I Senegal måles kvinnelig myndighet, prestisje og rikdom i glitrende gull

I Dakar, Senegal, går en kvinne inn i et mørkt, lite rom kalt en m'bar, et gullsmedstudio. Veggene er dekket med svart støv, og hun er der for å gi et komplisert gullsmykke som vil være en del av familiens rikdom, samt et symbol på hennes status, politiske makt og prestisje. Hun blir ledsaget av et griot, som vil synge sanger som berømmer kundens familieforbindelser og hennes skjønnhet for å inspirere teugue, gullsmeden, til å lage et spesielt utsøkt smykke.

Relatert innhold

• Hvorfor det er mer enn gull enn oppfyller øyet

"Veldig ofte hang det bare en liten pære i det rommet, og du lurer på hvordan i all verden de kunne gjøre det veldig fine, delikate arbeidet som de gjorde, " forklarer kunsthistorikeren Marian Ashby Johnson. “Det var et lite hull i det som noen ganger var et stort sett skittgulv. Det var der de hadde ovnen deres, der de smeltet gullet og gjorde det til vakre ting. ”

Disse tingene inkluderte kompliserte gullkjeder med blomster eller sommerfugler, med nesten umulig bittesmå filigertråder som er vridd til skyhøye rørformer, eller tvinnet til armbånd som virker nesten for tunge å ha på seg. Det er ringer med stiliserte kupler som ser ut som om de hører hjemme i et slott, og chokers som ser ut som bølgende fiskeskala som støtter et hovedornament som ser ut som om det kan være en liten kopi av en gylden by.

"Presentasjonen av disse gullsmedene er utrolig, men det de må gjennom for å få filigranen, som bittesmå små linjer med gulltråder, tok lang tid, " sier Johnson, som gikk gjennom katalogene sine og så tegningene de hadde gjort for å lage design for å glede kvinner som ønsket å ta et eget tak på eksisterende design. “De måtte trekke den gjennom en plakett som var full av hull i forskjellige størrelser. De skulle begynne med et stykke gull, og de måtte ta det gjennom til de kom til det fineste som de kunne gjøre for filigranen. Det var en enorm prosess. ”

Johnson tilbrakte flere tiår på research i Senegal, intervjuet gullsmed og deres klienter om edelt metall som er så mye en del av den vestafrikanske nasjonens historie og kultur. Johnson donerte 250 smykker og arkivnotater og fotografier til den nye utstillingen “Good as Gold: Fashioning Senegalese Women, ” nå på visningen på Smithsonians National Museum of African Art. Showet krøniker de forskjellige stilene til gullsmykkene og dets historie. Men det handler også om kvinnene som tegnet og hadde på seg disse spektakulære stykkene, og meldingene bak dem.

“Dette er først og fremst en historie om kvinner. Det var selvfølgelig en historie om mote, og jeg så mye på mote rundt i byen som et urbant sentrum og som en måte å gjøre det på. . . å tilby en slags plattform for kvinner å bruke smykker og sartorial uttrykk for å komme seg forbi, ”forklarer utstillingens gjestekurator Amanda Maples, som bemerker at samlingen spenner over 1900-tallet og inn i det 21. århundre.

“Smykkene er fremdeles en måte å lage egenidentitet og by- og kulturell identitet, politikk, alt dette kommer sammen i smykkene. . . . Men jeg ønsket å gå inn på de dypere skjulte betydningene av kvinner. . . og hvordan de bruker det til å skape dette under overflaten som følelsen av tilkobling på en lokal, men så vel som på en global måte, sier hun.

Senegalesiske kvinner, forteller Maples, har historisk brukt smykker for å skape en kosmopolitisk identitet med makt og prestisje. En nøkkelkomponent i "Good as Gold" er sañse, uttales som "sahn-say." Det er et ord fra Wolof-stammen som er avledet fra den franske skifteren, for å endre eller transformere . Det betyr “å kle på seg”, men det illustrerer også konseptet med presentasjonen av en fantastisk offentlig persona. Maples forklarer at kvinnene bruker gullsmykker for å skape et elegant, sofistikert offentlig jeg. Det inkluderer alt fra forseggjorte coiffures og skjerf, som viser frem en kvinnes fineste seremonielle plagg, helt ned til vakkert designet sandaler og klirrende gullarmbånd. Gjennom disse antrekkene bruker senegalesiske kvinner mote for sosiopolitiske og økonomiske mål, i tillegg til å feire sin egen historie.

“Det var definitivt design og stiler som ble laget for spesifikke hendelser eller arkitektur. Kvinner ble verdsatt i samfunnet og (smykkene) ville egentlig bli oppkalt etter disse kvinnene, sier Maples, "men det er også denne følelsen av individualitet som måtte trekkes ut. Så det er denne fellestiden når det gjelder en gjenkjennelig stil som du ikke bare vil se i Dakar, men ofte over hele landet. . . . Så du får denne myndighetene i stykke så vel som samfunnet og kvinnen selv. ”

Det er et par øreringer i samlingen kalt Pauline Diack, oppkalt etter en vakker, berømt jordmor fra Saint-Louis. Ørepynt ble designet og navngitt, i samråd med Diack, av en nær kvinnelig venn og ble laget av gullsmed Magueye Niang i 1944. Kuratorene bemerker at de senegalesiske kvinnene var kjent for sin politiske aktivisme, og smykker ble ofte brukt til å minnes politiske hendelser, mennesker eller årsaker. Det er et armbånd i samlingen som heter Loi de Lamine Guéye, oppkalt etter politikeren Lamine Guéye, som hjalp senegalesiske kvinner med å tjene stemmerett i franske kolonier. Kvinner deltok i talene hans og bare dryppet smykke og gullsmykker.

