NYTER PUEBLA | REISE | SMITHSONIAN - ARTIKLER, REISER, AMERIKA

Til tross for (eller på grunn av) sin monumentale skala, dens overfylte, summende intensitet, dens arkeologiske og politiske betydning, er Mexico bys zócalo eller det sentrale torget - for all sin skjønnhet og storhet - ikke den typen sted de fleste av oss ville velge å henge med: å spise lunsj, møte venner, se på folk gå forbi. Men en to timers kjøretur sørøst fra hovedstaden, har Puebla sitt hjerte et nydelig historisk sentrum, et hundreblokk showplace av kolonial og barokk arkitektur. Og dens kjekke zócalo er det blide hjertet. Pause et par øyeblikk på en av smijernsbenkene, og du tror du kunne holdt deg der for alltid.

Fra denne historien

[×] STENGT

Gatene i Puebla, Mexico er fylt med lyden av Mariachis som synger ved de fleste tradisjonelle meksikanske seremonier

Video: Mariachis av Puebla

Relatert innhold

Romneys meksikanske historie

Rundt med skyggefulle trær og kule gangveier rundt en forseggjort fontener fra 1700-tallet som har en statue av erkeengelen St. Michael, regionens skytshelgen, er zócalo, også kjent som Plaza de Armas, uendelig underholdende. Alt virker emblematisk for de geniale måtene nåtid og fortid sameksisterer og harmoniserer i denne historiske og moderne byen, hjem til over en million mennesker. En gammel mann kledd i hodeplagg og kapper av en mesoamerikansk sjaman spiller en fløyte og danser i nærheten av en leverandør som holder en bukett med gigantiske ballonger med det solfylte ansiktet til SpongeBob SquarePants. Under et telt informerer arbeidere forbipasserende om kravene til arbeiderne ved en av Mexicos multinasjonale fabrikker, mens et fjernt mannskap skyter en reklame for mobiltelefoner i et fjernt hjørne. En kvartett av mariachier fra det 21. århundre - unge menn i solbriller, jeans og T-skjorter - øver Beatles-sanger, mens et par små tvillinger jager duer til foreldrene deres advarer dem om å passe på søsteren til den søsteren sin snødekte nattverd. I de buede portikoer som omgir torget ligger bokhandlere og butikker som selger stilige klær og andaktige gjenstander, samt restauranter og kafeer hvor du kan tilbringe timer, nippe til kaffe og niste churros, de stekte crullers som kanskje er Spanias mest ukompliserte fordelaktig eksport til Ny verden.

Uten å forlate grensen til zócalo, kan du tenke på fasaden til byens imponerende og noe skremmende rådhus, og, mer givende, utsiden av katedralen i Puebla, et mesterverk av meksikansk kirkelig arkitektur. Bygningen ble startet i 1575 og innviet i 1649, men interiøret - dekorert med utskårne og innlagte korboder, onyx statuar, enorme malte alter og et gargantuansk rørorgel - krevde flere hundre år til å fullføre; den sprudlende kalesjen over det sentrale alteret sto ferdig i 1819, og det ble fortsatt gjort endringer i det 20. århundre. Som en konsekvens fungerer kirken som en slags guidet tur gjennom de viktigste stilene og periodene i meksikansk religiøs arkitektur - kolonial, barokk, mannerist og nyklassisk, alt samlet under en skyhøye kuppel.

Når du hører carillonklokk hver dag klokka 12.00 i katedralens sørlige tårn, kjent for å være den høyeste i Mexico, kan du nesten tro legenden om at det skremmende ingeniørproblemet om hvordan du installerer klokken på 8, 5 tonn i det uvanlig høye tårnet, ble mirakuløst løst da engler overtok for å hjelpe byggherrene. Over natten hevdes det, englene løftet klokken og satte den i tårnet.

