Hvordan det er å reise Inca Road i dag

Den siste veistrekningen som verdens keiser gikk ned, var skremmende bratt, og dens tilsynelatende uendelige terrasseflate er fortsatt der 482 år senere. Den trappete, brede granittgjennomføringen søl ned og ned og ned fra de peruanske Andesfjellene inn i den flate dalen Cajamarca.

Relaterte leser

The Great Inka Road: Engineering an Empire

Kjøpe

Relatert innhold

• Hvordan Inca Empire utviklet en vei over noe av verdens mest ekstreme terreng

Denne delen, omtrent 1100 kilometer nordvest for Cuzco, er en del av den "store veien" eller Capac Ñan, slik inkaene visste det - den største ingeniørprestasjonen i det pre-spansktalige Amerika, og strekker seg omtrent 3700 mil langs Andesfjellene fra i dag -dag Colombia til Chile. Under nedstigningen min sent på en ettermiddag for omtrent ti år siden, og knærne mine økte, ble jeg hjemsøkt av spøkelset til Atahualpa, Inka-monarken, som kanskje hadde reist denne ruten til sitt fatale møte med Francisco Pizarro, den spanske erobreren. Atahualpa reiste vanligvis med søppel, men han var en ung krigerkonge i en nasjon som satte pris på å gå, og han kunne ha følt behovet som jeg gjorde for å bevise at han kunne få det til fots. Han ville ha sett de samme kantsteinene, de utallige trinnene som fører ned skråningen ned i dalen.

Capac Ñan-nettverket eksisterer fortsatt i bemerkelsesverdig holdbare deler i seks land i Sør-Amerika, selv om det ble bygget uten jernverktøy, trekkdyr, en eneste bue eller hjulet. Med hengebroer og stive rette veier lagt opp av gamle oppmålere fungerer veien som et slags kart over Inka-ambisjoner, et evig landemerke pålagt av et preliterat samfunn som ikke etterlot noen skriftlige dokumenter. Det er også gjenstand for en banebrytende ny utstilling, "The Great Inka Road: Engineering an Empire, " på Smithsonian National Museum of the American Indian.

Jeg hadde også skimtet andre deler av kjørebanen før. År tidligere hadde jeg uforvarende snublet over seksjoner mens jeg syklet på motorsykkelen min gjennom det sentrale Peru og Bolivia, der folk inviterte meg til å forlate hjulene mine og følge dem opp steinveier til landsbyer som lå på tåkete topper. Men denne gangen, fast bestemt på å utforske veien i sin fulle atmosfæriske kraft, tok jeg den enkleste måten å nå den legendariske ruten på. Jeg fløy til Cuzco, den engelske Inka-hovedstaden og nå Perus turismeknutepunkt, og gikk utenfor hotellet mitt.

(Kart: Sophie Kittredge; Kilde: Daniel G. Cole, Smithsonian Institution, Esri og NaturalEarth. The Great Inka Road: Engineering an Empire, Smithsonian Books and NMAI (2015))

Jeg ble møtt i båten av Donato Amado Gonzalez, en historiker med Machu Picchu Archaeological Park, en liten, intens mann som holdt et raskt tempo uten unnskyldning. Vår første stopp var bare noen kvartaler unna: en bred søppel-strødd bakgate. "Det kalles veien for conquistadores, " sa Amado, "fordi de kom inn på Cuzco akkurat her."

Under århundrer med lagvis søle og søppel lå en strekning av nordveien, Chinchaysuyu. Den største av Inca Roads gjennomfartsårer, den løp en gang fra Cuzco til dagens Quito, Ecuador, og fortsatte deretter til det som nå er Pasto, Colombia. På høyre side av smug var en gangsti, en godt trodd rest av den gamle bywayen, laget av glatte brostein. På venstre side kjørte et innslag på de fleste Inca-veier: en kanal for å kontrollere erosjon. Peruanere børste forbi meg og vendte opp i et forstadsområde.

Spanjolene entret Cuzco ved denne ruten først etter at de hadde forseglet skjebnen til keiseren i Cajamarca. Pizarro og hans bittesmå soldatband lokket den keiserlige omgangen til et trangt torg og åpnet ild med kanon. Pizarro selv grep keiseren ved armen. Inntrengerne gikk med på å skåne Atahualpas liv hvis han fylte et rom, en gang med gull og to ganger med sølv; da han gjorde det, garrotet de ham uansett. De utnevnte en rival i hans sted, og flyttet sørover gjennom et demoralisert og forvirret Inka-imperium, og koopererte eliten med løfter om at ingenting ville endre seg.

