller fullkorn?
Vi nådde ut til fem mathistorikere og ba dem fortelle historien om en sandwich som de valgte. Svarene inkluderte stifter som peanøttsmør og gelé, samt regional mat som New Englands chow mein-sandwich.
Sammen viser de hvordan smørbrødene vi spiser (eller pleide å spise) gjør mer enn å fylle oss i lunsjpausene. I historiene deres er temaer for innvandring og globalisering, av klasse og kjønn, og av ressurssterke og kreativitet.
Tunfisk salat Sandwich
En smak av hjemmet for arbeidende kvinner (Megan Elias, Boston University)
Tunfisk salatsandwich stammet fra en impuls å bevare, bare for å bli et symbol på overflødig.
På 1800-tallet - før tidenes supermarked og billige dagligvarer - unngikk de fleste amerikanere å kaste bort mat. Utklipp av kylling, skinke eller fisk fra kveldsmaten ville blandes med majones og serveres på salat til lunsj. Rester av selleri, sylteagurk og oliven - servert som "relæsj" til kveldsmat - ville også bli brettet inn i blandingen.
Versjonene av disse salatene som inkorporerte fisk hadde en tendens til å bruke laks, hvit fisk eller ørret. De fleste amerikanere kokte ikke (eller kjente til) tunfisk.
Rundt slutten av 1800-tallet begynte kvinner fra middelklassen å tilbringe mer tid i det offentlige, nedlatende varehus, foredrag og museer. Siden sosiale konvensjoner holdt disse kvinnene utenfor salongene der menn spiste, åpnet lunsjrestauranter for å imøtekomme dette nye klientellet. De tilbød kvinner nøyaktig den typen mat de hadde servert hverandre hjemme: salater. Mens salater som ble laget hjemme ofte var sammensatt av matrester, var de på lunsjrestaurantene laget fra bunnen av. Fisk og skalldyrsalater var typisk mat.
En annonse fra 1949 i Ladies 'Home Journal kunngjør en "Revolution in Tuna." (Bilder fra Internett-arkivet) Da ytterligere sosiale og økonomiske endringer brakte kvinner inn i offentligheten som kontor- og varehusarbeidere, fant de fiskesalater som ventet på dem i de rimelige lunsjbenkene som ble betatt av travle byarbeidere. I motsetning til damenes lunsj hadde kontormunchen timebegrensninger. Så lunsjtellere kom på ideen om å tilby salatene mellom to brødstykker, noe som økte bordomsetningen og oppmuntret lånetakerne til å få lunsj til å gå.
Da hermetisert tunfisk ble introdusert på begynnelsen av 1900-tallet, kunne lunsjteller og hjemmekokker hoppe over trinnet med å tilberede en fisk og gå rett til salaten. Men det var ulempen: Den enorme populariteten til hermetisert tunfisk førte til vekst av en global industri som har kraftig uttømt bestander og ført til utilsiktet slakting av millioner av delfiner. En smart måte å bruke middagsrester har blitt en global samvittighetskrise og kapitalisme.
Jeg liker min på ristet rug.
Chow Mein Sandwich
Øst møter West i Fall River, Massachusetts (Imogene Lim, Vancouver Island University)
"Skal få en stor rett biff chow mein, " synger Warren Zevon i sin hit fra Werewolves fra London i 1978, et nikk til den populære kinesiske oppstekte nudleretten.
I løpet av det samme tiåret ga Alika og Happy Samoans, husbandet til en kinesisk restaurant i Fall River, Massachusetts, også hyllest til chow mein med en sang med tittelen "Chow Mein Sandwich."
Chow mein i en sandwich? Er det en ekte ting?
Jeg ble først introdusert for chow mein-smørbrødet mens jeg fullførte doktorgraden ved Brown University. Selv som barn av en restauratør fra Chinatown fra Vancouver, så jeg på smørbrødet som noe av et mysterium. Det førte til et postdoktorgradsstipend og en artikkel om kinesisk entreprenørskap i New England.
Chow mein-smørbrødet er den viktigste "East meets West" -mat, og den er i stor grad assosiert med New Englands kinesiske restauranter - spesielt de fra Fall River, en by full av tekstilfabrikker nær Rhode Island-grensen.
Smørbrødet ble populært på 1920-tallet fordi det var mettende og billig: Arbeidere klappet på dem i fabrikkkantiner, mens barna spiste dem til lunsj på menighetsskolene, spesielt på kjøttløse fredager. Det vil fortsette å være tilgjengelig på noen “fem og krone” lunsjbord, som Kresges og Woolworth - og til og med på Nathan's på Coney Island.
