Beaujolais Nouveau-dag ankommer hver tredje torsdag i november - og det samme gjør omtrent 65 millioner flasker rødvin bare to måneder gammel. I hele Frankrike blir plakater som denne hengt opp i barer, restauranter og kafeer, noe som bidrar til å generere den fenomenale hypen som omgir vinen. Foto av Alastair Bland.
Den usannsynlige økningen til berømmelse av en lunken og usmakelig vin, kan være en av de mest hjerteligste historiene i verden av edle franske vinstokker, stodgy oenofiler og glitrende stemware. For Beaujolais Nouveau, den fruktige rosa-røde vinen fra Øst-Frankrikes Beaujolais-region, har gått fra billig plonk til superstjerne (men fortsatt billig), og driver hver tredje torsdag i november med millioner av franskmenn til å glede seg helt andre gangen den nye årgangen slippes .
Faktisk har franskmennene festet med glassene sine fulle av Beaujolais Nouveau siden nøyaktig klokka 12:01 lokal tid, det øyeblikket det blir lovlig hvert år å slippe vinen. Som navnet tilsier, er Beaujolais Nouveau "ny" - ung, det vil si - og går til flasken ikke en gang to måneder etter knusningen. Manglende noen i modenhet og finesse, var vinen tradisjonelt bare en guzzler for bordet og noe å feire slutten av den utmattende høstsesongen, men med tiden ble vinutgivelsen en etterlengtet begivenhet, og selve vinen - men fortsatt ikke betraktet som en stunner - årsaken til feiringen. På 1950-tallet begynte distributører å konkurrere hvert år i et løp for å levere de første flaskene til Paris. På 1970-tallet presset vinmakeren og forretningsmannen Georges Duboeuf, en stor produsent av Beaujolais Nouveau, vinen og de tilhørende festlighetene. Bannere som proklamerte “Le Beaujolais Nouveau est arrivé!” Ble vanlig, og løpet fra Beaujolais til Paris tiltrakk økende mediedekning hvert år. Folk rundt om i verden vil snart få en smak på vinen og forvente ankomstdagen hvert høst, og søkesøkende vinhandlere har levert med elefant og rickshaw og motorsykkel. I dag er Beaujolais Nouveau en stjerne og dagen for utgivelsen en av årets største partier.
Så hvordan skjedde en slik fortelling om suksess og triumf for å bære en moderat god rødvin, i beste fall - og en nær nabo til de fine vinerne fra Burgund - inn i verdensberømmelsen? Først av alt, folk liker å drikke - og sikkert muligheten til å suge ned en vin som har symbolsk verdi for den ferdige sesongen, mens de heller ikke krever noen kjedelige kritiske analyser, var forfriskende for franskmennene. Men Beaujolais Nouveau Day er også et produkt av tung og ubehandlet markedsføring. I 34 år som startet i 1951, var 15. november den offisielle løslatelsesdatoen, men det ser ut til å ha vært en beregnet avgjørelse i 1985 da den regionale regjeringen i Beaujolais bestemte at den store dagen, alltid, ville være en torsdag - en dag da partiet var utsatt Det er mer sannsynlig at folk hopper i helgen. Og selv om det bare kan være tilfeldigheter, har Beaujolais Nouveaus ankomst bare en uke før Thanksgiving gitt amerikanske markedsførere noe å slå over hodet til forbrukerne deres - spesielt at Beaujolais Nouveau er en suveren kamp for kalkun. Kanskje — men det er like sannsynlig at produsentene så et perfekt og tidsriktig markedsføringsekteskap med millioner av flasker vin som er brått tilgjengelig, mens 45 millioner amerikanske kalkuner møter produsenten.
Vinranker og landsbyer bringer en klassisk fransk skjønnhet til vinregionen Beaujolais. Selve vinen anses som ganske middelmådig. Foto med tillatelse av Flickr-brukeren L y J.