De gikk mye av veien til Cuzco, fordi hestene deres led fryktelig fra de skarpe kantene på Capac Ñans trapp stigning. De fleste av spanjolene var fattige bønder fra regionen Extremadura, og jeg måtte lure på hvordan de følte seg da de rundet hjørnet her, og kom inn i den enorme plazaen i hjertet av et imperium, omgitt av monumentale palasser og templer, alt glitrende med gullblad og strålende hengende tekstiler.

Amado blitzet videre i et straffende oppoverbakke. Da vi krysset en trafikkert vei med hotell og genserbutikker, pekte han på en byway-strekning som ble kalt Puma-veien. Det førte opp til det monumentale komplekset Sacsayhuaman - en imponerende ruin i dag - og over fjellene til det rituelle sentrum av Huchuy Qosqo, eller Lille Cuzco.

Vi løp mot kanten av Cuzco. Til slutt, høyt over byen i skumringslyset, bevegde Amado seg bredt da vi tråkket rundt et hjørne: “Der!” Ropte han nesten. "Kongeveien!" Det var den best bevarte delen i Cuzco, en bred, rett del av Capac Ñan som løp hundrevis av meter, pent inngjerdet på begge sider mens den krysset bakkene i en bratt bakke. Det var hus nedenfor, og en vei tilstoppet med trafikk over. Stien var mer enn tre meter bred, pent kantet og fremdeles belagt med steiner slitt glatt av Incas religiøse prosesjoner.

En svart-på-svart tordenvær rullet over den åpne dalen mot oss, men vi fortsatte på veien og klatret opp til en apacheta, en helligdom bestående av en steinhøyde som støter opp til en jevn steinplattform. Jeg spurte Amado om hver vei hadde et hellig sted som dette, men han ristet på hodet. "Hvert hellig sted hadde en vei som fører til det, " sa han.

**********

Forskere har lagt stor vekt på å forstå Capac Ñan, blant dem Karen Stothert, en arkeolog fra University of Texas i San Antonio, som begynte å gå den i 1967 mens han fremdeles var et frivillig korps som frivillig. "Du snakker om tusenvis av miles i noen av de mest robuste topografiene i verden, " sa hun til meg på telefon. “Veien klatrer 5000 meter rett oppover fjellene. Noen ganger er den bygd på en stein avsats, akkurat bred nok til en lama. Hvis du støter ryggsekken, kan den støte deg rett utenfor stupet, 2000 til 3000 fot ned. ”Hun har forsket på veisystemet, spesielt i Ecuador og Peru, dokumentert og kartlagt broer, vegger, tunneler og avløpssystemer på de østlige skråningene av Andesfjellene.

Stothert liker å utfordre enkle versjoner av Inca-historien. "Først av alt, " sier hun, "vi kaller dem inkaveier, men mange av oss vet at noen deler ble bygget før inkaene." I minst 3000 år smidde andre kulturer, inkludert Moche og Nazca, stier som koblet sammen til den større verden, og driver med lang rekkevidde for urtemedisiner, gull og hallusinogene forbindelser. Da inkaene erobret Andesfjellene på 1400-tallet, stoppet de det "noe egalitære" samfunnet, sier Stothert, og dempet hundrevis av nasjoner brutalt. For mange vanlige mennesker betydde Inkaveien underkastelse og fattigdom.