“Good as Gold” feirer den viktige rollen senegalesiske kvinner har spilt i handel og politikk siden portugiserne opprettet havhandelenettverk på 1400-tallet. Men en del av historien deres er urovekkende. Disse utrolige mektige kvinnene ble kalt signares, fra det portugisiske ordet senhoras, og gjorde bølger kulturelt og økonomisk så vel som å være kjent for sin skjønnhet og forretningsmessige kunnskaper. Maples sier at det egentlig ikke er en engelsk oversettelse for ordet.

“Det er liksom et hybrid fransk og portugisisk ord. Det er ikke senegalesere. Men kvinnene selv var slags afro-europeiske, og de giftet seg midlertidig med europeiske menn. Dette var fordelaktig både for menn og kvinner. De snakket allerede flere språk, tilpasset seg raskt til de europeiske språkene og kunne få tilgang til handelsnettverkene, særlig til gullet og interiøret, ”forklarer Maples. “Men kvinnene arvet så eiendommen og eventuell inntekt fra den da mennene dro. . . . Så kvinnene så vel som barna deres arvet da all den formuen fra gullhandelen og fra handel med slaver. "

1700- og 1800-tallet signares fikk sin formue først og fremst gjennom eierskap til eiendom av de såkalte "ekteskapene av landet" med europeere, og gjennom deres eierskap til slaver og gull. Det gjorde Maples ubehagelig å snakke om denne delen av deres historie, selv om headhunting og slaveri var vanlig i Vest-Afrika allerede før den transatlantiske slavehandelen begynte. Men hun sier at signarene sendte slavene sine ut til gullgruvene, metallet ble formet til smykker, og da var det en del av deres eiendom og handel, noe som gjorde det mulig for kvinnene å styrke seg selv.

“Det er denne historien om den undertrykkende siden av menneskelig utnyttelse pluss myndighet samtidig. Det er en veldig sammensatt fortelling, sier Maples. “Gull er faktisk noe av det eneste som utelukkende eies av kvinner for det meste. . . . Gull er en av de mest virkelige måtene en kvinne kan arve og ha rikdom på, og slik får de det. . . . Du ser disse virkelig kyndige kraftige forretningskvinner, og i noen forstander brukte de mennene til å lage sin egen sak, og de var i stand til å lykkes på grunn av det. ”

Et midtpunkt i utstillingen er et antrekk bestilt av Oumou Sy, Senegals “Queen of Couture, ” inspirert av signares styrke og kraft.

Modellen har et forseggjort vevet rødt og gull hodeplagg, nøye bearbeidet stoff og imponerende intrikate gullsmykker inkludert øreringer, armbånd og anheng. Mange signares foretrakk rødt, og antrekkene holdt dem helt dekket slik at de kunne opprettholde den lette huden. Sy design inkluderte til og med undertøyene som hadde på seg signares, som hadde på seg belter og andre spesielle klær for å forføre mennene deres, inkludert skjulte armbånd og tåringer. Gjennom en oversetter forklarer Sy på fransk hvordan hun føler om å ha sin visjon om det hun kaller "gullkønene" her.

“Jeg er veldig beæret over å ha modellen her og å avsløre den. Det er noe som virkelig er integrert i livet, og hvis du er i Senegal, vil du se bilder av signares og denne gamle tradisjonelle måten. Det er en del av kulturen vår, "forklarer Sy, " det er en vakker del av kulturen vår som folk verner om selv om den har litt råkjørende opprinnelse. "

Museets direktør, Gus Casley-Hayford, sier “Good as Gold” fikk ham til å tenke på familien sin, og bestefaren hans som var gullhandler i Sierra Leone. Han pleide å hente hjem små poser med gullstøv og gullklumper til kona, som ville finne en gullsmed for å gjøre dem til strålende stykker.

“Det er en gjennomgripende ting du føler i Vest-Afrika. . . viktigheten av familiefortellingen og det er noe som feires gjennom gull på en så strålende måte, sier Casley-Hayford. “Det kan være godt slitt. Og likevel så det ut til at det var godt slitt, det virket å øke verdien. . . Det kan bli gitt over generasjoner og føles både gammelt og fornyet gjennom prosessen. For meg er gull som en fantastisk historie som bare forbedres gjennom gjenfortellingen. ”

“Good as Gold: Fashioning Senegalese Women, ” kuratert av Amanda Maples og Kevin D. Dumouchelle, er å se på Smithsonians National Museum of African Art i Washington, DC til og med 29. september 2019.