Capri kan være et forvirrende sted for første gangs besøkende. Om sommeren ankommer mange dagsturister med ferge til Marina Grande og oversvømmer Capri-byen, og går seg vill i labyrinten av skjeve baner som en gang var designet for å forvirre sjarmerende pirater.
De mest berømte utsiktene over Fariglioni, trioen med gigantiske bergspirer som stikker ut av Middelhavet, kan føles like overfylt som Shanghai jernbanestasjon. Hvis det er mulig, kan du overnatte på øya. Enda bedre, forbli flere dager. Den ekstra tiden lar deg utforske de fjerneste fordypningene på øya, og avsløre hvorfor Capri har forhekset forfattere gjennom historien, fra den gamle romerske dikteren Statius til den chilenske Pablo Neruda.
SELVBUDET
Etter klokken 17, når folkemengdene drar, blir til og med Capri-byen salig stille, og du kan vandre de brosteinsbelagte banene flankert av forseggjorte jerngjerder og glaserte fliser, og føles som om du er i en glamorøs italiensk filmopptak, rundt 1950. Gå inn på Piazzetta, eller den lille plazaen, bosetter seg i Bar Tiberio for et glass prosecco og ser på kvelden utfolde seg. Piazzetta er muligens Italias mest elskede offentlige scene, der sølvhårede servitører i krem-tuxedos serverer solbrune kjendiser på hiatus fra sine modelleringsjobber eller TV-serier. Etterpå, reparasjon til middag til Da Gemma, en historisk restaurant som en gang ble besøkt av den britiske romanforfatteren Graham Greene, bosatt i lange strekninger på 1950- og 60-tallet (ifølge Shirley Hazard i Greene i Capri, favoriserte han hjørnebordet). Den buede inngangen, hugget inn i en gammel voll, er dekket med falmede fotografier av Shirley MacLaine, Sophia Loren og en mystisk blond kvinne fra etterkrigstiden med kallenavnet “Million-lira”, fordi en maitre fortalte meg en gang på en uhyggelig måte, “hun var den første til å lade en million lire om natten! ”
Greens romaner, så vel som sjeldne uttrykk av utgaver av verkene til de mange forfatterne, kunstnerne og fotografene som har gjort Capri til sitt hjem gjennom århundrer, kan du finne i bokhandelen La Conchiglia Libri e Arte, kl 12 via le Botteghe. Eid av Ausilia og Riccardo Esposito, er det også det beste stedet å finne ut om de siste kulturelle begivenhetene på øya.
HØYDENE TIL PLEASURE
Ta en av de hvite Mercedes-konvertible drosjene (20 dollar) opp fra hovedbyen, oppover vertiginøse hårnålsbøyer til det ærverdige Hotel Caesar Augustus i landsbyen Anacapri (“Upper Capri”). De siste seks tiårene har dette vært det mest etterspurte stedet å bo på øya, delvis på grunn av at den ligger på knivkanten til en klippe på 1000 fot. I dag byr terrassen fremdeles på den beste utsikten i Middelhavet - et panoramisk panorama over Napoli-bukten til Vesuv, vulkanen som begravde Pompei og Herculaneum i 79 e.Kr. En skinnende statue av Augustus, den første romerske keiseren, gester storslått mot vista. Hvis du ikke kan bo, må du huske å ha en aperitivo i skumringen; solen som synker ned i det glitrende havet bader hele den napolitanske kysten i en drømmeaktig, gyllen glød.
Mens det henger høyt over resten av øya, fortsetter Anacapri fortsatt i 1800-tallets tempo. Skolebarn i hvite uniformer spiller fotball i de brosteinsbelagte gatene, mens eldre beboere pleier sitronlundene i hagen deres. På piazzaen har kirken Santa Sofia et praktfullt keramisk gulv som skildrer Edens hage, og du kan kikke gjennom et rist på Graham Greens tidligere hjem, villaen Il Rosaio, nå en privat bolig hvis inngang er innrammet av ferskenfarget roser.