Over hele imperiet førte rundt 25 000 mil vei - inkludert denne intakte delen - til Cuzco (i det fjerne). (Ivan Kashinsky og Karla Gachet) Utsikt over Cuzco fra Huanacuari, en hellig bakke for inkaene. I følge en legende så de første inkaene en regnbue over denne bakken - et gunstig tegn. (Ivan Kashinsky og Karla Gachet) Turist klatrer opp trappene til Machu Picchu. (Ivan Kashinsky og Karla Gachet) Stien til Gate of the Sun, Inca-portalen til Machu Picchu (Ivan Kashinsky og Karla Gachet) Spanske kolonister revet Qorikancha, solens inkan-tempel, og bygde kirken Santo Domingo ved å bruke tempelrester som grunnlag. (Ivan Kashinsky og Karla Gachet) Stedet for Ollantaytambo inkluderer Inca-bygninger som er blant de eldste kontinuerlig bebodd i Sør-Amerika. (Ivan Kashinsky og Karla Gachet) I Ollantaytambo, langs ruten til Machu Picchu, forbereder en lokal kvinne bønner til å selge på plazaen. (Ivan Kashinsky og Karla Gachet) María Belin kutter et andisk gresskar, kalt en zapallo, i Ollantaytambo. (Ivan Kashinsky og Karla Gachet) En bonde heiser en masse tørket gressfôr til flokken hans ku i Ollantaytambo. (Ivan Kashinsky og Karla Gachet) På en gatefestival i Cuzco paraderer det peruanske bandet Show Ma'Jazz ned et avsnitt av den opprinnelige Inca Road. (Ivan Kashinsky og Karla Gachet) I Cuzco pisker folk i hvite masker, kalt Collas, hverandre i en dans som heter Yawarmayo, eller Blood River, til ære for Qoyllur Rit'i, en Andes pilegrimsfestival. (Ivan Kashinsky og Karla Gachet) Folk tar en pause for frokosten på Isabel Jibajas matstasjon i Cuzco, et stopp på Chinchaysuyo-veisystemet. (Ivan Kashinsky og Karla Gachet) Troppene "Machu Picchu", speidere fra Seventh Day Adventist Church, poserer for sitt offisielle bilde i Saqsaywaman, over Cuzco. (Ivan Kashinsky og Karla Gachet)

Stotherts undersøkelser påvirket arbeidet til Richard Burger, tidligere direktør for Yale's Peabody-museet, som sammenligner Inka-veisystemet med "skjelettet til en fisk", med den største nord-sør-aksen og mange mindre undergrunner som sprer seg øst og vest. Så langt tilbake som på 1970-tallet gikk Burger, en kjent autoritet på Machu Picchu, deler av veien i Nord-Peru, og han sammenlignet den med det romerske veisystemet i dristig målestokk og formål. Som romerne, trengte inkaene å flytte sin profesjonelle hær raskt over lange avstander. Veien bød også på et unikt kommunikasjonsmedium: Et korps av keiserlige budbringere, chaskiene, løp i stafetter og passerte talte meldinger 150 mil om dagen mellom Quito, et av de nordligste punktene i imperiet, og Cuzco. Veien fungerte også som en ledning for produkter som symboliserte de fire hjørnene i Inka-verdenen og dens enorme rikdom - fjær og dyreliv fra jungelen, gull og sølv fra dagens Bolivia, massive steiner skjøvet helt fra det som er nå Ecuador for bruk i tempelbygging og strandsand fraktet fra stillehavskysten for å fylle den seremonielle hovedplassen på Cuzco. Veien i seg selv ble sett på som hellig, et verktøy for å spre tilbedelse av solguden personifisert i keiseren.

Maria Eugenia Muñiz, en arkeolog fra Kulturdepartementet i Cuzco, har kartlagt strekninger av kjørebanen til støtte for en multinasjonal innsats for å motta verdensarvstedsbetegnelse for Capac Ñan. (Unesco ga betegnelsen i 2014.) I nedre dalseksjoner, sa Muñiz, var stien ikke bare flat og rett, men vakker, med "grus og skitt pakket ned, med en kanal som fulgte med."

Og likevel var Incas ingeniørers virkelige prestasjon å sette motorveien høyt, med deler av veien som løp på 10.000, til og med 16.000 fot. Den ideelle veien deres sporet en perfekt rett linje over høye skråninger i en åsside, over risikoen for skred og under utsatte rygger. Drenering var viktig, og inkaene helte arbeidskraft i underlag, grøft og vegger som holdt tilbake erosjon.

Mye av den opprinnelige konstruksjonen ble gjort av slaver, krigsfanger og vernepliktige arbeidere, men for regelmessig vedlikehold gjorde Inka individuelle familier ansvarlige for korte strekninger. Keiseren var forpliktet til å tilbakebetale arbeiderne ikke med penger - inkaene hadde ikke valuta - men med et stipend på klær, chicha (gjæret maisøl) og mat. Disse ble spredt fra offisielle stabbur langs veiene, som "koblet sammen de forskjellige regionene", hadde historikeren Donato Amado Gonzales fortalt meg. Poteter og lamaer fra høye puna, eller oppland, ble handlet for mais fra midtlandet, frukt og koka fra de østlige junglene, og fisk fra stillehavskysten. Capac Ñan integrerte imperiet, men diversifiserte også det.

