Dingle Peninsula-sløyfeturen er omtrent 47 kilometer lang og må kjøres med urviseren. Det er enkelt med bil, eller det er krevende fire timer på sykkel - hvis du ikke stopper. Syklister bør planlegge en tidlig start (helst innen 9:00) for å gi nok sightseeing og lunsj / hviletid.
Relatert innhold
- Puber: Irlands vannhull
- Irlands Blasket Islands
Selv om du kan ta en enkel guidet tur på halvøya, gjør min egen guidede tur det unødvendig. Et fancy kart er heller ikke nødvendig med instruksjonene mine. Jeg har gitt avstander for å finne interessante steder. Akkurat som Irlands fartsgrenseskilt, har Irlands bilhastighetsmålere og kilometertællere gått mål de siste årene. Jeg har gitt avstander i kilometer, slik at du kan følge med din leiebil-kilometerteller. De fleste irske kilometertellers gir avstander til en tidels kilometer.
Hvis du kjører, sjekk kilometertelleren din på Oceanworld, mens du forlater Dingle (ideelt sett, tilbakestill kilometertelleren til null - mest sannsynlig kan du gjøre dette ved å holde knappen nede ved siden av). Selv om du kommer utenfor eller sykler, kan du trekke kilometerne nedenfor for å finne ut avstandene mellom punktene. For å få mest mulig ut av din sirkelreise, les gjennom hele avsnittet før du drar. Gå deretter skritt for steg ( hold deg på R-559 og følg de brune Ceann Sleibhe / Slea Head Drive- skiltene). Veiene er svært overbelastet medio juli til slutten av august.
Dingle Peninsula er 10 miles bred og går 40 miles fra Tralee til Slea Head. Toppen av fjellryggen er Mount Brandon - på 3130 fot, det nest høyeste fjellet i Irland (etter en nærliggende topp over Killarney som er nesten 500 fot høyere). Mens bare små landsbyer ligger vest for byen Dingle, er halvøya hjem til 500.000 sauer.
Selvledet tur
La Dingle by vestover langs sjøen (0, 0 km ved Oceanworld). Når du kjører ut av byen, til venstre ser du en rad med ydmyke "to opp og to dun" leiligheter fra et rimelig boligsatsingsinitiativ fra 1908. I dag vil til og med disse små stedene koste mer enn € 250.000.
0, 5 km: Det er en åtte fot tidevann her. Tangen ble brukt til å gjøre tidligere verdiløst land dyrkbart. (Tang er en naturlig kilde til potash - det er økologisk jordbruk, før det var trendy.) Over Milltown River-elvemunningen var det fancy Milltown House B&B (med flagg) Robert Mitchums hjem i et år under filmingen av Ryan's Daughter . (Bak det er en ekstremt naturskjønn pitch & putt-rekkevidde.) Se etter den smale munnen til denne blinde havnen (der Fungie frolics) og Ring of Kerry utover det. Dingle Bay er så skjult at skip trengte tårnet (1847) på bakken for å finne munnen.
0, 7 km: I rundkjøringen, ta til venstre over broen. Jernvarebutikkbygningen til høyre var et kornslipemølle på 1700-tallet. Du passerer krysset der du vil fullføre denne sløyfeturen senere.
1, 3 km: Milestone B & B er oppkalt etter steinsøylen ( gallaun på gælisk) i forgården. Dette kan ha vært en forhistorisk grav eller en grensemarkering mellom to stammer. Steinen går ned så langt den stikker opp. Halvøya, bokstavelig talt et friluftsmuseum, er spekket med mer enn 2000 slike monumenter som dateres fra den neolitiske tidsalderen (4000 f.Kr.) gjennom den tidlige kristne tid. En annen steinsøyle står i feltet tvers over gaten, i retning av det gule herregården til Lord Ventry (i det fjerne). Dens funksjon i dag: ku skraper.
