Som den gjennomsnittlige avslappede vinforbrukeren i Amerika, drikker jeg flasker stort sett i området 10 til 15 dollar. Jeg har aldri dekantert vinen min (hellet den i en annen beholder for å la den "puste" før servering), og jeg har lurt på om praksisen virkelig forbedrer smaken eller om det bare er en vinkryss påvirkning. Det ser ut til at vineksperter er uenige i om eller når dekantering utgjør en merkbar forskjell, og om denne forskjellen nødvendigvis er positiv.
Alle er enige om en klar fordel med dekantering: gjøres riktig, betyr det at ethvert sediment som har samlet seg i flasken ikke havner i glasset ditt. Sediment er vanligvis bare et problem med røde viner, spesielt eldre, selv om dekantering også fungerer for ufiltrerte viner i alle aldre. Å dekantere for å forbedre en vins smak er mer kontroversiell.
For det første litt (forenklet) vitenskap: vin, som en gjæret mat, har en sammensatt kombinasjon av kjemiske forbindelser. Karakteren til vinen endres kontinuerlig når disse forbindelsene samvirker med hverandre og med lys, oksygen og fuktighet. Overlatt til sine egne enheter vil vin til slutt vende seg til eddik. Å tappe eller lagre vin på annen måte (som i fat eller tanker) bremser prosessen nesten til stopp - kunsten er å fange den på det optimale punktet i utviklingen. De fleste viner som er laget i dag, spesielt de i lavt til middels prisklasse, er ment å bli drukket i løpet av få år etter tapping. Men andre er ment å bli eldre i flasken, slik at de kan utvikle det som anses som den perfekte smaksbalansen.
Dekantering, ideelt til et bredbunns karaffel som øker vinens overflate, utsetter vin for oksygen og fremskynder transformasjonen. Uenigheten er om hvorvidt denne endringen er viktig for å være verdt, og om endringen alltid er til det bedre.
Andrew L. Waterhouse, en vinprodusent og enologiprofessor i California, forklarer i Scientific American at en dyr (mer enn $ 20) rødvin beregnet for kjelleraldring kan smake snerpende eller "lukket" hvis den drikkes før sin tid, og at dekantering tillater ubehagelige flyktige forbindelser å fordampe. I teorien "mykner det" også opp den tøffe smaken av tanniner, selv om Waterhouse bemerker at kjemikere ikke har observert endringer i tanniner etter dekantering.
Men Jim LeMar, en salgsbedrifts representant for vin, påpeker risikoen for å miste behagelige aromaer ved dekantering. Han argumenterer på bloggen Professional Friends of Wine at dagens vinproduksjonsteknikker stort sett har eliminert uønskede svovellukter, "gjengitt lufting før de serverer moot." Han fortsetter, "Noen VOC-er er til stede i så små konsentrasjoner og er så flyktige at de kan være utmattet og forsvinne fullstendig med bare noen få sekunders lufting. Er det verdt å ofre disse luktene for hva som utgjør overtro som har lite vitenskapelig grunnlag? ”
På det andre ytterpunktet skriver Joseph Nase i magasinet New York at alle viner, til og med hvite, kan «komme til liv i et akselerert tempo» gjennom dekantering. "Dette er spesielt viktig for yngre vin, " fortsetter han.
Den siste rynken i debatten er praksisen med ”hyperdecanting” - blanding av vin i en blender for å maksimere oksygeneksponeringen. Nathan Myhrvold, medforfatter av det nyere modernistiske kjøkkenet: The Art and Science of Cooking og en talsmann for teknikken, hevder det “nesten alltid forbedrer rødviner - spesielt yngre, men til og med en Château Margaux fra 1982.”
Men John M. Kelly, en vinmaker i Sonoma Valley, hevder på bloggen sin at bare fordi en vin objektivt endres gjennom dekantering eller hyperdekantering, betyr ikke det at alle foretrekker den endringen. Det er et rettferdig poeng, og et som bringer oss til bunnlinjen: Hvis du vil prøve å dekantere, gå for det. Hvis du liker resultatene, fortsett å gjøre det. Hvis du ikke gjør det, eller ikke kan forstå forskjellen, ikke bry deg. Å dekantere, som med alt om vin, er en smakssak.