Villa San Michele, en kunstfylt tilflukt opprettet av den svenske legen, forfatteren og amatørarkeologen Axel Munthe, er Anacapris mest populære attraksjon. Få besøkende skjønner at villaens nåværende eier, det svenske kulturinstituttet, er vertskap for turer hver torsdag ettermiddag til en unik naturbevaring. Besøkende klatrer opp en bratt sti til de spektakulære ruinene av Castle Barbarossa, en borg fra det 10. århundre på Monte Solaro som nå fungerer som Capri Bird Observatory. Muthe var en frittalende dyrevenn, og han kjøpte fjellet over hjemmet sitt for å beskytte fuglelivet. Ornitologer bruker i dag et system med nett som fanger opp og studerer fugler som vandrer fra Afrika til Europa - en enkel teknikk som ble pioneret av bønder for århundrer siden, slik at Caprese vaktler kunne havne på europeiske middagsbord. I dag, oppe i det forblåste klokketårnet i slottet, merker lokale naturfagfolk i pince-nez-glass gyldne orioler, og kaster dem deretter tilbake til vinden.
INN I VILDEN
Takket være Capris kronglete topografi er tre fjerdedeler av øya virtuell villmark, noe av det så prekært at noen få turgåere forsvinner utenfor klippene hvert år. Men de som har fritid og energi til å følge ensomme turstier, kan oppdage et landskap som knapt har utviklet seg siden de gamle romerne ferierte her.
Mange stier begynner i byen, rett under alles nese. Belvedere de Tragara er det mest populære utkikk etter Capris naturfenomen, Faraglioni. ("De berømte gotiske katedraler, " sa den uuttakelige italienske futuristiske poeten Marinetti fra steinfingrene, "med spirene og vollene deres hevet voldsomt ut av sjøen.") I det ene hjørnet av utkikk, oversett av de fleste besøkende, er det en smal sti kalt Via Pizzolungo, som ble hugget i hedensk tid. Ti minutter ut i furuskogen stuper en trapp ned til havnivå, hvor en kafé - Da Luigi - sitter helt ved bunnen av steinsøylene, som Clashing Rocks i Jason og Argonauts . Mens vannet hopper ved føttene dine, vil eierne vise frem fotografier av vinterstormen i 1986, da bølger i Poseidon-størrelse prøvde å trekke den lille kaféen deres i sjøen.
I den nordvestlige delen av øya gir en bratt sti fra Villa Lysis bakveien til keiseren Tiberius 'palass, Villa Jovis (Villa av Jupiter). Stiger opp fjellsiden dekket av villblomster av lilla og gull, kan man lett forestille seg at dette er den samme stien en ung øyboer en gang klatret, ifølge den gamle forfatteren Seutonius, for å tilby Tiberius en multe. Den tilbakevendende keiseren var så rasende at en inntrenger hadde trengt seg inn i leiren at han beordret vaktene sine å gni fisken i bondens ansikt. Tilsynelatende, da den driftige ungdommen spøkte (ganske vittig) om at det var heldig at han ikke hadde brakt Tiberius en hummer, fikk den humorløse keiseren ansiktet hans revet til strimler med krepsdyr. På toppen ligger ruinene av det beryktede palasset, inkludert den rene Salto Tiberio som keiseren sies å ha kastet uheldige senatorer til deres død. Utgravningene gir bare et snev av distriktets tidligere prakt, men utsikten er uovertruffen. Si hva du liker med Tiberius, han hadde et fint øye for eiendommer.
For meg er den ultimate Capri-fotturen Sentiero dei Fortini, Trail of the Forts, på den glemte vestkysten av øya. Det starter blant hageterrasser, men fører snart til en serie med ville odder som er kronet av en streng medeltids tårn. På denne avsidesliggende kaktusstrengede strandlinjen er havet en blendende grønn nyanse. Øgler er bevegelsesløse stående som naturens gargoyles. Med ujevne mellomrom fører utskårne steintrapper ned til vannet. Det er ingen sandstrender på ruten, bare mørke steiner som du kan hoppe fra i det krystallinske vannet. Du kan se på historiens mange besøkende til Capri - paraden til eldgamle aristokrater, opprørske viktorianskere og urolige forfattere - som svømmer på samme sted når du ser på de rasende klippe ansiktene. Som den romerske dikteren Statius skrev om Capri i det andre århundre e.Kr., "Fred uherlig hersker der, og livet er rolig og rolig, med stille uforstyrret og søvn ubrutt."
Tony Perrottets kommende bok, The Sinner's Grand Tour: A Journey Through the Historical Underbelly of Europe, forteller om en tur fra London til Capri.