Lord Ventry, hvis familie kom til Dingle som utleiere etter kromwelliske krig i 1666, bygde dette herskapshuset i ca 1750. I dag huser det en all-irskspråklig internat for 140 jenter på videregående skoler.
Når du kjører forbi Ventry-godset, passerer du palmer, magnolier og eksotiske flora introdusert til Dingle av Lord Ventry. Golfstrømmen er kilden til det milde klimaet (det snør aldri her), som støtter subtropiske planter. Følgelig fører fuchsias - importert fra Chile og sprer seg som ugress - langs veiene over hele halvøya og rødmarker landsbygda fra juni til september. Mer enn 100 inches med regn i året gir dette området sine "40 nyanser av grønt."
De gamle hyttene i rød sandstein og skifertak langs veikanten huset Ventry-eiendomsarbeidere i 1840-årene.
4, 6 km: Hold deg utenfor den "myke margen" når du nyter utsikten over Ventry Bay, den fire mil lange stranden (til høyre for deg når du vender mot vannet), og fjerne Skellig Michael, som du vil se langs denne delen av ruten. Skellig Michael - en øy som stikker opp som Frankrikes Mont St. Michel - inneholder de steinete restene av et klosterbosett fra det sjette århundre (beskrevet i forrige kapittel). Ved siden av ligger en mindre øy, Lille Skellig - en grobunn for kjerner (måke-lignende fugler med seks fot vingpanner). I 1866 ble den første transatlantiske kabelen lagt fra den nærliggende Valentia-øya til Canadas Newfoundland. Den var i bruk til 1965. Mount Eagle (1660 fot), stiger over bukten, markerer slutten på Irland.
I byen Ventry - eller Ceann Tra' - er gælisk det første språket. Ventry er i dag lite mer enn en bungalowferie. Urske irske familier elsker å komme hit om sommeren for å fordype barna sine i den tradisjonelle kulturen og ville naturen. En stor hall i utkanten av landsbyen brukes som et klasserom der storbystudenter kommer på feltturer for å lære det gæliske språket. Rett forbi byen fører en kjørefelt til venstre til en fin strand og fritidsfellesskap for bobil. Et informasjonstavle forklarer historien, geologien og fuglelivet i denne bukta. Den ydmyke trailerparken har ikke rennende vann eller strøm. Lokalbefolkningen liker det for sin økonomi og nærhet til stranden. Herfra fører en bane også innover til Long's Horseriding Center.
5, 2 km: De bambuslignende susene på hver side av veien er den typen som brukes til å lage de lokale halmtakene. Halmtak, som nesten døde ut på grunn av brannfaren, er mer populært nå som antiflambehandlinger er tilgjengelige. Det er imidlertid ikke billig takalternativ, ettersom det er dyrt å betale de få kvalifiserte håndverkerstakkene som er igjen i Irland. Svart-hvite magpies fly.
8, 6 km: Den irske fotballstjernen (GAA) -stjernen Páidí Ó Sé (Paddy O'Shea) er et husholdningsnavn i Irland. Han vant åtte Irlands fotballtitler for Kerry som spiller. Deretter trente han Kerry-teamet i mange år, og han driver nå puben til venstre (legg også merke til den lille matbutikken til høyre; enkel tilgang til stranden herfra).
9, 2 km: Den vanlig blå hytta som gjemte seg i trærne 100 meter fra veien til venstre (utsikt gjennom den hvite porten, vanskeligere å se om sommeren når løvet er tykkest) ble holdt koselig av Tom Cruise og Nicole Kidman under filmingen av Far og borte . Rett utenfor ligger fin utsikt over havnen og Dingles steintårn.
10, 7 km: Taisteal go Mall betyr "gå sakte"; det er et rødfarget, to-roms skolehus til høyre (20 elever, to lærere). Om sommeren brukes den til gælisk kurs for barn fra de store byene. På venstre side er det lille keltiske og forhistoriske museet, en fin privat samling av forhistoriske gjenstander samlet av en pensjonert busker ved navn Harris (€ 4, familie- € 12, daglig 10: 00–17: 30, tlf. 066 / 915-9191).