Engler spiller faktisk en viktig rolle i den religiøse historien til Puebla, som ble grunnlagt i 1531. I følge en historie skylder byen sin beliggenhet og dens eksistens til en drøm om Fray Julián Garcés, den første biskopen av Puebla, som var utnevnt av pave Clement VII i 1525, fire år etter at Hernando Cortés brakte det aztekiske imperiets fall. I den dominikanske friars visjon viste engler ham nøyaktig hvor byen skulle bygges.

Englene var ikke bare velsignende hjelpsomme, men forbløffende profesjonelle, de kom utstyrt med strenglinjer og kartleggingsverktøy som befant bebyggelsen, avgrenset grensene og la ut et gitternett designet for å gjenspeile de siste europeiske forestillingene om ordnet byplanlegging. Puebla de los Angeles (City of the Angels) byen ville bli kalt. Å okkupere en frodig dal i skyggen av en vulkan, Popocatépetl, ville det vise seg å være et hyggelig sted for de spanske kolonisatorene å bo blant områdets urfolksstammer (hvis antall allerede var herjet av sykdommen og blodsutgytelsen som fulgte erobringen) og under biskopens engleveiledninger, som flagrer med fordel over kirkene som fristerne og guvernørene ville bygge for seg selv, sine samfunn og de nylig konverterte lokalbefolkningen.

En mindre romantisk forklaring på opprettelsen av Puebla innebærer koloniledernes søk etter et område som ville gjøre det mulig for nybyggerne å eie eiendom og drive jord med en grad av suksess som kan gjøre det kanten av deres lengsel etter deres tidligere liv i det gamle. Verden. Stort sett ubebodd, dekket med et lag fruktbar jord, velsignet med et gjestfritt klima året rundt, og posisjonert til å være et praktisk stoppested på ruten fra havnen i Veracruz til den meksikanske hovedstaden, stedet som Puebla ble bygget virket som et ideelt sted å realisere drømmen (noe mer jordbundet enn Fray Garcés) om et velstående industrielt, landbruksmessig og åndelig senter som ville tjene som modell for andre i hele Det nye Spania. I tillegg vil den nye byen ligge i nærheten av det urbefolkningssenteret - og arbeidspoolen - i Cholula.

I området rett rundt Pueblas zócalo er det rikelig med bevis på den viktige rollen som en av byens viktigste ledere, Juan de Palafox y Mendoza, som ankom for å tjene som biskop i Puebla i 1640, og to år senere, som regionens viceroy også. Ivrig etter å se katedralen fullført, betalte Palafox sine byggekostnader delvis fra sin egen lomme og ledet sin innvielse. I sine ni år som biskop hadde Palafox tilsyn med byggingen av et seminar, to høyskoler og 50 kirker. Men den sanne nøkkelen til Palafoxs karakter (den uekte sønn av en aristokrat, han var en reformator nidkjær nok til å gjøre sine politiske overordnede urolige) kan finnes i biblioteket han samlet, som fremdeles kan besøkes, rett over gaten bakfra inngang til katedralen.

Biblioteca Palafoxiana foreslår en virkelighetsversjon av Harry Potters bibliotek med magiske staver, med det buede og hvelvede taket, kamskjelde barokke vinduer, laglagte balkonger, forgylte alter, utskårne og polerte trebokhyller i tre og enorme, gamle bind av vellum. Det skyhøye rommet beveger seg så godt som vakkert; det fremkaller all ærbødighet og sult etter læring, etter bøker og hvilke bøker som kan inneholde, som inspirerte de mest høysinnede av kolonibolterne til å introdusere de beste aspektene av renessansen til den nye verdenen. Bibliotekets eleganse og makt trumfer uansett hva man måtte ha for å beundre kulturen som et okkupasjonsland påla koloniserte, hvis egen kultur var underrepresentert i de 50 000 bindene i biskop Palafox's hyller. Til syvende og sist minner inngangen til den mystiske og staselige institusjonen deg på alle måtene biblioteker, spesielt vakre biblioteker, kan være like transportable og åndelige som katedraler.

