Grøftekjolen var ikke nøyaktig oppfunnet til bruk under krigen som ga den navnet, en krig tilbrakt gjemt i gjørmete, blodige skyttergraver over hele Europa. Men det var under første verdenskrig at dette nå ikoniske plagget tok den formen som vi kjenner oss igjen i dag, en form som fortsatt er oppsiktsvekkende til tross for at den er mer enn 100 år gammel.
Grøftekjolen er på noen måter symbolsk for det unike øyeblikket i historien som første verdenskrig okkuperer, da alt - fra stivt holdt sosiale strukturer til militær organisasjon til mote - var i omveltning; det er både et produkt av denne tiden, så vel som et symbol på den. "Det er resultatet av vitenskapelig innovasjon, teknologi, masseproduksjon ... Historien om grøftekjolen er en veldig moderne historie, " sier Dr. Jane Tynan, foreleser i designhistorie ved Central Saint Martins, University of the Arts London og forfatter av British Army Uniform and the First World War: Men in Khaki .
Likevel begynner historien om grøftekjelen omtrent 100 år før utbruddet av første verdenskrig i 1914. Allerede i 1823 ble gummiert bomull brukt i værbestandig yttertøy til både sivilt og militært bruk. Disse "macks", oppkalt etter sin oppfinner Charles Macintosh, var gode til å holde regn ute, men like - og dessverre - gode til å holde svette i. De hadde også en egen og ubehagelig lukt av seg selv, og en tilbøyelighet til å smelte i sol. Ikke desto mindre ble Mackintoshs yttertøy, inkludert gummierte ridejakker, brukt av britiske militæroffiserer og soldater gjennom hele 1800-tallet.
Inspirert av markedet skapte mackene - og stoffets innledende mangler - kledere videreutviklet bedre, mer pustende vanntette tekstiler. I 1853 utviklet og patenterte Mayfair herreklær John Emary et mer tiltalende (les: mindre stinkende) vannavstøtende stoff, senere omdøpte han selskapet "Aquascutum" - fra latin, "aqua" som betyr "vann" og "scutum" som betyr " skjold ”- for å reflektere fokuset på utforming av våt værutstyr for de fleste. Hans "innpakning" var snart nødvendigheter for den velkledde mannen som ønsket å forbli godt kledd i dårlig vær.
Burberry hadde oppfunnet en pustende vanntett twill kalt gabardine som gjorde klærne nyttige for militære uniformer. (Burberry) 
Burberry forvandlet raskt sportsjakken til militær slitasje. (Burberry) 
Annonser avbildet de forskjellige funksjonalitetene til Burberry-grøftfrakken. (Burberry) 
Trenchcoats var kjent for sin allsidighet og tilpasningsevne. (Aquascutum) 
Høyere rangerte militære offiserer hadde skyttergravstrøk og var ansvarlige for å montere seg selv. (Art of Maneness) 
Kjemper i skyttergravene var våte og glatte - vanntette strøk bidro til å bekjempe noen av disse elementene. (Wikimedia Commons Australian War Memorial) 
"Grøftekjolen var et veldig, veldig nyttig plagg." (Wikimedia Commons The War Pictorial) Thomas Burberry, en 21 år gammel draper fra Basingstoke, Hampshire, grunnla sin eponymous virksomhet for herreklær i 1856; i 1879, inspirert av de lanolinbelagte vanntette smokkene som ble båret av Hampshire-hyrderne, oppfant han “gabardine”, en pustende, men allikevel værbestandig twill laget ved å belegge individuelle tråder av bomull eller ullfiber fremfor hele stoffet. Burberrys gabardine yttertøy, som Aquascutum, viste seg populært blant overklasse, sporty typer, og med aviators, oppdagelsesreisende og eventyrere: Da Sir Ernest Shackleton dro til Antarktis i 1907, hadde han og hans mannskap Burberrys gabardine frakker og skjermet i telt laget av det samme materiale.