11, 1 km: Den sirkulære haugen (som ser ut som en hevet hekk) til høyre er et ringfort fra sen – steinalderen. I 500 f.Kr. var det et lite keltisk høvdinghovedkvarter, en stein-og-jord-fylke fylt med små steinhus. Disse overlevde uberørt gjennom århundrene på grunn av overtroisk tro på at de var "fe-fort." Selv om dette nettstedet er ikke utgravd, har nyere graving vist at folk har bodd på denne halvøya siden godt før 4000 f.Kr.
11, 7 km: Se fremover Mount Eagle på lappeteppet fra steinhegnede felt.
12, 5 km: Dunbeg Fort, en serie forsvarsvoller og grøfter rundt en sentral clochan, er åpen for turister - selv om den er klar til å falle i sjøen. Det er ingen utskjæringer å se, men det lille (beg) fortet (dun) er dramatisk (€ 3, daglig 9: 00–19: 00, mai – august til 20:00, beskrivende utlevering, inkluderer 10-min video vist i det moderne steinhuset på andre siden av gaten, noe som gir et større bilde av forhistorien til halvøya). Forts som dette er de viktigste relikviene fra Irlands jernalder (500 f.Kr. – 500 e.Kr.).
Langs veien ser du et nytt hus med steintak bygget for å smelte sammen med landskapet og områdets gamle steinhellarkitektur (AD 2000). Det er Stone House, som inntil nylig hadde vært en restaurant. En tradisjonell currachbåt ligger permanent tørrdokk på parkeringsplassen.
12, 6 km: Omtrent 50 meter opp bakken ligger en halmtak med halmtak forlatt av en familie ved navn Kavanaugh for 150 år siden under hungersnøden. Med noen få rustne og flisete gamle gjenstander og gode beskrivelser gir det et stemningsfullt blikk inn i den enkle livsstilen i området på 1800-tallet (€ 3, familie- € 10, mai – september daglig 9: 30–18: 00, stengt Oktober – april, tlf 066 / 915-6241 eller 087 / 762-2617).
13, 4 km: En gruppe bikuberhytter, eller clochans, er en kort spasertur oppover (€ 2, daglig 9: 30–19: 00, WC). Disse mystiske iglo-steinene, som klynger seg sammen i en sirkulær vegg, er et bedre syn enn den lignende gruppen av bikuber som ligger en kilometer nedover veien. Se over vannet for mer Skellig utsikt.
Lenger videre kjører du til en bekk. Det har aldri vært en bro her; denne biten av veien - med kallenavnet “opp-ned-broen” - ble designet som et ford.
14, 9 km: Dra av til venstre ved denne andre gruppen bikuberhytter. Se nedover mot det steinete feltet - i filmen Far and Away, det er der Lord Ventry kastet ut (les: faklet) bønder fra hyttene sine. Selv uten Hollywood er dette et dystert og gudsforlatt land. Se over på landets lapper som sakte er gjort til jordbruksland av innbyggerne i dette vestligste stykke Europa. Bergarter ble ryddet og stablet inn i gjerder. Sand og tang ble lagt på leiren, og med tiden var det bra for gress. Det opprettede landet, om det i det hele tatt kunne tilsettes, ble vanligvis brukt til dyrking av poteter; Ellers var det bare bra for beite. Mye har falt ut av bruk nå. Se over bukten ved Ring of Kerry på avstand, og fremover på Blasket Islands (Na Blascaodai).
16, 1 km: Ved Slea Head (Ceann Sleibhe) - merket av et krusifiks, en trekkeplass og flott utsikt over Blasket Islands (beskrevet senere i dette kapittelet) - snur du hjørnet på denne turen. På stormfulle dager kjører bølgene "som hvite hester."