I likhet med resten av Mexico har Puebla hatt en urolig historie preget av krig, invasjoner og revolusjoner. Flere viktige militære konfrontasjoner fant sted der, mest kjent er slaget ved femte mai, Cinco de Mayo, minnet i en høytid som har fått stor betydning for mexikanere som bor utenfor sitt eget land. Ved slaget, som skjedde ikke langt fra Pueblas sentrum, 5. mai 1862, beseiret den meksikanske hæren franskmennene ved hjelp av lokale tropper. Dessverre kom franskmennene tilbake et år senere og knuste de meksikanske styrkene og okkuperte Mexico til de ble beseiret av Benito Juárez i 1867.

Pueblas aristokratiske overklasse, som fremdeles opprettholder familiære og kulturelle forbindelser til Spania, lever side om side med en raskt voksende middelklasse, mens mange av byens desperat fattige innbyggere bor i de spredte, stadig voksende marginene. Byen er hovedstaden i Mexicos Puebla-stat, og byen blir ansett for å være politisk konservativ og religiøs, og dens mennesker er dypt knyttet til tradisjonen og til kirken.

Kanskje tilfeldig er Puebla hjem til flere av underverkene av meksikansk katolisisme - ikke bare den enorme katedralen, men også Rosario-kapellet, som ligger til venstre for det sentrale alteret i Santo Domingo-kirken. Kapellet ble beskrevet av en besøkende i 1690 som "verdens åttende vidunder", så kapellet er så tykt dekorert - så tungt befolket med statuer av engler, helgener og jomfruelige martyrer og figurer som symboliserer tro, håp og veldedighet - og fremfor alt så kunstnerisk og sjenerøst plasket med gull som å stå under kuppelen ikke bare er metaforisk, men ganske bokstavelig talt, blendende. Tettheten av detaljer og form er så over-the-top at du bare kan oppleve det litt om gangen, slik at fotografier (ingen flash, vær snill) er nyttige påminnelser om at den forgylte prakten faktisk kunne ha vært så utsmykkede og sprudlende som du husker.

Bortsett fra guvernørene og prestene som arbeidet for å etablere og opprettholde kontrollen over byen, var de mest innflytelsesrike av de tidlige spanske innvandrerne til Puebla en villedende ydmyk delegasjon av pottemakere og keramikere fra den spanske byen Talavera de la Reina. Selv mens politikere og frites jobbet for å styre Pueblas samfunnsliv og åndelige liv, henvendte disse strålende håndverkerne seg til sin livlige, glitrende overflate.

Entusiaster av fliser og flisbelagte bygninger (jeg er en av dem) vil være like lykksomme i Puebla som i Lisboa eller Sør-Spania. Gatene i sentrumsområdet er livlige, men ikke så overfylte eller pressede at du ikke kan stoppe og stirre på sollyset som spretter av keramiske mønstre av leire farget blått, brunt og Nilen grønt, eller på figurene (onde karikaturer av fiender til hjemmets opprinnelige eier) bakt inn i utsiden av Casa de los Muñecos fra 1600-tallet. Effekten kan antyde elementer av mauriske, azteker og jugendstil. Jo nærmere en kommer til zócalo, jo bedre vedlikeholdt er bygningene, men lenger ute, der de flislagte fasadene oftere er gjemt bak elektronikkbutikker, tacostativer, studioene til bryllups- og avgangsfotografer og utposter til OXXO, den meksikanske ekvivalenten til 7-Eleven, boligene påtar seg en litt smuldrende melankoli.

En lystig, bekymringsløs, nærmest uvøren entusiasme informerer dekorasjonen av mange av disse strukturene, der hånden til den enkelte håndverker (eller kunstner, avhengig av synspunkt) er overalt beviselig. Navnet på Casa del Alfeñique, en vakker bygning fra 1700-tallet som huser et museum for regionens historie, oversettes omtrent som "huset til den eggehvite konfekten", noe som ligner marengs.