"Lett vanntett stoff er] en teknologisk utvikling, i likhet med Gore-Tex i den perioden, og lager et materiale som ville være egnet til formål, " forklarer Peter Doyle, militærhistoriker og forfatter av The First World War in 100 Objects (the trench coat) er nummer 26). Med stoffet, fabrikkene og de primære aktørene - Burberry, Aquascutum og til en viss grad Mackintosh - på plass, var det bare et spørsmål om tid før grøftekjolen tok form. Og det som drev designet var endringer i hvordan det britiske militærantrekket selv, og i stor grad, hvordan krigen nå ble ført.
**********
Krigføring gjennom 1860-årene var Napoleon, typisk utført i store felt der to hærer vendte av og skjøt eller hacket mot hverandre til den ene falt. I disse scenariene hjalp fargede uniformer kommandører til å identifisere sine infanteritropper selv gjennom stridens røyk. Men med de teknologiske fremskrittene i langdistansearmene på plass selv etter Krim-krigen på 1850-tallet, hadde denne typen krigføring blitt dypt upraktisk, for ikke å snakke om livsfarlige; lyse, stilige uniformer gjorde ganske enkelt soldater lettere mål.
Militære taktikker som trengs for å tilpasse seg denne nye virkeligheten, og det samme gjorde uniformer. Fargen khaki, som kom til å dominere britiske militære uniformer, var resultatet av lærdommer i India; ordet "khaki" betyr "støv" på hindi. De første eksperimentene med farging av uniformer for å blande seg med landskapet begynte i 1840; under det indiske opprøret i 1857, farget flere britiske regimenter uniformene deres dystre farger.
Ved 1890-tallet hadde kaki og kamuflasje spredt seg til resten av det britiske militæret; i bondekrigen i 1899 hadde nytten av khakiuniformer bevist seg ved å la soldater som håndterte geriljakrigføring lettere smelte sammen med omgivelsene. Det britiske militæret var på noen måter trege med å endre seg - bisarre, bart for offiserer var obligatorisk fram til 1916 - men ved første verdenskrig var det en økende erkjennelse av at uniformer måtte forsvinne i landskapet, gi flytende, ubehagelig bevegelse, være tilpasningsdyktige til kampterreng, og lett produseres i massemengder.
Trenchcoats tilbød bruk under krig og senere stil for sivile. (Wikimedia Commons Imperial Warm Museer) Terrenget som britiske militære outfitters designet for allerede tidlig i krigen var i hovedsak et ekkelt hull i bakken. Grøfter var nettverk av smale, dype grøfter, åpne for elementene; de luktet, av både de uvaskede, levende kroppene som stappet der inne og de døde begravd like ved. De var gjørmete og skitne, og oversvømmet ofte med enten regn eller, når latrines fløt over, noe verre. De var angrepet av rotter, mange vokste til enorm størrelse og lus som matet de nærkvartne soldatene. Livet i skyttergraven, der soldater typisk ville tilbringe flere dager i strekk, var perioder med intens kjedsomhet uten engang å sove for å berolige den, punktert av øyeblikk av ekstrem og hektisk handling som krevde muligheten til å bevege seg raskt.
Det var for å takle disse forholdene at grøftekjolen ble designet. “Dette var virkelig moderniseringen av militærdrakt. Det ble utnyttende, funksjonelt, kamuflert ... det er en veldig moderne tilnærming til krigføring, sier Tynan.
I tidligere kriger hadde både britiske offiserer og soldater storfrakker , lange overlakker av serge, et tykt ullmateriale, som var tunge selv når de var tørre; de var varme, men uhåndterlige. Men i skyttergravene var dette et ansvar: For lang tid ble de ofte tappet av gjørme, noe som gjorde dem enda tyngre, og selv uten soldatenes standardutstyr var det vanskelig å manøvrere seg. Soldater i skyttergravene trengte noe som var kortere, lettere, mer fleksibel, varm, men ventilert og fortsatt værbestandig. Grøftekjolen, som den snart ble kjent som, passet regningen perfekt.
