Hvordan skal en by minne om et folk den en gang prøvde å utslette? Hvilken form skal den gi til sorg, uten å se ut til å frigjøre seg fra tidligere synder, mye mindre for å skape det tyskere kaller en Kranzabwurfstelle - en " kransedumpingsone "? Berlin har konfrontert disse tornete spørsmålene på mange måter, inkludert den skarpe granittskogen i Peter Eisenmans nylig innviet Holocaust-minnesmerke. Byens dristigste respons er det jødiske museet Berlin. Arkitekt Daniel Libeskinds sink lyn av en bygning er en av de mest revolusjonerende strukturer som ble bygget siden krigen i Tyskland eller hvor som helst. Over 200 000 besøkende kom de første åtte ukene etter åpningen 9. september 2001, og rundt tre millioner flere har fulgt.
Byens første museum for jødisk kunst og kultur ble grunnlagt i januar 1933, en uke før Adolf Hitler ble kansler, og erklærte frimodig de faktiske fakta som nazistene benektet: den jødiske kulturens varige innflytelse på Berlin og Tyskland. Etter at samlingen ble sløyd under Kristallnacht-pogromet 9. november 1938, tok det ytterligere et halvt århundre av angstfylt debatt før Berlin igjen var klar til å bygge en uavhengig jødisk samling. I sin kunngjøring om den internasjonale konkurransen om museutformingen uttalte byplanleggere paradokset: det nye museet, som forgjengeren fra 1933, måtte illustrere symbiosen til jødisk og tysk kultur gjennom århundrene, men understreker samtidig det nærmeste fraværet av jøder i Tyskland i dag.
Libeskinds svar på denne gåte var et design som skilte seg ut fra de andre 164 innsendingene for sin kompleksitet, kunstneriske skjønnhet og direkte frimodighet. Det er like mye en gigantisk skulptur som en bygning, sinkets ytre skiver i dusinvis av tilsynelatende tilfeldige linjer og geometriske former. Libeskinds forklaringer på disse figurene - han har sammenlignet konfigurasjonen med en eksplodert David-stjerne - legger til den nærmest kabalistiske auraen av mystikk og symbolikk som gjennomsyrer hele bygningen.
Etter å ha beundret det ytre, står man overfor det første av mange spørsmål som er reist av strukturen: hvordan kommer man inn? Det er ingen dører; man kommer inn gjennom et nabobygg og går ned en lang trapp. Her, 30 meter under bakken, fører et veiskille mellom tre forskjellige veier til forskjellige deler av museet. Garden of Exile er en tomt med 49 jevnt fordelt betongsøyler som er omtrent 20 meter høye og kronet med seljeøk, og skaper en løvhimmel over taket. Bakken vippes i forskjellige vinkler, og skaper en følelse av desorientering.
Den andre veien slutter i Holocaust-tårnet, en tom silo av rå betong tent av et enkelt spaltevindu. En tung dør smeller lukket når man går inn, som i et fengsel; det grove betonggulvet skråner og kanter, og lydene ekko underlig av de nakne veggene, og bidrar til den uhyggelige atmosfæren. Likevel er leken av lys og skygge på veggene, og storslått skarpe linjer fra stedet, strålende vakker.
Den tredje underjordiske avenyen stiger Continuity Stair inn i selve museet. Den permanente samlingen, "To tusenår av tysk jødisk historie", dokumenterer ebben og flyten av jødisk status i det tyske samfunnet: hvordan rikdom og innflytelse vekslet med pogromer i middelalderen, hvor åpenhjertig jødisk patriotisme under første verdenskrig ble tilbakebetalt av folkemord under Andre verdenskrig. Utstillingen understreker jødenes fremtredende rolle i Berlins musikk, handel, teater og filosofi, og slutter på en håpefull note, med gjenoppblomstring av jødisk kultur i et forent Tyskland.
Det jødiske museet har sine kritikere, hvorav noen innvender at samlingen blir overveldet av selve bygningen. Andre misliker Libeskinds skriftlige kommentar i visse deler av museet, som virker mot stedets ordløse makt. Likevel er Libeskinds jødiske museum alt i alt en triumf. Det får Berlin til å se annerledes ut: sett gjennom de skrå båndene, trekantene og trapeszoidene i vinduene, bybildet er skjevt og litt surrealistisk, og stemningene skifter raskt med en passerende sky på en måte som henger i minnet lenge etterpå.
Tom Mueller har base i Vezzi San Filippo, Italia.