16, 9 km: Dra inn på den lille parkeringsplassen (ved Dun Chaoin- skiltet) for å se Blasket Islands og Dunmore Head (det vestligste punktet i Europa) og for å se veikartet (som sporer ruten) som er lagt ut på parkeringsplassen. Den spredte landsbyen Dunquin (Dun Chaoin) har mange ødelagte steinhjem forlatt under hungersnøden. Noen er fikset opp, da dette er et populært sted i disse dager for sommerhus. Du kan se flere gode eksempler på gjenvinning av land, lapp etter lapp, klatring oppover lia. Mount Eagle var den første biten av land som Charles Lindbergh så etter å ha krysset Atlanterhavet på vei til Paris i 1927. Landsbyboere her var like begeistret som han - de hadde aldri sett noe så stort i lufta. Rundt en kilometer nedover en vei til venstre feirer en plakett 30-årsjubileet for filmingen av Ryans datter . Herfra fører en sti ned til en vill strand.
19, 3 km: Blasket Islands ’innbyggere hadde ingen kirke eller kirkegård på øya. Dette var deres kirkegård. Den berømte Blascaod-historiefortelleren Peig Sayers (1873–1958) er gravlagt i sentrum. I neste kryss kjører du ned den lille banen som fører til venstre (100 meter) til en liten steinmarkør (gjemmer seg i gresset til venstre) for å minne om forliset fra 1588 til Santa María de la Rosa fra den spanske Armada. Under det er den ofte stormfulle Dunquin havnen, der fergen til Blasket Islands går av. Øyebønder - som på en rolig dag kunne ro over 30 minutter - ville legge til kai her og gå 12 mil inn i Dingle for å selge sine råvarer.
19, 4 km: Tilbake til hovedveien, følg skiltene til Ionad An Blascaod Mór (Great Blasket Center). Du passerer en landsbyskole fra 1914 (de to lærerne underviser fremdeles i 18 elever, karakter 1 til 6).
22, 3 km: Forlat Slea Head Road, sving til venstre for Great Blasket Center (gir en verdig introduksjon til Blasket Islands; har også en god kafeteria).
23, 1 km: Tilbake ved avkjøringen, ta av til venstre (skilt til Louis Mulcahy Pottery ).
24, 5 km: Passerende land som aldri ble gjenvunnet, tenk på arbeidet det tok å plukke ut steinene, haug dem i gjerder og få opp sand og tang for å gi næring til leire og lage jord til dyrking av poteter. Se over vannet til øya med passende navn “Sleeping Giant” - se hånden hans hviler lykkelig på ølmagen.
24, 9 km: Ta tak i det naturskjønne uttrekket. Utsikten er fantastisk. Foran, til høyre, studerer de øverste åkrene, uberørt siden plantingen i 1845, da potetene ikke vokste, men råtnet i bakken. De svake loddrette ryggene til potetbedene kan fremdeles sees - en påminnelse om hungersnød (lettere å se litt senere). Før hungersnød bodde 40 000 mennesker på denne halvøya. Etter hungersnøden var befolkningen så liten at det aldri mer var behov for å drive så høyt oppe. I dag er det bare 10.000 som bor på halvøya.
Kyst nedoverbakke. De fjerne åsene er kronet av utkikksfort som ble bygd tilbake da Storbritannia forventet at Napoleon ville invadere.
Det elendige jordbrukslandet på begge sider av den rette veistrekningen ble frastjålet syv fot torv på 1800-tallet. Mens landet her ga mye varme den gang ... gir det ingen mat i dag.
30 km: Byen Ballyferriter (Baile an Fheirtearaigh), etablert av en normannisk familie på 1100-tallet, er den største på denne siden av Dingle. Pubene serverer grub, og det gamle skolehuset er et museum (€ 2, 50, mai – september daglig 10: 00–17: 30, stengt oktober – april, tlf 066 / 915-6333). Det tidligkristne korset ved siden av skolehuset ser virkelig ut. Trykk på den ... det er glassfiber - en rekvisitt fra Ryans datter .