Men den store veien begynte å forfalne og forsvinne nesten så snart spanjolene erobret Peru. Den ble designet for å bli reist av mennesker til fots og av lamaer, og ble revet opp av jernskodde hester og tøffe muldyr. Sammenbruddet av sentralisert kraft reduserte vedlikeholdet. Spanjoler bygde raskt nye veier egnet for hester og vogner. Den ene utviklingen som til slutt konkurrerte med skaden på veien av erobrerne var bilen, som førte til at mange mennesker som tidligere gikk de gamle veiene, forlot dem, eller enda verre, dekket dem med asfalt. Andre trakk opp nedlagte murverk for å forbedre husene sine. Det en gang med omfattende nettverk av hovedveier og myriade forbindelsesarterier - som nådde noen titusenvis av miles på topp på 1400-tallet - har avvist til rundt 3000 mil synlig vei i dag.

Men begrensede segmenter er i bruk. Jeg så folk pendle på seksjonen i Cajamarca, og bolivians gå til markedet på en strekning av Inca-veien som går over øya Sola ved Titicacasjøen. Landsbyboere utfører til og med reparasjoner og jobber kollektivt på Inka-vis. I Apurímac-dalen i Peru, mindre enn en dagers kjøretur fra Cuzco, samles fire samfunn årlig for å gjenoppbygge en Inka-hengebro laget av vevet gress-tau - en tradisjon som går tilbake et halvt årtusen. "Vedlikehold av broen opprettholder kulturen deres, " sier kurator Ramiro Matos, en peruansk arkeolog og etnograf ved Smithsonian National Museum of the American Indian, og en ledende arrangør av utstillingen. Broprosjektet, illustrerer han, illustrerer en måte Capac Ñan lever på: "Det er Inkaveien i dag."

**********

Amado hadde gått meg inn på Cuzco-bakken, men da han reiste etter to timer og forsvant inn i natten i et raskt tempo, sluttet jeg ikke. Jeg hadde lagt merke til en messingplakk som er innebygd i fortauet like over Cuzcos Plaza de Armas. Plaketten sto “Antisuyu.” En lang pil pekte oppover.

Østveien. Antisuyu var det Inka kalte den nordøstlige delen av imperiet. Det inkluderte en del av Amazonasbassenget, et land de anså som varmt, farlig og uhyggelig flatt. Men Antisuyu var rik på ting som ikke finnes på 10.000 fot: frukt, fisk, dyr og uendelige skoger. Amazonas-stammene underkastet seg knapt til Inka-styret, men var kjent for å gi inkahæren dyktige bueskyttere.

Jeg klatret opp gjennom nabolaget San Blas, nå en av de hippeste i Cuzco, veien til Antisuyu foret med barer, restauranter, hoteller, bodegaer og kaféer. Butikker solgte Marilyn Monroe silketrykk, malerier av Jomfru Maria og gensere. Jeg var tørst, men fortsatte å klatre, blokk etter blokk. Den moderne gaten - over den nøyaktige ruten og dimensjonene til Capac Capan til Antisuyu - fortsatte da Cuzco tynnet ut i en fattig forstad, mørk og luktende husdyrgjødsel. Veien, noen ganger asfaltert i moderne reproduserte brostein, vendte seg til betong en stund. Sent på kvelden svettet jeg forbi ruinene av Sacsayhuaman.

Men der veien toppet ut og forlot Cuzco-dalen, var brostensene plutselig større, jevnere, mørkere. Et illustrert skilt, en del av et arkeologisk sted, sa at dette var de originale brosteinene til Capac Ñan; grunnlaget for veggen på høyre side av meg var den originale Inca-veggen.

På en tid, senere fikk jeg vite at det hadde vært en tamboi her, et gammelt Inka-hvilehus. Når de kom til Cuzco, ville herrer fra Amazonas-stammene måtte stoppe her for å kle seg i deres skjønnhet. Deres bueskytingshærer ville ha båret eksotiske fjær og trompet på skallhorn når de gjorde en dramatisk inngang.

Til slutt vendte jeg tilbake til byen, og sank ned igjen, og før midnatt var jeg tilbake til bratte San Blas, fotstykke og lykkelig. Jeg dukket opp i en stille restobar dekorert med plakater fra Beatles og Jimi Hendrix. En Elvis look-alike kom inn og satte opp en mikrofon.

