Alle som vokste opp i New York har en "husk når" -historie om byens rastløse landskap. Husker du da Hudson Street i TriBeCa var uten lys? Eller har Harlem ikke cineplex? Eller en sykkeltur over broen til Williamsburg, Brooklyn, betydde å løpe en sprang av junkier? Så mye av den dynamiske energien i New York gjenspeiles i ebben og strømmen av nabolag som kunstnere, gründere og andre elementer i avantgarden av gentrifisering skyver inn i nytt territorium og er pioner for transformasjonen av nedslitte lagerdistrikter og urbane villmarker inn i livlige samfunn. Noen ganger vet du hvor du er i New York bare fordi et nabolag har konsolidert seg tilstrekkelig til å oppnå et signaturutseende. Neat Bill Blass-drakter definerte Upper East Side of Babe Paley og selskap på 1960-tallet så presist som de asymmetriske frisyrene og baggy, helt svarte Yohji Yamamoto-draktene gjorde SoHo fra 1980-tallet, eller dagens skjeggete L-tog-hipstere, tilbehør med mini-fedoras og fixie sykler, la deg vite at du er i en Williamsburg din bestefar ikke ville kjenne seg igjen i.
Jeg husker på slutten av 1970-tallet da West 57th Street mellom femte og sjette vei var et ingenmannsland for byggeplasser, syke helsekostbutikker og rabattklær. Det er vanskelig å forestille seg at blokken der min bror og jeg ga fra oss skateboards til et par krusere nå har blitt en glamorøs gjennomgang av high-end butikker og hotell. Det som kommer på moten i New York, kan like gjerne gå ut. Det virker like vanskelig å forestille seg at det var en tid da de nå semi-forstadsiske øst-sekstitallene var dråpekule: motedesigneren Halston kastet dekadente fester i Paul Rudolph byhus; Andy Warhol og Liza Minnelli kjøpte biff på Albert & Sons, på Lexington Avenue, og singelscenen på steder som Maxwells Plum inspirerte filmen Looking for Mr. Goodbar . Nevn øst-sekstitallet nå, og de fleste mennesker vil mumle “ingen steder å spise” - et ødemark.
For øyeblikket er tre av de mest dynamiske nabolagene i New York City TriBeCa, Harlem og Williamsburg. Selv om de er veldig forskjellige i historien og demografien, har alle tre blomstret opp til destinasjoner med ettertraktede adresser og trendy denizens, samtidig som de opprettholder en autentisk fellesskapsfølelse. Du kan faktisk si at de er blitt merker i seg selv, tydelig definert ikke bare av fysiske grenser, men også av deres arkitektur, holdning, mote og hvordan de begge omfavner endring - og motstår det. Hvis sultende kunstnere og langsynte forretningsfolk tradisjonelt begynner endringsprosessen, avslutter ofte eiendomsmeglere det.
TriBeCa: Hollywood East
"Alle sier at New York bare er en haug med landsbyer som er ende på ende, " sier forfatter Karl Taro Greenfeld, hvis roman Triburbia kroniserer TriBeCas transformasjon fra et banebrytende ingenmannsland av kjente klubber som Area på Hudson Street på 1980-tallet og artister som Richard Serra og Chuck Close på 1970-tallet til et overveldende grunnlag for velstående kjendiser, inkludert Meryl Streep og Gwyneth Paltrow. Da mannen min og jeg flyttet dit på slutten av 1990-tallet, føltes fortsatt nabolaget - med sine støpejernsbygninger og brede, brosteinsbelagte gater - som en landsby. Det var et lite samfunn med stort sett forfattere, artister, Hollywood-typer og noen prescient-utviklere. Det var en følelse av atskillelse fra resten av New York Citys bynett - for det meste håndhevet av Canal Street og rushtrafikken. John F. Kennedy jr. Og kona, Carolyn Bessette, var inventar på kiosket Hudson Street som ble drevet av Mary og Fred Parvin, to tidlige pionerer som også ble ansett som de uoffisielle ordførerne i TriBeCa. Fred & Marys var som kjent et obligatorisk stopp på hver beboers daglige runder, for ikke å kjøpe avisen, for å ta igjen sladder eller få et glimt av Julia Roberts, Eric Bogosian, Edward Albee eller Adrian Lyne hyllene og lytting til Mary gir seg om George W. Bush og senere tragedien 9. september. Det var etter at tårnene falt at TriBeCa begynte sin reinkarnasjon som et eksklusivt nabolag. Mange av de opprinnelige loftboerne og unge familiene flyktet, men enda flere innbyggere ble værende, fast bestemt på å hjelpe samfunnet og dets små bedrifter til å overleve.