I 1987 utpekte Unesco Puebla til verdensarvsted, og bemerket at byen inneholder omtrent 2600 historiske bygninger. Det ville være lett å tilbringe flere uker i det sentrale historiske distriktet, og ta tid for hver kjærlig bevarte koloniale tredør, hver gipsengel, hver curlicue og espalier, hver hvelvede gårdsplass som fører til en skyggefull uteplass - en skjult oase bare noen få skritt fra solrik gate. Det store utvalget av matbutikker - fra friluftsboder til isbarer hvor du kan smake på avokado, chile og andre uventede smaker - minner deg om hvordan det var å bo i en svært fungerende, men pre-bedrift storby, før så store deler av bylivet ble ødelagt enten av middelklasseflukten fra indre by, eller, vekselvis, av den typen gentrifisering som har gitt så mange gateskaper forutsigbarheten og ensartetheten til et high-end kjøpesenter.

På samme måte minner Puebla deg om at byer fortsatt kan være sentre for både kommunalt og kommersielt liv. Innbyggerne er stolte av byen sin, sin historie og dens individualitet, og ser på hjemmet som et sted å glede seg over, ikke bare som et knutepunkt for å jobbe og tjene penger. Det finnes et bredt spekter av kulturelle aktiviteter - fra konserter på den staselige teatro rektor fra 1700-tallet til mandagskveld Lucha Libre- kampene på hovedarenaen, hvor maskerte brytere kaster hverandre rundt før et brølende publikum. I helgene rusler Poblano-familier gjennom loppemarkedet i den hyggelige Plazuela de los Sapos, der leverandører selger varer som spenner fra gamle smykker, religiøse bilder og vintage postkort til vesker vevd fra godterinpakker og belter laget av ølbokse-topper.

På toppen av Plazuela de los Sapos er en av Pueblas mest elskede institusjoner, den sjarmerende La Pasita, produsent av den anonyme søte, valnøttbrune likøren, smak av rosiner, laget av lokal frukt og kjent i hele Mexico. La Pasita, en liten stand-up bar med bare noen få seter, selger også et utvalg av andre dessertlignende, men overraskende kraftige drikker, smaksatt med kokosnøtt, ingefær eller anis, og servert i skuddglass sammen med kiler med ost. Butikken ble grunnlagt i 1916, og er åpen bare noen timer på ettermiddagen, og det er en fristelse å bruke timene på å bli søt løst og finne deg stadig mer interessert i La Pasitas unike dekor, hyllene dekket med bric-a-brac fra alle over hele verden - bilder av filmstjerner og historiske skikkelser, leker og spillkort. En plakat av en ung kvinne leser " Pasita calmó su pena " ("Pasita beroliget sin sorg"), og du kan ikke la være å tenke på at denne herlige baren i løpet av nesten et århundre har hjulpet kundene sine til å gjøre akkurat det.

For reisende som vil tilbringe minst noe av tiden sin i Puebla med å gjøre noe ved siden av å slappe av i zócalo, utbryte over de ekstravagant flislagte bygningene, besøke kirker og drikke candylike-likør, tilbyr byen et bredt utvalg av museer.

Den elegant designet Museo Amparo, som ble åpnet i 1991, har to kolonibygninger kombinert for å vise en ekstraordinær privat samling av pre-columbiansk og kolonial kunst. Det er et av disse gemelignende museene (Houstons Menil-samling kommer til tankene) der hvert objekt ser ut til å ha blitt valgt nøye og bevisst med et øye for sin unike og estetiske perfeksjon, slik at til og med besøkende som forestiller seg at de er kjent med underverkene ved Mesoamerikansk kultur vil finne seg i å trekke pusten når de går fra et dramatisk opplyst galleri til et annet, forbi vitriner som viser gjenstander som inkluderer en følsom gjengitt Olmec-figur som minner om Rodins tenker, uttrykksfulle steinmasker, realistiske skulpturer av dyr (en hund med et øre av mais i munnen er spesielt påfallende) og andre som nesten kunne overbevise deg om eksistensen av de mest fantasifulle og usannsynlige skapningene, samt alle slags gjenstander knyttet til ritualer, spill, mytologi og vitenskapelig og astrologisk beregning.