Nå med tredje-torsdagsselskaper i gang (120 offentlige feiringer finner sted hvert år i Beaujolais alene), kalkuner som fylles ut i løpet av sine siste dager, og millioner av Nouveau-flasker som utveksler hender over hele verden, har tiden for å smake den første vinen fra 2012 kom frem. Beaujolais Nouveau er generelt billig - 10 dollar og mindre - og er tilgjengelig fra en rekke selskaper, inkludert Domaine Dupeuble, Jean Foillard og, mest kjent av alt, Georges Duboeuf, som sender nesten to millioner flasker til Amerika med den fargerike konfettisk-etiketten kjent for mange vindrikkere og så munter som den tredje torsdagen selv.
Men muntre flaskeetiketter og festlighetene til Beaujolais Nouveau Day kan tro de nylige dråpene i salget av vin og den hengende brennevin i Beaujolais-regionen. Etter mange rapporter har folk mistet litt interesse for utgivelsen av vinen. Noen butikker ser en lengre omsetning i varelager, og mange restauranter kaster nedskalede Beaujolais-bashes. I Storbritannia toppet forbruket av Beaujolais Nouveau seg i 1999 på rundt 740 000 flasker. Dette tallet har siden gled dramatisk, til bare 100 000 flasker i 2011. Denne sesongen, etter litt ulendt vær og en skadet avling, er det lite sannsynlig at det er lite salg. I den produserende regionen virker faktisk synkende avkastning å tiltrekke få unge vinprodusenter til å investere i en fremtid her. Vinprodusentene i regionen blir kollektivt aldrende - og etter alle årene med fanfare og komiske løp for å bringe vinen på markedet, kan Beaujolais Nouveau selv bli gammel.
Mange mennesker har aldri pleiet det, uansett, og selv om mer enn halvparten av Beaujolais Nouveau konsumeres i Frankrike, har vinen et relativt kult omdømme i hjemlandet. Vinsnobber kan fnise til Beaujolais Nouveau, og mange ellers entusiastiske vinedrikkere ser lite å tjene på å konsumere det. Vinen er faktisk veldig lite i tanniner, noe som gjør den stort sett uegnet til langvarig aldring, samtidig som den også er topp-tung med frukt-smaker, deilig for noen ganer og ler til andre. Vinen er som hovedregel enkel - men det er denne enkle og produksjonshastigheten som er så attraktiv. Vinen er frisk, ungdommelig, levende, munter - og bortsett fra flere uker med gjæring og håndtering, er Beaujolais Nouveau så nær du kan komme til å drikke vin rett fra en vintreet.
Noen få Beaujolais Nouveau-faktoider for å krydre samtalen på høsttakkefesten :
Regionen Beaujolais er en skår av fruktbare åser 34 mil nord til sør og mellom syv og ni miles bred. Områdets 2.300 bønder produserer flere druesorter, men bare en - Gamay-druen - er tillatt i Beaujolais Nouveau.
Japan er verdens største importør av Beaujolais Nouveau. Tyskland ligger på andreplass. USA er på tredjeplass.
Å bruke ordet “Beaujolais” er ulovlig for vinprodusenter i Amerika, men “nouveau” er i ferd med å ta tak, og mange amerikanske vinprodusenter produserer sine egne utgivelser av nouveau-viner. Mange bruker druen Gamay og prøver å gjenskape de nye vinene fra Beaujolais, og til og med slipper vinen på Beaujolais Nouveau-dagen for å absorbere litt av spenningen. Andre bruker forskjellige druer. New Clairvaux, en vingård i den nordlige enden av Sacramento-dalen, lager en Nouveau Tempranillo, mens River Road Family Vineyards and Winery, omtrent 60 mil nord for San Francisco, lager en Pinot Noir Nouveau.
“Nye” viner lages også i Tsjekkia, Italia og Spania.
En dårlig høsting i 2012 kan tvinge hundrevis av Beaujolais drueavlere til konkurs.
Bananeduft, ofte sitert som en feil av Beaujolais Nouveaus, er de aromatiske resultatene av isoamylacetat, et gjæringsbiprodukt.