Veien som førte til denne døren hadde alltid handlet om tilkobling. Om nye mennesker som kommer store avstander for å se verdens sentrum.

Jeg lurer på om bueskytterne også følte seg tilfredse da de slo seg ned i fotforsvaret for å drikke sin chicha.

**********

Etter en uke i øvre Peru hadde jeg akklimatisert meg til tynn luft, men bare delvis. Det gikk lett å gå nedover, men oppoverbakke var fortsatt et problem, så tidlig på morgenen leide jeg en taxi for å føre meg inn i det høye terrenget sørøst for den eldgamle hovedstaden. Timer senere ble jeg sluppet ut ved et pass nær 13.000 fot. En grusvei spiralerte seg på bortre side, men sjåføren pekte meg opp, til en spur mellom to topper. Jeg startet opp.

Veldig sakte opp. Hvert pust virket dratt ut av lungene mine, og det tok nesten en time å nå neste passering, tydelig synlig på 14.000 fot. To nysgjerrige 12 år gamle gjetergutter, kledd som skateboardpunkere, fulgte meg en stund til de ble lei av de hyppige stoppene mine.

Etter hvert nådde jeg toppen, og på bortre side fant jeg en flat, ryddet rute gjennom gresset, omkranset av steiner - Capac Ñan. Noen få nedoverbakke minutter brakte meg til et kompleks av syv ruiner, i det minste noen av dem kan ha vært helligdommer. En ung peruansk arkeolog, Cesar Quiñones, ledet en grav her på Wanakauri, et rituelt sted som vokter inngangen til de to store dalene - Cuzco og Urubamba - som var hjertet i Inca-imperiet.

Selve det lille stedet var spennende, betydelig i Inka-mytologien, men det virkelige trekkplasteret for meg var den lange strekningen av Inca-veien som førte ned til Cuzco-dalen - “kanskje den best bevarte veien i Cuzco-regionen, ” sa Quiñones. Det hadde de fem funksjonene i typisk Inka-veibygging, påpekte han: “Inneslutnings- og fastholdelsesvegger. En kjørebane tre meter bred. Brostein. Trapper. Skjæring og fylling av jord. ”På det høyeste punktet indikerte bunker med steiner og en flat plattform et sted for ofreaktivitet. Vi brukte en time på å se på de midjehøye veggene som gjensto fra Inka-bygninger; prester bodde sannsynligvis her, mens viktige besøkende steg opp fra Cuzco for feiringer.

Quiñones pekte på sporet etter Capac Ñan i det fjerne, synkende som en blyantlinje over buede fjellskråninger. Han advarte meg om å komme meg i bevegelse: Det var lunsjtid, og jeg hadde omtrent åtte mil løype å dekke, med et ekstra par mil grusvei før jeg kunne forvente asfalt og en mulig taxi. "Det er en veldig tydelig sti, " sa Quiñones, "du vil ikke gå glipp av den." Jeg strammet skolissene mine og startet ned stien.

Ingenting skjedde på min tur. Ingenting i det hele tatt. Regnbyger gikk rundt meg, løse hester utfordret meg, men galopperte av sted, kyr ignorerte meg, en gjeterjente i en fedora og hjemmespunnet skjørt gikk forbi, og nektet å se på meg. Grisene, kyrne og hundene hennes beveget seg sakte oppover i det døde sentrum av Capac Ñan.

Jeg mistet meg to ganger, men støttemurene dukket opp i det fjerne, eller et enkelt, hugget trinn ville føre meg tilbake til løypa. Sent på ettermiddagen passerte passasjen, jeg slapp ned til en gjørmevei og gikk inn i Cuzco-dalen, der jeg fant en taxi. Det slapp meg på kanten av den gamle byen, der veien fra Wanakauri ble med hovedveien fra sør, som ankom i sentrum av Cuzco med en siste, perfekt asfaltert seksjon som rørte seg som en tangens mot de avrundede veggene i Qoricancha, templet av solen.

Et par politifolk påpekte det for meg, uten fanfare, som om det var en hverdagslig hendelse å jobbe ved siden av et 500 år gammelt mirakel.

**********

Machu Picchu var verken hovedstaden i Inca-imperiet eller hoveddestinasjonen for veiene. En del av nettstedets store mysterium er dets uklarhet: Spanjolene fant det aldri, og nevnte det heller ikke i kronikkene sine, selv når de søkte og rev fra hverandre alle mulige depoter av Inka-skatter.