Men la oss være tydelige: Vanlige rangeringer og arkiveringssoldater, som fikk utstedt sine (nå khaki) uniformer, hadde ikke grøftekåper. De måtte nøye seg med de gamle storfrakkene, noen ganger kutte bunnene av for å gi større bevegelsesfrihet. Soldaters klær var en kilde til ubehag for dem - grovt materiale, lite passende snitt, dårlig laget og myldrende av lus.
Uniformer for de med høyere rang var imidlertid en helt annen historie. Mens kjolen deres ble diktert av krigskontorets mandater, fikk offiserene i oppgave å dra på seg selv. Fram til 1914 ble offiserer i den vanlige hæren til og med bedt om å kjøpe klærne selv, ofte til betydelige kostnader, i stedet for bare å få penger å bruke som de så passet: I 1894 anslå en skredder at en britisk offisers kjole kunne koste alt fra £ 40 til £ 200. Fra begynnelsen av krigen i 1914 fikk britiske offiserer en godtgjørelse på 50 £ for å kle seg, et nikk til det faktum at det ikke gikk billig å kle seg som en ordentlig britisk militæroffiser.
Å ha offiserer kle seg også bidro til å styrke det sosiale hierarkiet til militæret. Soldater hadde en tendens til å bli trukket fra de britiske arbeiderklassene, mens offiserene nærmest utelukkende ble plukket ut fra øvre, gentlemanly klasse, “Downton Abbey” -svingene. Kjole var (og er fremdeles, selvfølgelig) en viktig markør for sosial distinksjon, slik at offiserer kunne kjøpe sitt eget aktive servicekit fra sine foretrukne skreddersyr og utstyrsutstyr skille dem fra hverandre, og styrke deres sosiale overherredømme. Det betydde også at selv om det var parametere for hva en offiser måtte ha på seg, kunne de, som Doyle sier, "kutte en strek": "Breddegraden for å lage sin egen stil var enorm.
Burberry og Aquascutum tar begge æren for å oppfinne de første grøftstrøkene. (Aquascutum) Betjentene oppfordret firmaer som Burberry, Aquascutum og en håndfull andre som markedsførte seg som militærutstyr; bemerkelsesverdig, disse hadde også en tendens til å være firmaene som hadde aktiv, sportslig slitasje for den samme aristokratiske mannen (Aquascutum, for eksempel likte ikke mindre en skytshelgen enn prinsen av Wales, senere kong Edward VII; han hadde på seg overfrakkene og ga dem ut deres første kongelige befal i 1897). Dette ekteskapet med sportsklær og militærutstyr var langvarig. Burberry, for eksempel, designet feltuniformen for den stående britiske hæren i 1902 og bemerket i reklamemateriell at den var basert på en av deres sportsklærdrakter; Aquascutum solgte overfrakker og jaktutstyr til aristokratiske herrer og utstyrte britiske offiserer med værbestandige ullfrakker så langt tilbake som Krim-krigen i 1853. Burberry og Aquascutum laget begge design informert av sine egne linjer med vellagde, pent skreddersydde klær for velstående mennesker. som likte å fiske, skyte, ri og golf. Dette er også skreddersydd med det bildet det britiske militæret ønsket å formidle: Krig var helvete, men det var også en sporty, maskulin, friluftsliv, en glede og en plikt.
**********
Både Burberry og Aquascutum tar æren for skyttergraven, og det er uklart hvem som egentlig var den første; Begge selskapene hadde sterke bånd til det britiske militære etablissementet, og begge hadde allerede værbestandig yttertøy som ligner grøftekjolen. Burberry kan ha en sterkere påstand: Khaki-farget Burberry "værbestandig", Mackintosh-stil regnfrakker i Burberry gabardine, var en del av offiseresettet under Boer War, og i 1912 patenterte Burberry en knelang, værbestandig pels veldig som grøften. frakk kalt en "Tielocken", som hadde et belte i livet og brede lapeller. Men i sannhet er det ingen som virkelig vet det.
