Da Coca Cola og Nestlé nylig avduket sin nye drikke, Enviga, bekreftet de at Camellia sinensis, bedre kjent som teplanten, ble kjent som drikkevarenes comeback. Fem tusen år etter at kinesiske keisere hevdet det som sine egne, 800 år etter at japanerne gjorde det å drikke det til en kunstform, 340 år etter at nederlenderne gikk amok over det, 280 år etter at engelskmennene oppkalte et måltid etter det, og 234 år etter Amerikanere innvarslet en revolusjon med det, her kommer te, og oppfinner seg igjen i et kommersielt krafthus.
USAs salg av te økte fra rundt to milliarder dollar i 1990 til godt seks milliarder dollar i 2005; de kunne nå ti milliarder innen 2010. Supermarkeder tilbyr svimlende valg, teshops spirer over alt, og til og med Starbucks og Dunkin 'Donuts, de barometrene til amerikansk Zeitgeist, har kommet med sine egne tebrygger.
Tees velutviklede helsemessige fordeler, som spenner fra økende mental årvåkenhet til bekjempelse av en rekke kreftformer, har gitt noe av oppgangen, sier Joseph Simrany, president i Tea Association i USA. Men en hovedårsak til drinkens nyvunne popularitet er bekvemmeligheten . "Forbrukerbehov endres, " sier Simrany. "Folk har ikke nok tid, og bokser og flasker er svaret. Disse utvider markedet for te."
Og å tenke at te i de første dagene ble assosiert med de rolige ritualene fra zen-buddhismen, og at den ble drukket fra fartøyer laget av det fineste fajanse, porselen og sølv som da var tilgjengelig.
Legenden forteller at drikken ble oppdaget av den kinesiske keiseren Shen Nung rundt 2800 f.Kr., da noen blader fra teplanten falt i vannet som tjenerne kokte for ham. Mens historien kan være apokryf, er det ingen tvil om teens innflytelse på Kinas sosiale og kulturelle stoff. I løpet av påfølgende århundrer fremhevet diktere og musikere fordelene, pottemakere laget redskaper til sitt forbruk og kunstnere malte idylliske scener med tesamarbeid. I 780 e.Kr. benyttet den buddhistutdannede lærde Lu Yu Ch'a Ching, et omfattende arbeid med å dyrke, brygge og drikke te som ble standarden for teseremonier i andre asiatiske land, spesielt Japan.
Selv om det sies at noen japanske buddhistiske munker har brukt te så tidlig som på 800-tallet for å holde seg våkne under meditasjon - en hemmelighet lært fra sine kinesiske kolleger - tok ikke adulasjonen Japan beslaglagt før 1200-tallet, etter at en zen-buddhistisk mester brakte tilbake noen te frø for planting.
Blader blir bearbeidet til grønn, oolong eller svart te, avhengig av oksidasjonen. (Bruce Richardson) 
Indiske teplukkere drar hjem etter en dags jobbing. (Bruce Richardson) 
Tebusken (faktisk et tre som holdes lavt for enkel plukking) trives i tropiske fjellområder som de som finnes i Darjeeling, India. (Bruce Richardson) 
Tesmaking garanterer jevnhet i kvaliteten. (Bruce Richardson) 
En teplukker beskytter seg mot den varme sommersolen. (Bruce Richardson) 
Arbeiderne plukker bare knoppen og de to øverste bladene fra hver gren. (Bruce Richardson) I løpet av de neste 400 årene perfeksjonerte Zen-buddhister den utsøkt ritualistiske teseremonien, Cha-no-Yu, (bokstavelig talt, varmt vann for te), og foreskrev alle aspekter av anledningen fra deltakernes sittende rekkefølge til redskapene som skal brukes. "Tea Bowls in Bloom, " en teutstilling som går gjennom 15. juli i Freer Gallery of Art i Washington, DC, viser hvordan te smidde en allianse med kunst. Det blir kreditert for å hjelpe japanerne med å oppdage en nøkkelestetikk: deres kjærlighet til ufullkommenhet. I motsetning til de symmetriske, perfekte teutstyrene som favoritt av kineserne, fant japanerne at de foretrakk ujevne, tilsynelatende feilede boller og vannkrukker - hvert element unikt.
Mens det var portugiserne som først brakte te til Europa, var det nederlandske handelsmenn som gjorde det til en mani. I Haag på 1600-tallet hadde de velstående teatrene i hjemmene sine og betalte oppover 100 dollar per pund for te, og helte brygget fra Delft-tekanner med kinesiske motiver.
Også i England var te i utgangspunktet glede for eliteklassene - så dyre at det ble holdt under lås og nøkkel i elegante te-caddier. Da prisene falt, kom te seg ned på den sosiale stigen, men den fulgte av klassestrukturen. Den velstelte hadde "Low Tea", servert midt på ettermiddagen og akkompagnert av smaker som scones og smakfulle smørbrød; arbeiderklassene hadde "High Tea", deres viktigste måltid, servert på slutten av arbeidsdagen, rundt kl. 18.00 Kaffehus (kaffe ankom England før te) ble tebutikker, så opptatt at lånetakerne måtte betale litt ekstra for å bli servert - dermed ble tips født.
Ikke overraskende har amerikanere hatt et mindre ærbødig forhold til te. De dumpet 300 tilfeller av den i Boston Harbor i 1773, og gikk videre for å finne opp iste (1904) og teposen (1908). Teposer oppsto da klientene til tesselgeren Thomas Sullivan antok at de små silkenposene som han sendte te i, skulle bli lagt rett i gryten.
Betyr ankomsten av tefylte flasker og bokser at dette er slutten på linjen for tradisjonell te-glede? Neppe. Spesialitetste blomstrer også. Tekjennere blir like spesielle som vinelskere, og ber ikke bare om generisk te, men om te fra et bestemt land - til og med, et spesifikt teområde. Kenilworth, en svart te dyrket på Sri Lanka, og Makaibari, en indisk Darjeeling, er blant de mest populære. Hvitt te får også et større publikum - plukket før bladene er helt åpnet mens knoppene fremdeles er dekket av fint hvitt hår, noe som kan gi pris på opptil 200 dollar per kilo. Som Simrany sier, "bare en logisk konklusjon virker mulig: Fremtiden for te i USA ser faktisk veldig varm ut!"