Machu Picchus forbløffende prakt - uberørt av den spanske - opptatt også den store chilenske poeten Pablo Neruda (1904-73), som besøkte stedet i 1943. “The Heights of Macchu Picchu, ” først utgitt i 1946, ble Nerudas paean til geni av anonyme utbyggere som opprettet sine forestående voller. For Neruda (som bruker en variant stavemåte for nettstedet), er Machu Picchu kilden til en kraftig urbefolkningskultur:

Stensmor, svamp av kondorer.
Høyt rev av menneskets daggry.
Spade tapte i den primære sanden.

Nettstedets vedvarende tak i poetens fantasi, skriver Neruda-oversetter John Felstiner, er at det er "en menneskelig konstruksjon som overholder suveren rå, uunngåelig natur: Det er det som gir Macchu Picchu sin mytiske aura."

I følge Richard Burger var Machu Picchu trolig et "country palace" eller keiserlig tilfluktssted bygget for en av de største inkakongene, Pachacutic, som regjerte fra 1438 til 1471. Inkaene etterlot seg ikke mye bevis. Hiram Bingham, oppdagelsesreisende og Yale-professor som nådde Machu Picchu i 1911, gjenfunnet først og fremst ødelagt keramikk, restene av parfymeflasker og det Burger kaller "eldgamle ølfat", store keramiske mugger. Burger antyder at inkaene "sannsynligvis pakket sammen verdisakene sine og tok dem med tilbake" til Cuzco under den spanske erobringen.

Machu Picchus monumentale steiner, noen som veier kanskje så mye som 150 tonn, er det beste beviset for byens kongelige status. Bare en keiser “kunne bruke steinmurer og hadde en ubegrenset tilgang på arbeidskraft” for å bygge så bra på et så avsidesliggende sted, fortalte Burger. I motsetning til Cuzco, som ble plyndret og gjenoppbygd av Spania, hadde Machu Picchu blitt overgrodd av vegetasjon i 500 år og bevart den.

Jeg reiste med taxi over Andesfjellene og ned i den hellige dalen, og ankom stasjonen til Ollantaytambo, der det lille toget som betjener Machu Picchu lurer langs bredden av elven Urubamba. Men jeg skulle ikke med tog. Da jeg krysset elven på en smal gangbro, møtte jeg medlemmene i min turgruppe - en familie av chilenskere og vår guide, Ana Maria Rojas.

Før jeg satte meg ut for å gå det som i dag er den mest kjente av alle Inca-byways, hadde jeg konsultert over kopper kokain i Cuzco med Alain Machaca Cruz, en 31 år gammel peruansk som jobber med South American Explorers Club. Machaca hadde vandret flere Inca-veimilier enn noen jeg noensinne har møtt, for selskapet hans, Alternative Inca Trails. Han gjorde en gang en 15-dagers ekspedisjon nedover veien til Antisuyu ("Minst 19 eller 20 dager for deg, " bemerket han etter å ha vurdert tilstanden min). Han hadde blitt født i en liten quechua-talende landsby på Capac an sørøst for Cuzco. "Camino-inkaen var det viktigste transportmiddelet og kommunikasjonen i en tid uten andre, " fortalte han meg. Foreldrene mine, når de brakte produkter på markedet, måtte de bruke det. Til sammenligning sa Machaca: "Det er veldig få mennesker som går i dag." Han siterte foreldrene sine, først i Quechua, deretter spansk: "Nå som vi har biler, går vi ikke."

Derimot er den berømte løypa til Machu Picchu, "bemerket, " fullstendig mettet. Du må reservere åtte måneder i forveien. ”Reiselivsansvarlige hjalp til med å popularisere navnet" Inca Trail "for stien til Machu Picchu; 500 mennesker om dagen publiserer seg nå på ruten, ofte uvitende om at det bare er “43 kilometer fra det som var det 40 000 kilometer lange systemet” på hele Inca Road, sa Machaca. Richard Burger var enig i å fortelle meg at den relativt dunkle veien til Machu Picchu får langt mer trafikk i dag enn i inka-tider, da bare en liten elite - keiseren og hans domstol, ordførere og tjenere - ville ha brukt den.