Hvis jeg måtte velge bare ett museum å besøke i Puebla, ville det være Amparo, men med litt mer tid, ville jeg reservere noe for de tidligere klosterene i Santa Monica og Santa Rosa, ikke langt fra hverandre, og begge en enkel spasertur fra zócalo. Museet i det tidligere klosteret Santa Monica, som ble bygget på begynnelsen av 1600-tallet for å omgi en av de vakreste flislagte gårdsrom i en by med nydelige gårdsplasser, belyser den meksikanske nonnenes klostret eksistens - særlig i tiårene som begynte i midten av 1800 århundre, da regjeringen offisielt forbød klostre og kloster, og tvang munker og nonner til å fortsette å bo der i det skjulte. I den mørke labyrinten av smale korridorer, skjulte kapeller, en spiraltrapp som fører ned i underjordiske kammer og nesten sjokkerende reserveceller, virker det som mulig å inhalere atmosfæren av hemmelighet og tilbaketrukkethet som søstrene pustet inn. En samling av (antar jeg kan si) smykker designet for selvmortifisering - belter med negler, armbånd som er laget av piggtråd - vitner om det ytterste i bot som disse fromme kvinnene praktiserte. Likevel andre steder i museet er det rikelig med eksempler på den fantastiske oppfinnsomheten og kreativiteten som kvinnene strømmet inn i blonder, broderier og religiøse gjenstander som de laget for å fylle de lange timene i deres kontemplative liv.

Ting er litt lysere og muntere på det tidligere klosteret Santa Rosa, der de fineste eksemplene på meksikansk håndverk — keramikk, masker, kostymer, papirutskjæringer (inkludert et av en litt demonisk Donald Duck), malte karuselldyr og så videre— har blitt samlet fra hele landet. Min favorittdel inneholder en gruppe trearmaturer designet for å lansere visninger av fyrverkeri som når de er opplyst, sporer de brennende omrissene til en elefant eller en ekorn. Men museet er med rette stolt av det tidligere klosterets kjøkken. Den strålende kokinaen er ikke bare et av byens beste eksempler på Talavera-teglverk, men ifølge populær legende stedet der de ressurssterke nonnene taklet det stressende utsiktene til et overraskelsesbesøk fra biskopen ved å kombinere ingrediensene på hånden og i prosessen. oppfant den rikt krydret, sjokoladeinfusert, sesaminflammert saus - føflekk poblano - som nå er regionens mest kjente rett.

Omtale av føflekk poblano bringer opp nok en - og en av de mest overbevisende - grunnene til å besøke Puebla: maten. Jeg har hørt byen beskrevet som Lyon i Mexico, og selv om det kan stemme at matlagingen er den beste i hele Mexico (som Poblanos hevder), vil sammenligningen med Lyon bare gjelde hvis de femstjerners restaurantene i Fransk kulinarisk hovedstad rekonstituerte seg som friluftsstativer som selger foie gras tilberedt over kokeplater eller kullhår. Det er gode restauranter i Puebla, og det er nyttig å oppsøke en om du er der om sommeren, når det er mulig å prøve Pueblas nest mest kjente bidrag til landets mat, chiles en nogada, paprika fylt med kjøtt og frukt, dekket med en kremet valnøttsaus og prikket med granateplefrø, slik at de røde, hvite og grønne fargene sies å patriotisk fremkalle de fra det meksikanske flagget.

Men i de fleste tilfeller er det bred enighet, street food trum fine dining. Generelt sett er de mest pålitelige måtene å finne den beste maten først å følge nesen og for det andre å falle på plass på slutten av den lengste linjen.

