Å spise lokalt dyrket råvare kan være den enkleste måten å hjelpe skåne planeten for påkjenningene fra verdensomspennende handel, og mange av oss har vært alt annet enn trent på å kjøpe importert frukt (selv om vi har en tendens til å ignorere de eksotiske realitetene til bananer, kaffe og billige australske viner). Men hva hvis vi reiser over hele verden for å spise deres lokale spesialiteter? Teller det som å spise lokalt? Sannsynligvis ikke - men det er noen frukter som er så unike, så eksotiske og så bundet med stedet og menneskene de kom fra, at man ganske enkelt må reise for å virkelig smake dem. Og her er bare noen av de beste, mest historiske, mest karismatiske av verdens frukter. Gå og hent dem på kilden.
Breadfruit, Polynesia . Matverdien til denne frukt av trær og stivelsesholdig stift i tropene er innvarslet i århundrer. Frukten vokser på vakre, store bladtrær og koker opp som noe mellom potet og brød. Britene vurderte først arten på 1760-tallet da kaptein James Cook seilte Stillehavet. En botaniker ombord ved navn Joseph Banks observerte brødfrukten og ble imponert over utbyttet og kvaliteten. I 1787 kom Banks tilbake til det polynesiske brødfruktlandet, denne gangen på den skjebnesvangre HMS Bounty kaptein av William Bligh. Båtens oppdrag, før den ble overtatt av miscreants, var å samle brødfruktrær i Tahiti og frakte dem til Karibia for å gi en ny matkilde for slaver i sukkerrørfeltene. I dag er brødfrukt, som så mange tropiske frukter, introdusert for nesten alle passende regioner rundt jordens ekvatoriske midje, og mange steder vokser trærne halvvilt. Hawaii er bare ett hotspot. I Holualoa er Breadfruit Institute verdens største sortiment av brødfrukt i verden - en ryddig frukthage med 120 varianter. Instituttet er også vertskap for den årlige Breadfruit Festival, som fant sted i mars, men mange steder fruktes fruktfrukter året rundt.
Pitahaya kaktusfrukt, Baja California. For ikke å forveksle med den vanlige stikkende pæren eller med pitaya drage-frukten, pitahaya-frukten er strålende rød, er stikket med nållignende pigger som faller av når frukten modnes og ligner en karmosinrisk kiwi når den skjæres i to. Frukten forekommer i Sonoran-ørkenen i Mexico, med Baja California-halvøya et sentrum av overflod. Frukten vokser fra de lange armene til den såkalte "galopperende kaktusen", som alle som besøker Baja vil se. Blekkspruten-planter er en kjedelig grønn og for det meste umerkelig - frem til september. Det er da de knallrøde pærene på størrelse med epler hovner opp til modenhet, og frem til desember er festen på. Fruktene forekommer av millioner, og tequila-nipper til cowboyer, fiskere med fridagen, familier fra byen og til og med noen få turister som har på seg ryggsekker drar alle til ørkenen for å forfølge pitahaya, fylle bøtter og bringe dem hjem som mange nordmenn gjør med ville bjørnebær. Oktober er en sikker hit for pitahaya på den sørlige halvdelen av Baja-halvøya. Det beste alternativet: Ta med campingutstyr og gå ut en tur. Pass på solen, og pass på klapperslanger. Fruktene skal angripes med en kniv, skiver i to og spist med en skje som en kiwi. Et stykke pitahaya trivia: Lokale urfolk folket historisk på pitahayas om høsten, og mot slutten av sesongen siktet de mange små frø fra sine felles latriner for å male til mel.