31, 4 km: I T-krysset, skilt du leder til venstre til An Daingean (Dingle, 11 km). Gå til venstre via Gallaras (og fremdeles følger Ceann Sleibhe / Slea Head Drive ). Ta til høyre over broen, og følg skilting til Gallaras .
32 km: Rett utenfor broen kommer du forbi puben Tigh Bhric og markedet (gode pub-grub lunsj, tlf. 066 / 915-6325). Fem meter før skiltet til Mainistir Riaise (Reasc-klosteret), omvei rett oppover banen. Etter 0, 3 km (oppover den usignerte valgdeltakelsen på høyre side), finner du de knappe restene av det innmurede Reasc-klosteret (som stammer fra 600-1200-tallet, gratis, alltid åpent). Den indre muren delte samfunnet inn i seksjoner for bønn og forretning (hytteindustrier var med på å støtte klosteret). I 1975 var det bare steinsøylen som var synlig, da hele stedet ble begravet. Laget med svart tjærepapir markerer hvor de opprinnelige bergartene stopper og gravemaskinens gjenoppbygging begynner. Steinsøylen er keltisk (ca. 500 f.Kr.). Da de kristne ankom det femte århundre, kastet de ikke ut det keltiske samfunnet. I stedet hugget de et maltesisk kryss over det keltiske rulleverket. Den firkantede bygningen var et oratorium (kirke - du vil se et intakt oratorium ved neste stopp). De runde bygningene ville ha vært kloskenner - disse boligene av stein iglo-type. En av hytteindustriene som ble drevet av klosteret, var en dobbeltavlsovn. Rett utenfor veggen (overfor oratoriet, forbi dupleks-clochan, i bunnen av enden), finn et steinhull med en passasje mot sørvestvinden. Dette var ovnen - forbrent av vinden, den ble brukt til matlaging og tørking av korn. Lokalbefolkningen ville bringe kornet sitt til å bli tørket og malt, og munkene ville beholde tiende tiende. Med normannernes ankomst på 1100-tallet ble disse små religiøse samfunn erstattet av relativt store stats- og kirkeregjeringer.
32, 8 km: Gå tilbake til hovedveien, og fortsett til høyre.
34, 6 km: Ved det store hotellet (Smerwick Harbor), ta til venstre etter skiltet til Gallaras (Gallarus Oratory).
35, 6 km: Ved den store bygningen (med campingskilt ), ta en hard rett opp langs den lange banen som er omkranset av hekker. For å parkere gratis i nærheten av Gallarus Oratorium, fortsetter du langs denne banen en kvart kilometer, hvor du finner en parkeringsplass med fem biler - som av og til fylles (vær forberedt på å samarbeide med andre sjåfører som forlater dette lille partiet). Fra den gratis parkeringsplassen peker et skilt deg oppover stien som fører deg til oratoriet (ca. 150 meter unna).
Hvis du derimot ikke har noe imot å betale € 3 for å parkere, la du venstre bare i begynnelsen av den hekkelagte banen til en stor asfaltert parkeringsplass. I nærheten ligger et lite besøkssenter med kaffebar, wc og videoteater. Jeg foretrekker å parkere gratis på det lille partiet (spesielt siden det er nærmere oratoriet), men mange vil sette pris på det store partiet, det praktiske toalettet og informativ 17-minutters videooversikt over Dingle Peninsula historiske severdigheter (daglig mai-9 september) : 00–20: 00, oktober – 9 april: 00–19: 00, tlf 066 / 915-5333). Dette besøkssenteret er forretningsinitiativet til en mann som ganske enkelt eier det tilstøtende landet - ikke oratoriet. Hvis du parkerer i hans parti, må du betale gebyret, selv om du hopper over fasilitetene og går oppover den offentlige banen.