Flere av disse linjene finner du hver dag ved lunsjtider en blokk eller to vest for Biblioteca Palafoxiana, der Poblanos står i kø for å få moloter, frityrstekte omsetter laget av mais tortillaer fylt med et utvalg av ost, tinga (en blanding av strimlet kjøtt), chili, tomater, løk og krydder), pølse, og, i sesongen, de deilige huitlacoches, eller mais sopp. I hele byen er det små steder som spesialiserer seg på cemitas, overstoppede smørbrød konstruert på grillede, delte sesamruller og tacos arabes, hvetetortillas fylt med kjøtt skåret ut fra en roterende rotisseriesøyle; begge disse gode snacks kan ha lånt navnene fra bølgene til libanesiske innvandrere (cemitas kan ha sammenheng med ordet for semitt) som ankom Mexico i begynnelsen av 1880-årene.

Men uten tvil er min favorittdestinasjon for en Puebla-kveld ute Feria del Carmen, som finner sted hver juli i Jardin del Carmen, noen kvartaler fra zócalo langs Avenue 16 de Septiembre. Messen, som minnes festdagen til Vår Frue av Carmen, er et gammeldags karneval av den typen du knapt ser lenger nord for grensen, funkier og mer jordnær enn noe du sannsynligvis vil finne på det mest autentiske, gamle -skolen fylkesmesse. Hvis du er modig og tillitsfull nok, kan du sykle på et sprø pariserhjul eller la deg spinne vertiginøst i en skremmende vintage whirligig, og hvis du har en sterk mage, kan du besøke et av de forlatte sideshowene.

Men hovedattraksjonen til feria - det som trekker Poblanos hit - er maten. Under strenger med lyse farger lyser kvinner store sirkulære griller som chalupas poblanas (mini-tortillaer toppet med rød eller grønn salsa) suser på. En familie selger kopper av esquites av plastskum - kornkjerner krydret med chilipulver og andre skarpe meksikanske urter, deretter drysset med limesaft og ost. Når du er lei av å navigere i folkemengdene og venter på å bli servert, kan du sitte ved et bord under et telt og la innehaveren ta med deg tallerkener med huaraches (håndlagde tortillaer fylt med biff som ligner — i form, og noen ganger, i holdbarhet —Sandalene etter som de heter) eller pambazoer, stekt brød fylt med kjøtt og toppet med salat, fløte og salsa.

Alt er så attraktivt og deilig, og det er så gøy, det er vanskelig å innrømme for deg selv at du har nådd metningspunktet. Heldigvis kan du gå av noe av det som er tilstrekkelig på vei tilbake til zócalo, hvor du kan hvile, se på folk gå forbi, høre på de gryende gatemusikantene og nyte alle severdighetene og lydene fra en lun kveld i Puebla.

Francine Prosas nyeste bok er Anne Frank: Boken, livet, livet etter livet .
Landon Nordeman fotograferte tidligere Elvis-impersonators for Smithsonian .

Puebla de los Angeles er oppkalt etter engler, som er allestedsnærværende, med over en million innbyggere. (Landon Nordeman)

Livet smitter inn i El Alto utendørsmarked i Puebla, der "nåtid og fortid sameksisterer og harmoniserer, " sier Francine Prose. Mariachis feirer quinceañera, en tradisjonell seremoni med kommende alder, for 15 år gamle Daniela Picaro. (Landon Nordeman)

Handlere og turister blander seg i det koloniale distriktet, som stammer fra 1500-tallet. (Landon Nordeman)

En tidlig messe starter dagen i Puebla-katedralen, "et mesterverk av meksikansk exxlesiastical arkitektur" startet i 1575. (Landon Nordeman)

Et skudd av to av rosinfylt likør på La Pasita "beroliger ens sorg" og letter besøkende overgang til Pueblas livlige gater. (Landon Nordeman)

Frisk frukt, piñataer og religiøse malerier opprettholder kropp og sjel i Puebla. (Landon Nordeman)

Religiøse malerier i Puebla, Mexico. (Landon Nordeman)

Det forgylte rulleverket, utskårne døråpningene og pastellene til Mesón Sacristía de la Compañía, et boutiquehotell, minner om byens kolonitid. (Landon Nordeman)