Doree cox og katharine wolfe sportsrull, vannflasker og ryggsekker som buldrer med MREs (Meals Ready to Eat) bestilt fra en militær katalog. For disse vandrere turgåere, er Maine gammel hatt, Adirondacks en spasertur i parken. Men å skjule det midt i BostonHarbor? Nå snakker du.
Relatert innhold
- Urbane-fornyelse
"Vi hadde hele øya for oss selv, " sa Cox, 77 år etter å ha campet i to netter på Lovell's Island på 62 mål. “Vi fyrte av på stranden, spiste middag og så på lysene fra Boston tennes.” Deres angrer de? Kan ikke høste de ville bjørnebærene som vokser overalt i de sammenfiltrede krattene. "Bærene vil ikke være modne på noen uker, " sier Wolfe (64).
"Vi så måker falle blåskjell på steinene for å bryte opp skjellene, " sier Cox. "Flyene fra LoganAirport tok av rett over campingplassen hvert 70. sekund, så det ble litt brøl, men det var en helt fantastisk opplevelse."
For de som gjør en innsats for å nå dem, tilbyr Boston havnøyer naturskjønnhet og historie. Likevel ligger de tilnærmet ubemerket ved dørstokken til landets syvende største storbyområde.
For å forvandle den forsømte offshore-ødemarken til en sentrumsattraksjon, opprettet den føderale regjeringen en av landets mest uvanlige nasjonalparker i 1996. De 1600 dekar land som utgjør Boston Harbor Islands National Park Area, omfatter 30 øyer og flere halvøyer, alt innenfor en radius av 12 kilometer fra sentrum. De spenner fra 248 mål stor halvøy med verdens ende, hvis vognstier ble lagt ut av Frederick Law Olmsted, til bittesmå utmark som ButtonIsland, kun tilgjengelig med båt. National Park Service, som driver en innovativ tilnærming til forvaltning, forvalter parken i partnerskap med byen Boston, statlige etater og et par private ideelle organisasjoner.
Mer enn 100.000 fergepassasjerer besøker årlig, et tall som ikke har kommet frem fra de dagene det bare var en statspark. Guidebøker til Boston nevner knapt parkens eksistens. En av årsakene er mangelen på fasiliteter: øyene deler en enkelt snackbar og bare ett hvilerom med rennende vann (begge på George's Island). Park-superintendent George Price tror tallene vil stige etter at parkens første fullverdige besøkssenter åpner på SpectacleIsland, muligens neste sommer. "Det er en øy du kan se fra mange bydeler i Boston, " sier han. Price håper at nye attraksjoner, fra utekonserter til matinnrømmelser, etter hvert vil trekke en halv million besøkende hvert år.
Den nye parken vrimler ikke av truede arter eller kan skryte av uberørte villmarker. Attraksjonene er knyttet til en dramatisk historie i utkanten av samfunnet, som øyens navn antyder: Hangman, Bumpkin, Ragged, Shag Rocks, The Graves.
"I århundrer har havnøyene vært stedet der Boston satte det den ikke ønsket å se eller takle, fra fanger til psykisk syke til hesteredningsanlegg, " sier den tidligere kongressmedlem Gerry Studds, som forkjempet etableringen av parken på midten av 1990-tallet. Siden før Boston Tea Party, blomstret alt fra nakne-boksing til prostitusjon her stort sett utenfor synet av både ordentlige og ikke-så-ordnede Bostonians. "Ironisk nok, i en by som fra begynnelsen av har levert levebrødet fra havet, " sier Studds, "de fleste i dag er ikke klar over at de har en havn full av øyer."
For femti år siden var SpectacleIsland, nærmest den indre havnen, en bydump som siv giftig avfall i vannet rundt og ulmet med underjordiske branner fra brennende søppel. FortWarren, en viltvoksende midten av 1800-tallet på George's Island, ble sett på som et radioaktivt avfallsdepot. Takket være et offentlig rop, og en 13-årskampanje ledet av lokalhistorikeren Edward Rowe Snow, ble øyene en statspark i 1970. Selv om de nominelt var beskyttet, fortsatte de å sverte inn på 1990-tallet, manglende midler, oppmerksomhet og respekt.