Gallarus oratorium, bygget for rundt 1.300 år siden, er en av Irlands best bevarte tidlige kristne kirker. Formet som en veltet båt, er de finmonterte tørrsteinsveggene fortsatt vanntette. Senk hodet (legg merke til hvor tykke veggene er), gå inn og gi øynene et øyeblikk til å tilpasse seg det svake lyset. Et enkelt, lite buet vindu gir lite dagslys til den motsatte veggen, der alteret ville ha stått. Se på interiøret tent med stearinlys under middelalderske klostertjenester. Det hadde vært tøft å få plass til mer enn et titalls munker inni (spesielt hvis de bestemte seg for å gjøre hoppbakker). Legg merke til hullene en gang ble brukt til å sikre deksel ved døren, og det fine vekslende murverket på hjørnene.
Fra oratoriet, gå tilbake til hovedveien og fortsett etter det brune Ceann Sleibhe / Slea Head Drive- skiltet. Hvis du i stedet fortsetter oppover den smale banen fra den gratis parkeringsplassen, havner du på R-559 (en snarvei til Dingle som savner ruinene i Kilmalkedar kirke).
37, 7 km: Sving til høyre ved gaffelen og ta øyeblikkelig til høyre (ved det blå butikkskiltet) ved neste gaffel. Her forlater du Slea Head Drive og setter kursen mot Dingle (10 km unna).
39, 5 km: Den ødelagte kirken Kilmalkedar (Cill Mhaoil-cheadair, til venstre) var det normanniske tilbedelsessenteret for denne enden av halvøya. Det ble bygget da England erstattet de gamle klosterbosetningene i et forsøk på å sentralisere deres styre. Den irske romanske kirken fra 1100-tallet er omgitt av en tett befolket gravplass (som har økt merkbart over de omkringliggende åkrene gjennom århundrene). Foran kirken finner du de eldste middelalderske gravene, et staselig tidligkristent kors (vesentlig begravd av den stigende gravplassen og derfor merkelig proporsjonert), og en mye eldre oghamstein. Denne steinen, som allerede hadde stått her 900 år da kirken ble bygd, er hakket med det mystiske morskodetypen ogham-skriften som ble brukt fra det tredje til syvende århundre. Den markerte en grav, og indikerte at dette var en førkristen hellig sted. Hullet ble boret gjennom toppen av steinen for århundrer siden som et sted hvor folk ville komme for å forsegle en avtale - når de sto på gravene til sine forfedre og foran Guds hus, ville de "sverge til Gud" ved å berøre tommelen gjennom denne steinen. Du kan fremdeles bruke dette til å fornye ekteskapsløftene (gratis, BYO ektefelle). Kirken falt i ødeleggelse under reformasjonen. Da katolsk tilbedelse gikk under jorden før på begynnelsen av 1800-tallet, ble Kilmalkedar aldri gjenoppbygd.
40, 2 km: Fortsett oppover, med utsikt over vannet. Du vil passere et annet "fe fort" (Ciher Dorgan) til høyre fra 1000 f.Kr. (gratis, gå gjennom den rustne "kyssing gate"). Bukten som er strukket ut under deg er Smerwick Harbor. I 1580 overga en styrke på 600 italienske og spanske tropper (sendt av paven for å hjelpe et opprør mot den protestantiske engelskmenn) ved denne bukten til engelskmennene. Alle 600 ble massakrert av de engelske styrkene, som inkluderte Sir Walter Raleigh.
41, 7 km: På toppen av bakken kan du glede deg over en tre kilometer lang kyst tilbake til Dingle by (se, som gamle sjøfarere gjorde, på Eask Tower).
46, 3 km: Tog Bog E betyr "ta det med ro." Ta til venstre ved T-krysset. Ta så til høyre i rundkjøringen.
47, 5 km: Du er tilbake i Dingle by. Bra gjort.
Rick Steves (www.ricksteves.com) skriver europeiske reiseguider og er vertskap for reiseforestillinger på offentlig TV og offentlig radio. Send ham på e-post til -postbeskyttet, eller skriv til ham c / o PO Box 2009, Edmonds, WA 98020.
© 2010 Rick Steves