I dag har TriBeCa en ny renessanse inspirert av en ny generasjon forandringsagenter (den første var Drew Nieporent, Robert De Niro og David Bouley, som forvandlet stedet til et kulinarisk reisemål på 1980- og 90-tallet med restauranter som Montrachet, Nobu, og Bouley). Nå er en yngre gruppe, inkludert kokken Andrew Carmellini fra Locanda Verde og Matt Abramcyk fra Smith & Mills, Warren 77, Tiny's & the Bar Upstairs og sist Super Linda, som bringer komfortmat og trattoria-stil til det 19. århundre italienske og Beaux-Arts fasader i nabolaget. I disse dager, i stedet for at lastebiler ryker inn i lagerhenger, er det mer sannsynlig at du ser Bugaboo-barnevogner som er sikkerhetskopiert ved siden av sink-toppede kafébord utenfor Locanda Verde, mens unge par i Toms-sko og cuffed jeans skaffer opp Carmellinis sauemelk-ricotta med firkanter av brent toast.
Før den ble omgjort på 1970-tallet, hadde TriBeCa (for Triangle below Canal Street) vært kjent siden begynnelsen av 1800-tallet som Washington Market, etter de handelsfokuserte virksomhetene og lagrene som lagret produkter, smør, egg og ost og produserte alt fra såpe til glass. Beboere (hva de færreste var: i 1970 bodde det bare 370 mennesker i TriBeCa) og forbipasserende ville lukte den daglige stekende kaffebønnene og uttørkede kokosnøttene. Hvis en bortkommen bil driste seg nedover Greenwich Street en helg, var sjåføren mest sannsynlig tapt. Når kjøpmennene flyttet til Hunts Point, i Bronx, og kunstnerne begynte å migrere inn, ble nabolaget omgjort fra industrisone til kreativ enklave. På 1980-tallet var restauranter på sent natt som El Teddy og lokale klubber for en kul mengde artister og aristoer som ville strømme til Area for åpningen av temakvelder som "Night" og "Gnarly" som inneholdt alt fra en maskert sveiser til skateboard ramper.
Selv om aviskiosket til Mary og Fred for lengst er borte, ser mange av nabolagets industribygninger fremdeles like ut, med lastebuer av stål og støpejern blomstrer. Parkeringsplasser har gitt vei for hytter med tre soverom og fancy etablissementer som Robert De Niro's Greenwich Hotel. Whole Foods, Barnes & Noble og Bed Bath & Beyond har åpnet. En favorittfett skje, Socrates, er erstattet av Tamarind Tribeca, en gigantisk Michelin-to-stjerners indisk restaurant som serverer $ 34 hummermasala. Kjendiser trekkes fremdeles mot TriBeCa, men den inkognito, kule under-radaren er blitt erstattet av pakken med paparazzi som jager Tom Cruise eller Brad Pitt inn i campingvognen til Escalades, som ligger utenfor De Niros hotell.
Fortsatt holder noen av TriBeCas pionerene seg fast på en viss mystik. Matt Abramcyk, som med strikket hette og skjegg ser mer ut som en trelastjakke enn en kyndig restauratør, flyttet til nabolaget etter 9. september, da det var rimeligere. "Jeg vokste opp i New York City, og TriBeCa var alltid litt mystisk, " sier Abramcyk, hvis kone, Nadine Ferber, er medeier i TenOverTen neglesalongen ovenfor Super Linda. “Bygningene var forskjellige, og det hadde mye potensiale til å være spennende.” Da var ikke fancy restauranter tilgjengelige, så Abramcyk hadde ideen om å åpne mindre virksomheter med personlighet - det han kaller “varme, nabolagsmiljøer”, der du kan skrelle vekk historiene og teksturer fra bartendere og fra tingene på veggene. Smith & Mills, en tidligere lagringsplass og sjømanns inn, var det perfekte bakteppet for et slikt sted. Det lille interiøret, designet av Abramcyk, har et bad laget av en heis fra århundreskiftet med en nedfelt vask fra en jernbanevogn fra depresjonen. Tiny's er modellert etter slakterforretninger i Lower East Side med håndlagde hvite keramiske fliser og 60 år gammel tapet. På Super Linda, en latinsk grill som serverer ceviche og grillet kjøtt, er bankettene dekket i vintage jute-kaffebønnsekker, og Buenos Aires telefonbøker fra 1940-tallet er stablet i hyllene bak baren.