Fall River's berømte chow mein-sandwich (Roadfood) Det er akkurat slik det høres ut: en sandwich fylt med chow mein (frityrstekte, flate nudler, toppet med en øse med brun saus, løk, selleri og bønnespirer). Hvis du vil lage din egen autentiske sandwich hjemme, anbefaler jeg å bruke Hoo Mee Chow Mein Mix, som fremdeles er laget i Fall River. Det kan serveres i en bolle (à la slurvet joe) eller mellom skivet hvitt brød, omtrent som en varm kalkun-sandwich med saus. Det klassiske måltidet inkluderer sandwich, pommes frites og appelsinbrus.
For de som vokste opp i Fall River-området, er chow mein-sandwich en påminnelse om hjemmet. Bare spør den kjente kokken (og Fall River innfødt) Emeril Legassé, som kom med sin egen "Fall River chow mein" -oppskrift.
Og på en gang ville Fall River-utvandrere som bor i Los Angeles avholde en "Fall River Day."
På menyen? Chow mein-smørbrød, selvfølgelig.
Club Sandwich
En matbit for elitene (Paul Freedman, Yale University)
I motsetning til mange amerikanske mattrender fra 1890-tallet, som Waldorf-salaten og gnagsretter, har klubbsandwich holdt ut, immun mot foreldelse.
Sandwich har sin opprinnelse i landets stappfulle herreklubber, som er kjent - til i dag - for en konservatisme som inkluderer lojalitet til utdatert mat. (Wilmington Club i Delaware fortsetter å servere terrapin, mens Philadelphia Klubbs spesialiteter inkluderer kalvekjøtt og skinkepai.) Så klubbsandwichs spredning til resten av befolkningen, sammen med den varige populariteten, er et vitnesbyrd om dens oppfinnsomhet og appell.
En to-lags affære. Klubbsandwich krever tre stykker ristet brød spredt med majones og fylt med kylling eller kalkun, bacon, salat og tomat. Vanligvis kuttes smørbrødet i to trekanter og holdes sammen med en tannpirker fast i hver halvdel.
Noen mener den bør spises med en gaffel og kniv, og dens blanding av eleganse og ujevnhet gjør klubbsandwich til et fast innslag i matlaging fra land og byklubb.
Klubbsandwich: En perfekt blanding av eleganse og smak. (Alena Haurylik) Så langt tilbake som i 1889 er det referanser til en Union Club-sandwich av kalkun eller skinke på toast. Saratoga Club-House tilbød en klubbsandwich på menyen sin fra 1894.
Interessant nok, fram til 1920-tallet, ble smørbrød identifisert med lunsjsteder for kvinner som serverte "søt" mat. Den første sandwich-oppskriften kommer fra en bok fra 1899 med "salater, smørbrød og gourmetretter med gnisteretter, " og den mest berømte talsmannen var Wallis Simpson, den amerikanske kvinnen som Edward VIII abdiserte Storbritannias trone for å gifte seg.
Ikke desto mindre beskriver en artikkel fra New York Sun fra 1889 med tittelen "En appetittvekkende sandwich: En lekker behandling som har gjort en kokk i New York populær" Union Club-sandwich som passende for en kveldsmat, eller noe lett å bli spist før en kveldsdrink. Dette var en type sandwich som menn kunne unne seg, syntes artikkelen å si - så lenge den ikke ble spist til lunsj.
New York Citys Union Club serverte en tidlig versjon av klubbsandwich som var en hit. (Gryffindor, CC BY-SA) Peanøttsmør og gelésandwich
'Kombinasjonen er deilig og original' (Ken Albala, University of the Pacific)
Mens peanøttsmør og gelésandwich til slutt ble en grunnleggende rolle i kafeteriaene for barneskolene, har den faktisk opprinnelse fra øvre skorpe.
På slutten av 1800-tallet, i elegante kvinners lunsjer, var en populær matbit små, skorpeløse tesmørbrød med smør og agurk, pålegg eller ost. Rundt denne tiden begynte talsmenn for helsekost som John Harvey Kellogg å markedsføre peanøttprodukter som erstatning for dyrebaserte matvarer (smør inkludert). Så for et vegetarisk alternativ på disse lunsjene, erstattet peanøttsmør ganske enkelt vanlig smør.
En av de tidligste kjente oppskriftene som antydet å inkludere gelé med peanøttsmør dukket opp i en utgave fra Boston Cooking School Magazine fra 1901.