"Burberry og Aquascutum var veldig flinke med å tilpasse seg militære krav, " sier Tynan, spesielt ettersom "det du snakker om er en sportsfrakk som er tilpasset militær bruk." Tilpasningen ser ut til å ha skjedd i løpet av de to første årene. om krig: Uavhengig av hvem som egentlig var den første, hadde britiske offiserer absolutt adoptert dem i 1916, som denne tegningen av soldater som lastet en kanon mens de ble overvåket av en offiser for en grøftekledd attest. Den første forekomsten av begrepet "grøftekjole" på trykk kom også i 1916, i et skreddersydd fagblad ledsaget av tre mønstre for å lage de stadig mer populære værbestandige strøkene. På dette tidspunktet hadde kåpenes form sammenslått til i hovedsak det samme som ble solgt av luksuriøse "arv" -merker og billige og muntre forhandlere i dag. Så hva gjorde en kåpe til en "grøftekjole"?
Før, under og etter første verdenskrig var Burberry en av signaturprodusentene av grøftekåper. (Burberry) For det første var det en pels som ble båret av offiserer i skyttergraver. Et forbløffende åpenbart utsagn, helt sikkert, men det fortjener litt utpakking - fordi hver del av grøftekjolen hadde en funksjon spesifikk for hvor og hvordan den ble brukt og hvem som brukte den. Grøftekåper var dobbeltbrystet og skreddersydd til midjen, i tråd med stilen til offiserens uniform. Ved beltet i midjen blusset det inn i et slags knelang skjørt; dette var kort nok til at det ikke ville tråkke i gjørmen og bredt nok til å tillate bevegelse, men dekket likevel en betydelig del av kroppen. Beltet, som minner om Sam Browne-beltet, ville ha kommet med D-ringer for å hekte på tilbehør, for eksempel kikkert, kartsaker, et sverd eller en pistol.
På baksiden krysser en liten kappe skuldrene - en nyvinning hentet fra eksisterende vanntette kapper med militærutgave - som oppmuntrer vannet til å sløye av; foran er det en pistol eller stormklaff ved skulderen, noe som åpner for ventilasjon. Lommene er store og dype, nyttige for kart og andre nødvendigheter. Stroppene ved mansjettene på raglan-ermene strammes, og gir større beskyttelse mot været. Kraveknappene i nakken, og dette var for både beskyttelse mot dårlig vær og giftgass, som først ble brukt i stor skala i april 1915; gassmasker kan bli tukket inn i kragen for å gjøre dem mer lufttette. Mange av strøkene kom også med et varmt, avtakbart fôr, hvorav noen kunne brukes som nødsseng hvis behovet skulle oppstå. Ved skuldrene bar stroppene epauletter som indikerte rangeringen til brukeren.
Kort sagt, som Tynan bemerker: "Grøftekjolen var et veldig, veldig nyttig plagg."
Men det var en tragisk utilsiktet konsekvens av offiseres karakteristiske kjole, inkludert grøftekjolen: Det gjorde dem enklere mål for snikskyttere, spesielt da de fører anslaget over toppen av grøften. I julen 1914 døde offiserer i høyere grad enn soldater (ved slutten av krigen ble 17 prosent av offiserklassen drept, sammenlignet med 12 prosent av rekkene), og dette utløste et stort skifte i utgjøringen av den britiske hæren. De store rekrutteringsmaktene før krigen hadde allerede avslappet krav til offiserer; den nye borgerhæren ble ledet av sivil gentleman. Men nå krevde nødvendigheten av at hæren slappet av tradisjonene ytterligere og tok offiserer fra soldatørrekkene og middelklassen. I resten av krigen ville mer enn halvparten av offiserene komme fra utradisjonelle kilder. Disse nyopprettede offiserene ble ofte referert til av den ubehagelige kallenavnet "midlertidig herre", et begrep som forsterket både det faktum at offiserer skulle være herrer, og at disse nye offiserene ikke var det.