En del av problemet var forurensning; inntil for ti år siden helte Boston og 43 andre byer rå kloakk i havnen. I dag, etter massiv opprydningsinnsats, har strendene åpnet igjen, klammere graver seg igjen og havne seler og til og med marsvin er tilbake. For ikke lenge siden ble en ung pukkelhval oppdaget som boltret noen hundre meter utenfor DeerIsland, stedet for Bostons skinnende nye 150 mål store avfallsbehandlingsanlegg på $ 3, 8 milliarder dollar.
Hvis DeerIsland huser et høyteknologisk kompleks, er ThompsonIsland, med eik- og bjørkeskog og salt myr, et lokkende tilfluktssted. I private hender nesten kontinuerlig siden 1626, da skotten David Thompson bygde en handelspost som sannsynligvis var Bostons første permanente struktur, eies nå øya av Thompson Island Outward Bound Education Center, en stiftelse som driver en skole for gutter på den og vert Utoverbundne kurs for alle aldre. Øya er åpen for offentlige turer på lørdager.
Thompson har vært hjemsted for læringsinstitusjoner siden 1833, da en skole for uforsikrede gutter ble grunnlagt “for reformasjonen av gutter som. . . står i fare for å bli ondskapsfulle eller ubrukelige samfunnsmedlemmer. ”Reformskolens plage er borte, men vektleggingen av byungdom er fortsatt. Willauer er øyas akademisk utfordrende skole for 50 ungdoms gutter, hvorav de fleste sykler fergen frem og tilbake hver dag til sin ryggcampus.
Noen av Willauer-guttene hadde aldri besøkt en nasjonalpark før - eller til og med ridd i en båt. "Det kule med denne øya er at det er så mange fugler, " sier åttendeklassing Anthony Estremera, 14, og inspiserer fuglehusene han og klassekameratene hans plasserte i en eng dagen før. Nå roper han: “Det er boksen min! Det er en fugl i den! ”Ikke bare noen fugl, viser det seg, men en østlig blåfugl, hvor tallene sakte kommer seg fra Maine til Mexico. "Jeg kan ikke tro at en fugl allerede bor der." Hjemme i Dorchester, hans bydel i Boston-området, er truede arter neppe et hverdagssyn.
Ved ekstrem lavvann kobler en grusspett Thompson til fastlandet på Quincy. Dybden på BostonHarbor er sjelden mer enn 50 fot; mange områder er grunnere enn den dype enden av et svømmebasseng. For ikke lenge siden (geologisk sett) var det meste tørt land. Mange av øyene og store deler av Massachusetts-kysten er hauger med isbreer, eller trommelfiner, avsatt av istidens isbreer i løpet av de siste 100 000 årene. Så sent som for 6000 år siden, var øyene åser midt i gressrike og skogkledde lavlandet. Da isbreer over hele verden smeltet de neste tusen årene, økte havnivået dramatisk. Lavlandet oversvømmet, og etterlater et av verdens få druknede trommelfelt.
I de rike elvemunningene rundt havnen fanget indianere fisk og samlet skalldyr. I opplandet jaktet de hjort og dyrket korn, bønner og squash. Arkeologer har skrudd opp alt fra borkroner og steinvekter, pleide å forankre fiskegarn, til perler laget av bein, listig hamret og pakket inn i kobberløkker. På 1600-tallet fortrengte engelske nybyggere imidlertid de innfødte innbyggerne ved traktat og med makt. Etter at en bitter konflikt kjent som kong Filips krig brøt ut mellom kolonister og indianere på 1670-tallet, slo nybyggerne på alle indianere, inkludert fredelige kristne indianere.