"For variasjon", skrev forfatter Julia Davis Chandler, "prøv en dag å lage små smørbrød, eller brødfingre, av tre veldig tynne lag brød og to av fylling, en av peanøttpasta, uansett merke du foretrekker, og rips eller crabapple gelé for den andre. Kombinasjonen er deilig, og så vidt jeg vet original. ”
Sandwich flyttet fra hagefester til lunsjbokser på 1920-tallet, da peanøttsmør begynte å bli masseprodusert med hydrogenert vegetabilsk olje og sukker. Markedsførere av merkevaren Skippy målrettet barn som et potensielt nytt publikum, og dermed ble assosiasjonen til skolelunsjene smidd.
Den klassiske versjonen av smørbrødet er laget med mykt, skivet hvitt brød, kremet eller tykk peanøttsmør og gelé. Utenfor USA er peanøttsmør og gelésandwich sjelden - store deler av verden ser på kombinasjonen som frastøtende.
I disse dager prøver mange å unngå hvitt brød og hydrogenert fett. Ikke desto mindre har smørbrødet en nostalgisk appell for mange amerikanere, og oppskrifter på avanserte versjoner - med nykvernede peanøtter, håndverksbrød eller uvanlige syltetøy - sirkulerer nå på nettet.
Scotch Woodcock
Daughters of the Confederacy blir kreative (Andrew P. Haley, University of Southern Mississippi)
Den Scotch woodcock er sannsynligvis ikke skotsk. Det er uten tvil en gang en sandwich. Parabolen er en favoritt blant Oxford-studenter og parlamentsmedlemmer frem til midten av 1900-tallet, og tilberedes generelt ved å legge ansjospasta og egg på toast.
Som sin cheesier fetter, den walisiske kaninen (bedre kjent som rarebit), er navnet fantasifullt. Kanskje var det noe med navnet, hvis ikke ingrediensene, som vekket fantasien til frøken Frances Lusk fra Jackson, Mississippi.
The United Daughters of the Confederacy-kokeboken har en ta på den skotske trespaken. (McCain Library and Archives, University of Southern Mississippi, CC BY-SA) Inspirert til å legge litt britisk raffinement til underholdningen sin, laget hun sin egen versjon av den skotske tresnurren til en 1911 United Daughters of the Confederacy fundraising cookbook. Frøken Lusk sitt tresnekesandwich blandet anstrengte tomater og smeltet ost, tilsatte rå egg og skled pastaen mellom lag brød (eller kjeks).
Som mathistoriker Bee Wilson argumenterer i sin historie om smørbrødet, skilte amerikanske smørbrød seg fra sine britiske kolleger etter omfanget av deres ambisjon. Etterligner de stigende skylines av amerikanske byer, mange var store saker som feiret overflod.
Men disse smørbrødene var smørbrødene i urbane lunsjrommene og senere spisestuer. I hjemmene til sørlige klubbkvinner var smørbrødet en måte å gifte seg med britisk raffinement til amerikansk kreativitet.
For eksempel inneholder United Daughters of the Confederacy kokebok "søtbrødsmørbrød, " laget ved å varme opp hermetisk innmat (dyresortering) og skive den blandede blandingen mellom to toastestykker. Det er også en "grønn pepper sandwich", laget av "veldig tynne" brødskiver og "veldig tynne" skiver av grønn pepper.
Slike kreative kombinasjoner var ikke begrenset til elitene i Mississippis hovedstad. I plantasjeboligene til Mississippi Delta serverte medlemmer av Coahoma Woman's Club smørbrød med engelske valnøtter, svarte valnøtter og fylte oliven malt til en fargerik pasta. De samlet også “Friendship Sandwiches” fra revne agurker, løk, selleri og grønn paprika blandet med cottage cheese og majones. I mellomtiden serverte den industrielle eliten til Laurel, Mississippi, mosede bacon- og eggesandwich og kremede sardinsandwich.
Ikke alle disse sammenslåingene ble avdekket av en brødskive, slik at purister kanskje klarte å kalle dem smørbrød. Men disse damene gjorde det - og de bandt stolt sine originale kreasjoner med bånd.
Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på The Conversation.
Paul Freedman, Chester D. Tripp professor i historie, Yale University
Andrew P. Haley, førsteamanuensis i amerikansk kulturhistorie, University of Southern Mississippi
Imogene L. Lim, professor i antropologi, Vancouver Island University
Ken Albala, professor i historie, direktør for matstudier, University of the Pacific
Megan Elias, førsteamanuensis i praksis for gastronomi, Boston University