For å bygge bro over dette gapet håpet de nyopprettede offiserene at klær faktisk ville gjøre mannen. "Ganske mange menn som ikke hadde penger, ingen stand, ingen grunnlag for å jobbe og leve på den sosiale arenaen, gikk plutselig nedover gaten med insignier på skulderen, " sier Doyle. "Hvis de kunne kutte en strek med alle disse påvirkningene med uniformene sine, var det ting som hadde fått dem til å plukke frem frontlinjen av snikskyttere, det var veldig ambisiøst." Doyle forklarer at et av de andre elementene som presset grøftekjolen i forkant var den kommersielle konkurransen som ble bygd opp for å utstyre denne nye og voksende sivile hæren. "Opp og ned i London, Oxford Street, Bond Street, ville det være militærutstyr som vil tilby løsningen på alle problemene til den britiske militærsoldaten - 'Akkurat, vi kan dra på deg om en uke.' … Offiserer vil si: 'Jeg har penger, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, jeg skal kjøpe alt det'. Der kom denne utrolige konkurransen om å levere et best mulig sett. ”
Interessant nok viser annonser fra den tiden at selv når den faktiske sammensetningen av offiserklassen endret seg, var det ideelle medlemmet fortsatt en aktiv, vagt aristokratisk herre. Denne herremannen, komfortabel på slagmarken i sitt skreddersydde antrekk, forble det dominerende bildet for store deler av krigen - avisillustrasjoner forestilte til og med scener av offiserer på fritiden foran, slapp av med rør og grammofoner og te - selv om denne livsstilen i fritidsklassen var så langt fjernet fra grøftenes blodig virkelighet som det storslåtte engelske landstedet var fra vestfronten.
For den midlertidige herren ville dette ideelle bildet ha vært med på. Og veldig mye en del av dette bildet var, i det minste midt i krigen, skyttergraven. Den legemliggjorde panache og stil for den ideelle offiseren, samtidig som den faktisk var nyttig, og gjorde den til et perfekt ambisjonsplagg for middelklassen. Nye offiserer lykkelig og ofte avskallet £ 3 eller £ 4 for en grøftfrakk av god kvalitet (for eksempel denne Burberry-modellen); en betydelig sum når du tenker på at den gjennomsnittlige rang-and-file soldaten bare laget en shilling om dagen, og det var 20 shilling til et pund. (Doyle påpekte at gitt den helt reelle muligheten for å dø, kanskje til og med mens han hadde på seg grøftekjolen, ville ikke nyopprettede offiserer ofte ha lyst på å bruke mye penger på ting.) Og selvfølgelig, hvis man ikke hadde råd. en grøntfrakk av god kvalitet, det var dusinvis av forhandlere som var villige til å utstyre en ny offiser mer eller mindre på billig, og låne ut til den økende ubegrenheten til grøftekjolen. (Dette er imidlertid ikke å si at de billigere strøkene bar samme sosiale valuta og på den måten er det ikke annerledes enn nå: Som Valerie Steele, direktør for museet ved Fashion Institute of Technology i New York, uttrykker det, "Jeg ville ikke undervurdere folks evne til å lese forskjellene mellom en Burberry-grøft og en H & M-grøft.")