Gammeldagere som er utsatt for “Det går nabolaget” -reaksjoner på tilstrømningen av bankfolk og Upper East Side-typer kan komme til å kaste seg mot et nytt nytt TriBeCa-tillegg - en tekstilfabrikk fra 1883 i Franklin Street som har blitt omgjort til et badhus i romersk stil der stressede besøkende kan suge ettermiddagen eller kvelden bort i badekar fylt med rødvin eller cava for $ 450. En gruppe spanske investorer modellerte Aire Ancient Baths etter en lignende utpost i Sevilla, Spania. Det 16 000 kvadratmeter store rommet, som har blitt strippet ned til de opprinnelige søylene, bjelkene og mursteinene, har spanske fontener fra 1500-tallet og marokkanske lykter og trebenker laget av originale stillaser fra Triboro Bridge.
Harlem: Uptown Renaissance
I likhet med TriBeCa, er Harlem fremdeles definert av en sterk følelse av fellesskap og historie, uansett hvor mange utviklere smeller sammen høye hytter. “Harlem har alltid vært et nabolag. Folk hilser til hverandre, sier Bevy Smith, grunnleggeren av Dinner with Bevy, en nettverksserie for VIP-er, som vokste opp på 150th Street og Frederick Douglass Boulevard. Og den sosiale, nabolagskjennskapen er det som til slutt inspirerte kokken Marcus Samuelsson til å åpne Red Rooster Harlem for nesten to år siden, på Lenox Avenue mellom 125. og 126. Street - noen kvartaler sør for huset hvor Sammy Davis Jr vokste opp og ikke langt fra KFUM hvor Langston Hughes bodde på 1930-tallet.
"For meg er Harlem veldig parisisk, veldig sosial på gaten og med de store boulevardene, " sier Samuelsson. “Jeg ønsket et sted med en stor bar der du kan være sosial. Dette er ikke den typen sted hvor du må reservere 8:15. Kom inn, ta en bok, snakk med noen du aldri har snakket med før. ”Det som irriterer Samuelsson er når folk kommer til Harlem, men ikke har samspill med folket i Harlem. "Jeg ønsket at denne restauranten skulle være foran busstoppet, slik at karen som går av bussen ser restauranten og sier: 'Jeg vil ta jenta mi dit, '" forklarer han.
Samuelsson er en topp kokkemester, forfatter og Obama-favoritt, og har funnet sin viktigste rolle i å hjelpe til med å forynge dette historiske nabolaget der millioner dollar condos ligger ved siden av noen av byens fattigste blokker. Som barn husker jeg at jeg tok bussen opp gjennom Harlem til skolen i Bronx og passerte blokker med forlatte 1800-talls brunsteiner. Du kunne fremdeles se beinene til en gang vakre bygninger, men den gang hadde de blitt overtatt av huk og sprekker, vinduene deres bordet opp, graffiti skrapet over dører. Enkelte blokker er fremdeles utenfor grensene, fremdeles plaget av kriminalitet, men mange av Harlem's brownstones er blitt renovert og restaurert til sin tidligere storhet.
Harlem sin siste renessanse - det som var en litterær og musikalsk bevegelse på 1920- og 30-tallet, er nå en kulinarisk og eiendomsboom - respekterer tradisjonene som har gjort nabolaget til det historiske sentrum for afroamerikansk kultur. "Hvis du skal flytte til Marcus Garvey Park, er det deilig, men du må vite at det på lørdag morgen vil det være afrikanske trommeslagere der, " sier Smith. Du må også vite at innbyggerne i Harlem alltid sier Lenox og aldri Malcolm X Boulevard, og Lenox er som Fifth Avenue og Seventh Avenue er som Champs-Élysées på en veldig tradisjonell måte - det er stedet å spasere på påskedag. På et vevd kart som henger over bokhyllen på Red Rooster, identifiserer Samuelsson Harlem landemerker, inkludert Studio Museum i Harlem, der hans venn, den stilige regissøren og sjefkuratoren Thelma Golden, holder fram. Så er det Sylvia's soul-food-restaurant oppover gaten og Parlor Entertainment på Marjorie Eliot's, en gratis konsertserie søndag kveld i hennes nordlige Harlem-hjem.
