I Sør-Korea i dag er det mange som feirer på lønningsdag eller på fredag kveld med stekt kylling, men det er ikke begrenset til disse anledningene. Jeg bestiller levering av stekt kylling når jeg føler meg lat, sover med venner eller ser på fotball- eller baseballkamp.
Stekt kylling er en allestedsnærværende stift i mange koreanere. Det var klisjeen til en lykkelig familie i koreanske TV-dramaer. Som ung jente drømte jeg om at faren min skulle komme hjem og sa: "Hei barn, jeg tok med stekt kylling!" Jeg husker at jeg en gang spurte faren min om han virkelig elsker oss, siden han aldri kom hjem med en kasse kylling.
Siden oppstarten har kokestilen, ingrediensene og smaken av koreansk stekt kylling utviklet seg. Noen forskere hevder at det amerikanske militære nærværet etter Korea-krigen introduserte frityrstekt kylling i den koreanske ganen. På 1960- og 70-tallet ble kyllingrestauranter i vestlig stil populære i urbane områder. Fra 1980-tallet ble stekt kylling i koreansk stil dyppet i en søt og krydret saus laget med gochujang (gjæret chilipasta) til praktisk talt alle husholdninger i moderne leilighetskomplekser. Amerikanske franchisetakere KFC og Popeye's ble designet for en middagsopplevelse i det sørkoreanske markedet.
Den asiatiske finanskrisen fra 1997 bidro til mani, da mange permitterte arbeidere åpnet stekte kyllingrestauranter for å tjene penger. Det som ofte omtales som koreansk stekt kylling i USA - et tynt maisstivelsbelegg med soyahvitløk eller søt og krydret saus - er en av oppskriftene som er utviklet i løpet av denne perioden.
KoChix signatur stekt kylling (Foto av Crystal Rie) Denne koreanske stekte kyllingen i 1990-årene ville ikke blitt opprettet uten denne kulinariske utvekslingen USA-Korea, men det tok omtrent to tiår for den kom seg inn i den amerikanske matscenen.
Karen Park og Young-Jun Park, en koreansk amerikansk innvandrerfamilie som bor i Washington, DC, anerkjente den økende populariteten til koreansk stekt kylling. Etter å ha drevet fish and chips-restauranter i nesten to tiår, tok de den risikable avgjørelsen om å selge koreansk mat i et nabolag utenfor den asiatiske etniske enklaven. Da Hallyu eller "koreansk bølge" av K-popmusikk og K-dramaer spredte seg over hele verden, mente parkene at den amerikanske ganen var klar til å utforske retter i koreansk stil.
I 2013 åpnet de KoChix , en nå populær restaurant i Shaw-området i Washington, DC Om kvelden og i helgene ringer inngangsklokka hvert tretti sekund når folk stiller opp for å smake på denne deilige retten. Den knasende tekstur og den søte smaken av den stekte kyllingen deres, deilig søtet for å appellere til amerikansk smak, har fått kallenavnet "godterikylling" av kundene.
For å forbedre sprøheten selv med den klissede sausen som er påført, krever KoChixs stekte kylling dobbelt innsats. Deres marinerte vinger og trommer er belagt to ganger med tørr og våt røre. De blir frityrstekt to ganger for å bevare fuktigheten i kjøttet og gjøre utsiden sprø. Til slutt pusser de på honning og påfører en av tre spesielle sauser i koreansk stil: soyakløk, krydret honning og krydret saus med honning. Disse sausene ligner de koreanske stekte kyllingsausene på 80- og 90-tallet og gir tilbake minnene mine om oppveksten i Sør-Korea, mens de utvidet smaksløkene til ikke-etniske koreanere, som utgjør de andre 90 prosentene av klientellet.
"Det er et hjemmemåltid, " forklarte Karen Park, selv om det er kjøpt i butikken deres. "Kundene våre tar ut vår stekt kylling og deler den med sine familier og venner hjemme."
Butikken henvender seg også til bygningsarbeidere i nabolaget, som bestiller burgere, Philly cheesesteaks og pommes frites ved lunsjtid. De selger andre koreanske retter, for eksempel bibimbap, bulgogibap og håndlaget gunmandu (kalt yakimandu på menyen, de er stekte melboller børstet med soyakløksaus ). Amerikansk og koreansk smak smelter sammen - det er KoChix 'kulinariske tommelavtrykk.
Noe lignende skjer blant restaurantpersonalet, alle med ulik kulturell bakgrunn, men innbinding over felles opplevelser på kjøkkenet. Innfødte Gerald Skinner fra Washington-området forklarer entusiastiske koreanske retter til de ukjente. Ricardo Portillo, som kommer fra El Salvador, har jobbet på koreanske restauranter i det siste og mestret frityrkylling og gunmandu. Eden Asmare, fra Etiopia, spesialiserer seg på stekepannekoking som bulgogi. Selv om disse ansatte ikke deler de samme minnene om stekt kylling som parkene, lager de sine egne tilknytninger til koreansk mat.
Både Parks og stabs innsats har tjent denne lokale berømmelsen for mamma og pop-butikk, og Washington Post anerkjente sitt harde arbeid og kvaliteten på maten. I dag er parkene takknemlige for matkritikeren som har bidratt til restaurantens popularitet utenfor nabolaget.
Historien om KoChix viser hvordan innvandrere kan overskride etniske matgrenser og imøtekomme andre samfunn. Før de åpnet butikken, hadde ikke parkene lenge vært i stand til å innlemme sin egen kulinariske identitet i virksomheten. Nå fungerer KoChixs koreansk stekt kylling som et eksempel på hvordan en rett kan forvandles i et nytt land, og hvordan den kan samle mennesker fra forskjellige kulturer og bakgrunner.
En versjon av denne artikkelen dukket opprinnelig i nettmagasinet til Smithsonian Center for Folklife and Culture Heritage.
Cecilia Peterson er arkivisten for digitale prosjekter i Ralph Rinzler Folklife Archive and Collections ved Center for Folklife and Culture Heritage. Datteren til en svensk far og cubansk mor, familiens hjemmekos var hvordan hun utforsket røttene sine vokste opp. Hennes beste dager tilbringes ved sammenløpet av mat, kultur og godt selskap på kjøkkenet.
Crystal H. Rie er en MA-student i asiatiske studier ved Georgetown University og en Smithsonian doktorgradsstipendiat, og utforsker den historiske prosessen med introduksjon og transformasjon av koreansk mat i USA. Hun er født og oppvokst i Sør-Korea, og er spesielt interessert i å undersøke nasjonal identitet, globalisering og myk kraft gjennom linsen til mat.