Modeller som bærer fasjonable grøntfrakk fra Burberry, som fremdeles er en stift i dag, 1973. (Hulton-Deutsch Collection / CORBIS) 
Flygende sykepleiere av USAAFs niende troppsførerkommando, iført spesielle hette-grøftfrakker i England under andre verdenskrig, 1944. (Mirrorpix / Corbis) 
Humphrey Bogart i en grøftekåpe og fedora, 1940-tallet. (Corbis) 
Den amerikanske skuespilleren Humphrey Bogart og den svenske skuespilleren Ingrid Bergman på settet Casablanca, 1942. (Sunset Boulevard / Corbis) 
Fire forretningsmenn iført grøftekåper som en del av arbeidsuniformen, 1940. (Kirn Vintage Stock / Corbis) 
En modell har på seg en grøftekåpe som en del av et antrekk designet av Ted Lapidus, 1972. (Alain Dejean / Sygma / Corbis) 
Den tyske skuespillerinnen og sangerinnen Marlene Dietrich sportslige en grøftekjole på settet med A Foreign Affair, 1948. (Paramount Pictures / Sunset Boulevard / Corbis) 
Burberry trenchcoats er fortsatt populære i dag, nå tilgjengelig i mange forskjellige mønstre og stiler. (Imagine / Corbis) Ubiquity er et mål på suksess, og av dette tiltaket var grøftekjolen en vinner. I august 1917 rapporterte New York Times at selv i Amerika var den britiske importen "etterspurt" blant "nyoppdragede offiserer", og at en versjon av pelsen var forventet å være en del av soldatenes vanlige sett på fronten.
Men det var ikke bare allierte offiserer som adopterte pelsen i hopetall - selv midt i krigen kjøpte sivile av begge kjønn også strøkene. På ett plan var sivile som hadde militærfrakk en patriotisme, eller kanskje mer nøyaktig, en måte å vise solidaritet med krigsinnsatsen. Da første verdenskrig startet, begynte kyndige markedsførere å pusse ordet "grøft" på praktisk talt alt fra kokeplater til smykker. Doyle sa at folk den gang var desperate etter å få kontakt med sine kjære foran, noen ganger ved å sende dem velmenende, men ofte upraktiske gaver, men også ved å ta i bruk og bruke disse “grøften” -artiklene selv. “Hvis det er merket 'grøft', får du følelsen av at de blir kjøpt patriotisk. Det er et lite snev av utnyttelse av [produsentene], men så leverer de det markedet ønsket, og jeg tror at grøftekjolen passer inn i alt det, ”sier han. "Visst mennesker var klar over at for å gjøre det verdt, trengte du å ha dette magiske ordet, 'grøft'." Spesielt for kvinner var det en følelse av at altfor prangende kjole på en eller annen måte var patriotisk. “Hvordan skal du lage et nytt utseende? Ved å falle på linje med soldatguttene dine, sier Doyle.
På et annet nivå hadde krigen imidlertid også en slags glamour som ofte formørket den sterke, stinkende virkeligheten. Da reklamen for grøftekjoler på den tiden ble forsterket, var offiseren ansiktet til denne glamouren: “Hvis du ser på reklamer, er det veldig prangende ... det gir veldig en mening at hvis du har på deg en av disse, er du på høyden av mote, forklarer Doyle og la til at under krigen var den mest fasjonable personen i Storbritannia den grøftekledde "gad om byen" -offiseren. Og på et pragmatisk nivå, påpekte Tynan, det som gjorde strøkene så populære blant offiserer - dets praktiske funksjonalitet giftet med et smigrende snitt - var også det som resonerte med sivile.
**********
Etter krigen ble stridsår skabbet over og herdet til arr - men populariteten til grøftekjelen var fortsatt. Til dels ble det drevet av tidligere offiseres tendens til å beholde strøkene: ”Offiserene innså at de ikke lenger var menn med status og måtte gå tilbake til å være funksjonærer eller hva som helst, deres midlertidige gentleman-status ble opphevet… sannsynligvis ekkoet i 1920-tallet var en påminnelse om denne typen status ved å ha på seg denne frakken, ”teoretiserte Doyle.
Samtidig ble glamouren som var festet på pelsen under krigen, overført til et annet slags romantisk bilde, der den streitende offiseren erstattes av den like forlokkende, verdens slitne hjemvendte offiseren. “Det krigsslitte utseendet var mest attraktivt, ikke den friske ansiktet rekruttere med sin nye nye uniform, men fyren som kommer tilbake. Han har hatten i en skremmende vinkel ... tanken var at han hadde blitt forvandlet, han så ut som et opplevelsesbilde, sier Tynan. "Jeg tror det sikkert ville gitt [grøftekjolen] en cache, en offiser som kom tilbake med den slags krigsslitte utseende, og grøftekjolen er absolutt en del av det bildet."