Men trengsel er relativt. I løypa den dagen startet jeg oppover med den chilenske familien. Mannen var en eksplosivingeniør og fitness-buff som erobret fjellet lett. Hans kone var mindre utstyrt for terrenget, og saktere, men deres tvilling tenåringer holdt alle i godt humør. Kanskje en gang i timen ville vi forbi en annen gruppe som hviler, eller bli overtent mens vi gikk til pause.

Vi vandret langs siden av den bratte Urubamba-dalen. Det var jevnlige stønn fra sorten du har fått til å tuller når Rojas pekte ut løypa foran og løp over en fjern fjellrygg som en mørk linje i den tette vegetasjonen.

Selve stien var ikke så bred som de jeg hadde sett i Cajamarca eller Wanakauri, men som alt på Machu Picchu, hadde den blitt uhyggelig bevart av århundrer med uklarhet og forlatelse. Jeg tok en pause for å undersøke noen få trinn skåret ut av fjellet. "De renser det fra tid til annen, men ikke mye mer enn det, " sa Rojas. Hun ga kortfattede svar om Inca-historien, kjente sin kongelige kronologi og navn og bar en notisbok full av nyttige detaljer om arkitektur. Hun kalte Hiram Bingham den "vitenskapelige oppdageren" av Machu Picchu, og vakte pent et populært argument i Peru om at Bingham ikke var den første personen som så ruinene, fordi gravrøvere og lokale bønder hadde vært der først. Som Rojas fortalte chilenerne, viste Bingham fortsatt arven fra Peru til verden.

Hun nevnte tilfeldigvis ikke en annen reisende som kom under trylleformularen til Machu Picchu. I 1952 ankom Che Guevara - den oppsøkende argentinske medisinstudenten Ernesto Guevara - hit under en reise som startet med motorsykkel gjennom Latin-Amerika. Radikalisert av fattigdommen han var vitne til på sin odyssé, opplevde Guevara Machu Picchu som et endelig symbol på motstand. På stedet skrev han i The Motorcycle Diaries (utgitt postuum i 1993), “Vi fant det rene uttrykket av det mektigste urbefolkningsløpet i Amerika - uberørt av erobring av sivilisasjonen.” Machu Picchu skyldte sin styrke, la han til, til det faktum at fjellet utvilsomt hadde "skjermet de siste medlemmene av et fritt folk."

Vi passerte flere grupper den ettermiddagen, og gikk deretter opp en bratt sti inn i en åpen skål, der et dusin peruanske arbeidere trøssamtvis trimmet gresset fra en score på Inka-terrasser ved hjelp av macheter. Over overvei et kompleks av gråsteinshus, Winaywayna (oversatt fra Quechua, “evig ung”). Nå kjempet vi opp i restene av imponerende seremonier og et dusin steinhus med trapesformede vinduer. Murerarbeidet var i den beste tilstanden til noen Inka-ruin jeg noen gang hadde sett. Vi var effektivt alene i det som virket som et lite forløperkompleks for Machu Picchu.

Karen Stothert hadde gått her i 1968. Stien var i dårlig stand og gjengrodd, og gruppens fremgang var så treg at når de endelig nådde Winaywayna, hadde de ikke hatt vann til matlaging på to dager. Men i ruinene fant de vann som fortsatt rant i de gamle Inka-fontenene. "Vi spiste to middager på rad, " minnes Stothert, "med butterscotch pudding første gang og sjokolade pudding den andre. Jeg takket inkaene for god prosjektering. ”

Våre moderne innkvartering var i stedet en tett klynge av veggtelt for ryggsekkturister den kvelden.

**********

Restedet, krysset vi endelig over den siste passering, og gikk inn gjennom porten til solen, Inka-portalen til Machu Picchu. Der forlot Rojas oss i stillhet i noen minutter, hvor vi ble sammen med de andre svette ryggsekkturistene og stirret ned på ruinene som nå definerer Sør-Amerika. Fra omtrent en kilometer unna var forbindelsen mellom vei og by, imperium og keiser, brennende klar.

Spøkelset til Che Guevara så ut til å sveve her også.

Den tapte byen var der nede, et perfekt, fredelig tilfluktssted som satt på et lunt sted over en frodig dal. Selvfølgelig ville keisere være her - alle ville være her. Takket være toget kommer det nå mer enn en million mennesker til Machu Picchu for å puste inn atmosfæren, den hellige majesteten og stedets rå kraft. Da det største imperiet i Amerika sto på topp, var dette utsikten.

"La oss gå, " sa Rojas. En vei er tross alt for å gå.