"De ble avrundet under kjetting og musket, deportert til DeerIsland uten annet enn tepper, og ble liggende der for å dø, " sier Mildred McCowan, 61, en nasjonalparkrådgiver som sporer avstamningen sin til interneringsoverlevende. Så mange som 3000 indere kan ha gitt etter for sult, eksponering og sykdom. "Det var en dødsleir, " sier McCowan. Det er planlagt minnesmerker for å minne om disse indianerne, så vel som de mer enn 700 irske innvandrerne som døde av kopper og gul feber da øya var en karantene stasjon på midten av 1800-tallet.
Store deler av havnøyenes fortid bærer faktisk et dypt understrøm. I århundrer har kysten deres kirkegårder for grunnleggende skip og druknede sjømenn. Fientligheter har formet øyenes historie siden revolusjonen, noe det fremgår av restene av mange gamle forter. FortAndrews, på Peddock's Island, ble bygget i 1900, etter den spansk-amerikanske krigen, for å vokte havnen i Boston. I dag ligger det i ruiner.
FortWarren, som dominerer George's Island og kan nås med ferge med avgang fra Boston LongWharf, er nasjonalparkens kronjuvel. På 1830-tallet, da den tidligere West Point-overlege Sylvanus Thayer tegnet bastionen, ble det betraktet som topp moderne. I dag, med sine ti meter tykke steingjerder, håndkuttede spiraltrapper i granitt og spøkelsesaktige fangehull, har den luften fra et middelalderske relikvier.
I et fuktigvegget granittrom som en gang hadde huset konfødererte fanger, forteller frivillig reiseleder Charlie Boyer (78), en hvithårig tidligere nestleder med en sterk Boston-aksent, legenden om Lady in Black, kona til en sørlig fange. Mens historien går, stjal hun i land her med en pistol i 1862 og ble hengt som en spion på det som nå er rasteplassene. "Hun har blitt sett her 28 ganger siden, " sier Boyer høytidelig.
To miles mot øst stiger havnens mest gjenkjennelige landemerke, Boston Light, på den fire mål store steinen kjent som Little Brewster. I drift siden 1716 er lyset det eldste og det siste bemannede kystvaktfyret i landet. Etter bare et år på jobben, druknet den første lysholderen og hans to døtre i 1718, og rodde for å lande i en kuling. En initiativrik ung bosatt fra Boston, Benjamin Franklin, skrev raskt et dikt om tragedien og tråkket det rundt i byen, selv om han ville innrømme i sin selvbiografi, verset var "elendige ting." Under krigen i 1812 var en keeper og hans kone hadde en førstehåndsvisning av slaget ved det amerikanske krigsskipet Chesapeake og den britiske fregatten Shannon, men de var utenfor høyresiden av den amerikanske sjefen, kaptein James Lawrence, som bønnfalt sine menn: "Ikke gi opp skipet!" (eller ord for den effekten).
De deler lette oppgaver i dag er kystvaktspeditørene Pedro Gonzalez, 28 år, Ben O'Brien, 25 og Carlos august 2003 Smithsonian Colón, 27, som liker satellitt-TV, en internettforbindelse, og Sam og Cyrus, de to fyrtårnene hunder. Colón, opprinnelig fra Puerto Rico, setter pris på selv vinterkveldene her. "Når det er storm og du ser lyset rotere gjennom snøen, er det vakkert." Parken kjører båtturer til lyset fire dager i uken om sommeren, hvis været tillater det, til $ 30 per hode.
Tolv måneder i året kan alle som ikke har noe imot å bli gjennomvåt i huden og er villige til å gripe en åre komme til øyene med tillatelse fra HullLifesavingMuseum, som ligger i kystbyen Hull. Tidlig en lørdag morgen satte et team på seks roere seg ut i en spillejobb på 32 fot, trekk på splittede treårer. Dette var et forrædersk sted, sier museets Ed McCabe, 54, "hvis du seilte en kvadrat-rigger inn i BostonHarbor." Han beskriver Brewster Spit, en grusvei som strekker seg vest fra øya Great Brewster i nesten en mil. Ved høyvann er det usynlig. Mellom tidevann ser det ut som et skummende brudd i havna.
