Michelin-mannen i glassmalerier på Londons Bibendium-restaurant. Bilde med tillatelse fra Flickr-brukerhundfirmaet.
Omtrent på denne tiden hvert år, begynner Michelin å slippe sine overvåkede serier med internasjonale restaurantguider som fremhever de beste - og verste - stedene å sette seg ned for et måltid. Mens en av de mest solgte spiseguidene på markedet, er de ikke uten detractors - særlig den britiske kritikeren AA Gill, som i en Vanity Fair- redaksjon kalte det en "snikmorder av den største internasjonale maten" og synes bøkene er begrenset i omfang og skyld i matsnobberi. Når jeg tenker Michelin, tenker jeg på biler og den sjarmerende lille mannen laget av pneumatiske dekk. Deres tilknytning til haute cuisine var noe jeg nettopp aksepterte og returnerte til min lokale avis / jungeltelegrafen / urbanspoon-app for å få ideer om servering. Men hvorfor ser vi på bilindustrien for å fremheve det beste innen internasjonal mat?
Svaret begynner faktisk med biler. På slutten av 1800-tallet i Frankrike ledet brødrene André og Édouard Michelin den pneumatiske dekkindustrien med sin største innovasjon - dekk som ikke måtte limes på en felg, men heller, lett å fjerne og bytte ut - var utstyrt med sykler og biler. Motorturismen var på vei oppover og samtidig var det også en økende interesse for regional gastronomi, som antas å bidra til landets kulinariske rikdom. Michelin vokste ut av dette punktet med nasjonal stolthet, og da guiden først dukket opp i 1900, ga den informasjon om hvordan du bytter et dekk, hvor du finner Michelin-forhandlere og en liste over akseptable spisesteder og sov når du er på farten. Men når bilkulturen ble mer etablert, og reparasjonssteder ble lettere å finne, fokuserte utgaver som ble skrevet ut etter første verdenskrig mer på mat og losji, med det nå berømte stjernemerkingssystemet som ble introdusert i 1931. I boken Marketing Michelin, forfatter Stephen Harp påpeker følgende statistikk: “I 1912 hadde guiden over 600 sider, hvorav 62 gjaldt dekk. I 1927 inkluderte imidlertid den første delen av guiden som ble viet til å bytte dekk bare 5 sider, av totalt 990. ”Flaggskipsproduktet tok baksetet i folks mage og med over en million eksemplarer av guiden som ble solgt mellom 1926 og 1940, var det tydelig at dekkfirmaet definerte fransk mat av høy kvalitet.
Både restaurantguidene og dekkbransjen deres har holdt ut, den første var et fantastisk ironisk markedsføring som fungerer som holder Michelin-merke i det offentlige øyet. Plugg mat for å selge dekk - hvem hadde trodd? Men som med alle kuraterte liste, oppstår alltid spørsmålet om nevnte liste er verdt saltet. Personlig synes jeg guider er nyttige, men bare når jeg finner en som ser ut til å synkronisere godt med min egen personlighet. (For eksempel når jeg tok en tur til New York, brukte jeg Not For Tourists Guide til byen og klarte å finne god mat der lokalbefolkningen faktisk spiste. Det var en fin måte å føle at jeg passet inn i nye omgivelser, og de fleste stedene de anbefalte var upåklagelig med kjøkkenet.)
Tror du at Michelin-guiden er et solid middel til å finne god mat, eller faller følelsene dine hos Mr. Gill og føler at det gjør mer skade enn godt? Del tankene dine - eller om noen opplevelser du har hatt i en stjernemerket virksomhet - i kommentarfeltet nedenfor.