"Jeg visste at stedet endret seg for ti år siden da jeg hørte utvikleren Rodney Propp en morgen i Settepani og fortalte eieren at han investerte i eiendom her oppe, " sier Elaine Griffin, interiørarkitekt og forfatter som bor i nærheten av Marcus Garvey Park. Hennes instinkter stemte. Siden den gang har kinosaler, Duane Reade apotek og banker dukket opp. Det er et mål i East Harlem og et Aloft Hotel på Frederick Douglass Boulevard mellom vest 123. og 124th Street. Frederick Douglass Boulevard mellom 110th Street og 125th Street er nå kjent som Restaurant Row, med steder som Lido, Five & Diamond Harlem og Frederick Café Bistro pakket på helgens netter. Et nytt ramen sted kalt Jin Ramen, en ølhage kalt Bier International, og en fransk bistro kalt Chez Lucienne gjenspeiler alle Harlems tilstrømning av flerkulturelle innbyggere. I følge de nylige folketellingsrapportene er det nå flere latinamerikanere, kaukasiere og asiater i større Harlem enn det er afroamerikanere. Likevel er det fortsatt nabolagets historie som sete for afroamerikansk intellektuell kultur som gjør det til et av New Yorks viktigste turistmål. Besøkende - spesielt europeere - drar til 125th Street for å nippe til Harlem Mules og høre på Roberta Flack eller Rakiem Walker-prosjektet ved Ginny's Supper Club nede ved Red Rooster, eller for å delta på pastor Calvin O. Butts IIIs tjeneste ved Abyssinian Baptist Church, på Odell Clark Place.
Da Samuelsson åpnet Red Rooster, ble han inspirert av en annen banebrytende restaurant, Odeon, i TriBeCa. "Den restauranten forandret evig forholdet mellom restaurant og samfunn, " sier Samuelsson. "Hvem som helst kunne føle deg komfortabel der." Da den åpnet på West Broadway i 1980, ble Odeon, med sin speilvendte mahognibar, et slags klubbhus der alle var velkomne. Maten var upretensiøs og stemningen var uforutsigbar. Du kan sitte ved siden av Jean-Michel Basquiat eller Martin Scorsese. På mange måter ble Odeon en modell for restaurantene med endringsagenter som ville hjelpe til med å gentrifisere andre byområder i New York City de kommende tiårene.
Williamsburg: The New Brooklyn
Andrew Tarlow, en kunstner som ventet på bord på Odeon på midten av 1990-tallet, flyttet til Williamsburg for 17 år siden for billig leie og rikelig studioplass, men han kunne ikke finne et praktisk sted å få et måltid. Til og med bodegaene var utenfor grensene, mest fordi narkotikaforhandlerne drev dem. I 2000 åpnet Tarlow Diner på Broadway i South Williamsburg, og serverte økologisk, lokal mat i enkle omgivelser. I likhet med Samuelsson, hadde han blitt inspirert av kraften fra restauranter som Odeon til å etablere et nabolag og samle samfunnet. "Ideen var at hvem som helst kunne komme, " sier Tarlow. Han fulgte Diner's suksess med Marlow & Sons, en annen restaurant og butikk, og Marlow & Daughters, en slakter som serverer lokalt hentet storfekjøtt og fjærkre. Selv om han er avsky for å bli enige, regnes Tarlow som den uoffisielle ordføreren i Williamsburgs håndverksmatsbevegelse. Han er også en stor forkjemper for samfunnet, og bruker håndverkere og ressurser fra området til de fleste av sine prosjekter. De trange hyllene til Marlow & Sons er utstyrt med Mast Brothers sjokoladestenger (fabrikken ligger bare noen kvartaler unna), McClures pickles og Goldies såpe.
I fjor vår, i samarbeid med den australske hotelieren Peter Lawrence og DUMBO-utvikleren Jed Walentas, åpnet Tarlow sin femte Brooklyn-restaurant, Reynards, i det nye 32 millioner dollar Wythe Hotel, en tidligere tønnefabrikk fra 1901 i Williamsburgs mer industrielle nordkant. På samme måte som Tarlows restauranter, har Wythe Hotel en veldig lokal stemning. Det meste av det innvendige treverket i den opprinnelige bygningen ble berget og brukt til å lage senger og tak. Tapetet i hvert av de 72 rommene var skreddersydd av Flavour Paper, i Brooklyn Cobble Hill. Toalettsaker er fra Goldies, og mini-barene tilbyr fersk granola fra Marlow & Sons, liten batch og hjemmelaget iskrem. Det er en bar i sjette etasje med en enorm terrasse og en morderen utsikt over Manhattan skyline. Band som kommer for å spille i nabolaget eller på den årlige sommermusikkfestivalen, kan krasje i andre eller tredje etasje, der rom med køyesenger fra gulv til tak koster $ 175.