Grøftekjolen forble en del av den offentlige bevisstheten i perioden mellom krigene, helt til andre verdenskrig igjen satte grøftekåper i militær aksjon (Aquascutum var den allierte militærpersonellens store antrekk denne gangen). Samtidig fikk grøftekjolen et nytt løft - denne gangen fra Hollywoods gullalder. "Et sentralt element for fortsatt suksess har å gjøre med utseendet som kostyme i forskjellige filmer, " sier Valerie Steele. Og spesifikt, hvem hadde på seg dem i disse filmene: Detektivbitte detektiver, gangstere, verdens menn og femme fatales. For eksempel, i 1941 The Maltese Falcon, hadde Humphrey Bogart på seg en Aquascutum Kingsway-grøft mens Sam Spade sammenfiltrer seg med den tvilsomme Brigid O'Shaugnessy; da han tok farvel med Ingrid Bergman på den tåke asfalten i Casablanca i 1942, hadde han grøften; og igjen i 1946 som private øyne Philip Marlowe i The Big Sleep .
“Det er ikke et spørsmål om makt som kommer fra en myndighet som staten. De er private detektiver eller spioner, de er avhengige av seg selv og deres vett, sier Steele og la merke til at grøftekjolen forsterket dette bildet. “[Grøftekjolen] har en følelse av slags tretthet i verden, som om det er sett på alle slags ting. Hvis du ble spurt om "grøftekjole: naiv eller å vite?" Du vil selvfølgelig "kjenne". ”(Som gjør at Peter Sellers har skyttergraven som den humrende inspektøren Clouseau i The Pink Panther- serien, er morsomere.)
Selv om det ble det foretrukne yttertøyet til ensomme ulver, fortsatte det å være en viktig del av garderoben til den sosiale eliten - en fascinerende dynamikk som betydde at grøftekjolen var like passende på skuldrene til Charles, Prince of Wales og arving til den britiske tronen, som på Rick Deckard, hardbitt dusørjeger av Ridley Scotts fremtidige noir Blade Runner fra 1982 . “Det er nostalgisk… det er en moteklassiker. Det er som blå jeans, det er bare ett av elementene som har blitt en del av vokabularet vårt for klær fordi det er et veldig funksjonelt element som også er stilig, sier Tynan. "Det fungerer bare."
Den er også uendelig oppdaterbar. "Fordi det er så ikonisk, betyr det at avant garde-designere kan leke med elementer av det, " sier Steele. Til og med Burberry, som bevisst gjentok merkevaren sin rundt sin grøntfrakkehistorie i midten av det siste tiåret, forstår dette - selskapet tilbyr nå dusinvis av varianter på grøften, i lyse farger og utskrifter, med pythonhylser, i blonder, semsket skinn, og sateng.
Men ettersom grøftekjolen har blitt et moteinnlegg, på alle mote-bloggeres must-have-liste, er dens opprinnelse fra første verdenskrig nesten glemt. Sak i sak: Doyle sa at han på 1990-tallet passerte Burberry-flaggskipsvinduene på Londons viktigste motevei, Regent Street. Der, i store bokstaver, var ordene "Trench Fever". I moderne sammenheng handlet “grøftefeber” om å selge luksusgrøftfrakker. Men i den opprinnelige konteksten, konteksten som strøkene ble født fra, var "grøftefeber" en sykdom som ble overført av lus i de nære, føtige kvartalene av grøftene.
"Jeg syntes det var forbløffende, " sa Doyle. “De millionene mennesker som gikk nedover gaten, ville de ha hatt den forbindelsen med skyttergravene? Jeg tviler på det."
