Noen mennesker anser foie gras, den fetede leveren av en and eller gås, som en av de fineste gourmetgleder som er tilgjengelige. Andre anser det som et produkt av utålelig dyremishandling på grunn av måten den er laget på - ved å tvinge fuglen gjennom et rør til leveren vokser til flere ganger sin naturlige størrelse ved å bruke en hundre år gammel prosess som kalles sonde.
Debatten om foie gras i USA (hvor forbruket er en brøkdel av hva det er i Frankrike) blåste opp for noen år siden, etter at den anerkjente Chicago-kokken Charlie Trotter håndsomt nevnte for en journalist at han hadde sluttet å servere ingrediensen fordi han hadde bestemt at det var grusomt. Kontroversen som fulgte, inkludert lovgivning om foie gras som ble vedtatt i California og Chicago (hvor den til slutt ble opphevet), og en kampanje uten dyrehold av dyrerettighetsaktivister, er detaljert i den nye boken fra Chicago Tribune- reporter Mark Caro, Foie Gras Wars: Hvordan en 5000 år gammel delikatesse inspirerte verdens heftigste matkamp .
Jeg var akkurat ferdig med å lese boka, som tok meg lengre tid enn vanlig. På en eller annen måte beskrev beskrivelser av kraftfôring og dyr som har sin gysende sår som gnages på av rotter (som fanget i en beryktet og grufull scene i en anti-foie gras-video) ikke den mest behagelige lesningen, så tankevekkende som emnet var. Caro utforsket grundig og jevnlig alle aspekter ved saken, besøkte foie gras-produserende gårder i USA og Frankrike, snakket med dyrs rettighetsaktivister og prøvetok nok av det aktuelle produktet for å kaste kolesterolet sitt ut av det.
Til tross for overraskelse, til tross for usmakhet av noen av beskrivelsene og min personlige ujevnhet rundt kjøtt generelt, forlot boken meg et litt bedre bilde av foie gras --- i det minste som den er produsert på en håndfull gårder i USA --- enn før.
Det nærmeste jeg noen gang har kommet for å spise tingene var bestemorens hakkede lever, som jeg er sikker på ikke er veldig nær i det hele tatt. Mitt eneste ansikt-til-foie-møte var på Montreal-restauranten Au Pied du Cochon, et kjøttetende fornøyelsespalass som mine vegetarianer og lutede venner og jeg ble dratt til av maten i mengden. Han bestilte, i tillegg til en forrett med poutine (mer om det en annen dag), en gargantuan-rett som inneholder flere utstoppede griseføtter, hver toppet med kotelettstørrede fliser med foie gras og en rik seende saus. På slutten av denne selvpåførte sonde kunne han knapt puste eller gå, selv om han bekreftet å ha hatt glede av den.
Jeg har fortsatt ingen interesse i å smake foie gras selv. Men etter å ha lest boken, er jeg heller ikke overbevist om at metoder som brukes til å lage amerikansk foie gras, inkludert av den største produsenten, New Yorks Hudson Valley Foie Gras, er noe grusomere enn andre former for oppdrettet kjøtt. I motsetning til på noen kanadiske og franske gårder, blir ender i dette landet holdt i gruppepenner i stedet for i individuelle bur i løpet av 3- til 4-ukers sondeperiode, og, ut fra bevisene Caro presenterer, ser ikke ut til at kraftfôringen virker å skade fuglene eller forårsake dem forferdelig nød.
Foie gras er et enkelt mål for kritikk, men hvis du vil forby det, kan du like godt forby alt gårdsdyrket kjøtt. Til tross for en økende offentlig tro på helsemessige og miljømessige fordeler ved å spise mindre kjøtt (og en bevissthet om dårlig behandling av dyr på mange fabrikkgårder), er det imidlertid ikke sannsynlig at det skjer snart.