Opprinnelig likte Tarlow nettstedet fordi det hadde en øde følelse, ikke ulikt Broadway da han åpnet Diner. Men i tiden det tok dem å renovere, har området fylt ut med musikksaler som Brooklyn Bowl, et designstudio som blir til en svenskinspirert restaurant kalt Frej tre netter i uken, og et annet hotell, King & Grove Williamsburg, fra teamet bak hot spots i Miami og Montauk. Da Tarlow først flyttet til Williamsburg, var det ingen fasiliteter. Faktisk var det billigere å kjøpe pressede hvite skjorter fra en sparsommelig butikk enn det var å ta skjortene hans til å bli renset i en annen bydel.
Selv om Bedford Avenue, den viktigste arterien i Williamsburg, nå er foret med restauranter, neglesalonger, bodegaer og vaskerier, kan du finne mange flere esoteriske butikker i sidegatene som strekker seg ned mot elven. Moon River Chattel og Sprout Home på Grand Street selger renoverte antikviteter og gjør-det-selv terrariumsett. Hos Pilgrim Surf & Supply, en ny surfebutikk rundt hjørnet, selger eier Chris Gentile Andreini surfebrett, M. Nii Makaha brett-shorts og en svimlende rekke DVD-er og bøker. Gentile, en kunstner, overtok den tidligere motorsykkelbutikken i fjor vinter og bygde interiøret av gjenvunnet trevirke han fant på stedet.
Alle i Williamsburg ser ut til å lage noe - enten det er sykkel med fastgir, organiske såper eller sjokolade. Michael og Rick Mast fra Mast Brothers Chocolate var blant de første som støttet denne ideen om lokal produksjon. I 2006 begynte de å lage sjokolade fra bunnen av. Snart solgte de sine håndlagde barer på markeder og gjorde spesielle bestillinger for bryllup. Nå har de en blomstrende sjokoladevirksomhet fra fabrikken i North Third Street, der de steker, sprekker og sliper kakaobønner importert fra Mellom- og Sør-Amerika. Derek Herbster, bosatt sjokoladeekspert hos Mast Brothers som har bodd og jobbet i området i to år, kan ikke komme over endringene til Williamsburg. "Det er rart for meg å bo i den største byen i verden og få det til å føles som en liten by, " sier han.
En tidlig fredag kveld i juni spiste jeg middag på Reynards med noen venner. Det kavernøse barrommet, med dets svarte Thonet-kaféstoler og synlige murvegger, hoppet allerede med Brooklyn-matkledd kledd i blomstertrykk-minidresser, flip-flops og shorts med plaggede skjorter. Var det mulig at hver spisestue i denne restauranten var 26? Tarlow, i en bomullsdrakt med for korte bukser, bemannet bordet på maître d, smilte til drop-ins mens han høflig vendte dem bort. En tatovert servitør med peroksidblondt hår forklarte at menyen endres hver dag og vannet er kullsyreholdig i huset. Den vanlige spoken-menyen, som inkluderer blåfisk, hummer servert med snap erter og vanilje, og grillet kylling, trodde de rike og deilige smakene til den alvorlig ferske maten.
Da Tarlow dro ved bordet vårt for å snakke, presset vi ham på ideen hans om å åpne en restaurant som var en underlig sammensetting av god mat og felles servering av mat som var grillet eller bakt i en vedovn - “berørt av ild, ” mens han si det. Hvordan hadde Tarlow visst at Upper East Siders ville vandre hele veien over broen for et måltid? Han trakk på skuldrene. Mange av nabolagets pionerer, inkludert Tarlow, har allerede flyktet til Greenpoint. Artister som Gentile har flyttet studioene sine til Navy Yard. Og da jeg spurte Tarlow hvor han kunne begi seg på sin neste restaurant, trakk han på skuldrene og sa: “Upper East Side.” Vi sprengte alle sammen og lo. "Jeg tuller ikke, " sa han med et sauete smil. "Det er et ødemark."