Etter en times roing, henter McCabe og mannskapet opp på CalfIsland. Her som skuespiller Julia Arthur, kjent som Sarah Bernhardt of America, sommer på 1890-tallet. Alt som er igjen av ballplassen i herskapshuset hennes er en mosaikk, laget av strandsteiner, over peisen. Vandalisme, enda mer enn elementene, er den skyldige: båtfolk har kommet på land hit i generasjoner.
Foreløpig forblir kalven og minst et dusin andre øyer, inkludert bittesmå 11 mål store Rainsford, besøk på egen risiko-destinasjoner. Rainsford var en karantenestasjon for innvandrere fra 1700-tallet. det huset et koppesykehus på det 19. og en reformskole i det 20. århundre. "Jeg har hørt min oldemor Jack var en av de dårlige guttene her mellom 1900 og 1910, " sier Ellen Berkland, Bostons byarkeolog, sammen med arkeologen Stefan Claesson og historikeren Elizabeth Carella for å få et faktum. "Folk er overrasket over hvor mye av fortiden som bor her, " sier Carella.
Noen av de umerkede gravene på Rainsfords kirkegård, gjengrodd med syriner og liljer som ble vill, er fra begynnelsen av 1700-tallet. Forbi kirkegården ligger ruinene av koppesykehuset, en gang en staselig granittbygning. En lengre avstand, en glatt skifer som ligger over en vik, inneholder mange navn og dateringer fra begynnelsen av 1800-tallet, noen skrapt opp i overflaten, andre kantet og serifert så elegant som manus som er skåret ut på en gravstein.
Bare et stykke unna, på Peddock's Island, ble et 4100 år gammelt skjelett - de eldste menneskelige levningene som ble funnet i New England - avdekket på slutten av 1960-tallet av en kvinne som gravde i hagen hennes. At Peddock's har et boligfellesskap i det hele tatt, er en av parkens særegenheter. En gang en fiskerlandsby med innvandrere i Azorean, er bosetningen nå en avtagende sommerkoloni. Plener og blomsterhager er velstelte, men de fleste av de 32 hyttene er spartanske. Det er utvilsomt det eneste Bostonarea-nabolaget med fungerende uthus.
Claire Hale, 68 år, har sommer her siden hun var barn. "I 1939 kjøpte min far og mor en hytte for ti dollar, " sier hun og satt i en vippa på verandaen ved siden av et bilbatteri hun bruker til å drive TV-en. Hun og ektemannen, Bill, pumper sitt eget brønnvann og leses av lyset av parafinlamper.
Halene har levetid; etter at de dør, vil parken sannsynligvis ta over den pene to-etasjers hytta. "Vi prøver å gjøre et av hyttene til et museum, " sier hun. "Denne øya har ekte historie, og folk trenger å vite om den."
En kort spasertur fra Hales 'hytte ligger Prince's Head, en spalte av odde som tilsynelatende aldri er bebodd. På 1940-tallet brukte en bevæpning på nærliggende NutIsland Prince's Head til måløvelse, men dunkende bølger har gjort mer skade enn artilleri-skjell. Den ørsmå ryggen krymper raskt. "Det kommer til å bli borte i vår levetid, lett, " sier Peter Rosen, kystgeolog. Faktisk, legger han til, er alle havnøyene i ferd med å erodere.
Så hvis du vurderer et besøk, ikke dally. "Om tusen år vil det ikke være noen havnøyer, " sier Rosen. Så korrigerer han seg. "Om tusen år, Beacon Hill, Bunker Hill, de andre åsene i Boston - det vil være de nye havnøyene."