Salmonberry, Sørøst-Alaska. Skal du til Nordvest i Stillehavet i juli? Se deretter bærbuskene nøye. Du ser bringebær og blåbær og bjørnebær - og en mindre kjent en som heter laksebær. Så mør og myk som bringebær, er laksebæren omtrent på størrelse med en jordbruksdyrket jordbær. Det vil si at tingene er enorme. Jeg oppdaget laksebæren i 1999 på Prince of Wales Island, der broren min og jeg tilbrakte fem uker på ryggsekkturering, haike og fiske etter laks. Laksebærkratt foret de fleste bekker og veier, og mange ettermiddager la vi fluestenger til side for å plukke bær. Overfloden var overveldende, og vi ville fylle Nalgene-flaskene våre på bare få minutter, hver ned i en full kvart med pulveriserte laksebær, og deretter returnere til brambles for å fylle flaskene våre til middag. En ettermiddag rappellerte vi ned en klippe for å få tilgang til en spesielt tykk lapp. Vi unngikk ofte svarte bjørner med samme lapper. Vi spiste laksebær til vi ikke kunne flytte, og når vi kunne stå igjen, gikk vi tilbake for mer. Vi grillet opp sockeye-laks hver dag til lunsj og middag, og vi dryppet ofte varm laksebærreduksjon over filetene. Vi festet på disse spennende nye bærene til sesongen gikk ut i august. Så dro vi hjem, og vi har aldri sett en laksebær siden - men Michael og jeg snakker fortsatt om sommeren '99, laksebærens sommer.
Dette par italienske soppsamlere har tatt rundt 50 pund porcini fra en skog i Dolomittene, Nord-Italia. (Foto av Alastair Bland) Porcini sopp, Italia . Så sikkert som eplet er fruktene på treet, er soppen frukt av soppen - og kanskje er ingen spiselig sopp så umiskjennelig eller et så sikkert funn i tider og steder at den vokser som Boletus edulis . Denne soppen er kalt cep på fransk, king bolete på engelsk og manatarka på bulgarsk. Den er den berømte porcini i Italia. Her, denne gigantiske, brunkappede soppfruktene i enorm overflod på sensommeren og høsten. Arten har en tendens til å vokse blant kastanjetrær i hele Sør-Europa, og etter den første av høstregnene oppstår skogbunnen. Lokale jegere svermer skogen. Inntil vinterfrosten avsluttes sesongen, vokser husholdene velduftende med den nøtteaktige, røykfylte duften av tørking og steking av porcini, mye av høsten beregnet på pastasauser. Kan du ikke komme deg til Italia? Det er bra, fordi spore fra Boletus edulis har drevet rundt den nordlige halvkule, og i Kina, California, New York, Hellas og Russland vokser porcini-soppen. Merk: Arten forekommer blant forskjellige trær på forskjellige steder — Douglas granskog i det nordvestlige stillehavet, Monterey furuer i Sentral-California og blandede løvskoger på det østlige strandbrettet. Men vær smart, og jakt bare sopp med en erfaren forager, og hvis du er i tvil, kast den ut - ikke inn i risottoen din.
Bunker av durianer okkuperer gatene i Malaysia i høstsesongen hver vår og sommer. (Foto med tillatelse av Flickr-brukeren Fadzly @ Shutterhack) Durian, Thailand . Akkurat som en vinforfatter garantert vil snakke om og om igjen om den utrettelige Pinot Noir, må en forfatter som er interessert i frukt regelmessig hylle durianen. Dette pigge og muskuluktige beistet kalles “fruktkongen” i Sørøst-Asia og kan finnes over hele verden i de fleste store byer med blomstrende asiatiske samfunn - men disse importerte durianene, vanligvis fra Thailand, er vanligvis de som er frosset. De er deilige, men friske fra treet, durian, som inkluderer flere arter av slekten Durio, sies å være en opplevelse bare kort for himmelsk - løken-vaniljesmaken til det vaniljesauslignende kjøttet forsterket på enhver fristende måte . I junglene i Sørøst-Asia, Borneo og Indonesia holder lokalbefolkningen ørene innstilt på trærne under senhøstens høydeperiode. Når de hører et tungt dunk, går de i søken - og søker den ferske frukten, som sies å miste mye av aromaen og smaken på bare timer etter høsting. Journalisten David Quammen beskrev jakten på durianer på skogbunnen i sin samling av essays The Boilerplate Rhino . Forfatter Adam Gollner berømmet durianen i Fruktjegerne mens han ga et forsiktig nikk til en bisarr subkultur av nomader som kaller seg durianarianere, som leir seg gjennom Asia etter duriansongen. Og på midten av 1800-tallet skrev durian-elsker Alfred Russel Wallace berømt at det å reise en tur til de sørøstasiatiske duriske distriktene er vel verdt seilingsukene bare for å få en smak. Selv tigre, selv om de er bygget for spising av oksekjøtt, kan ikke motstå durians.
Neste uke: Flere frukt å spise lokalt når du reiser globalt.
