Amerikansk håndverksøl, en industri som er på vei oppover, sto overfor nesten utryddelse for noen tiår siden. Foto av Flickr-bruker John Holzer.
I 1905 satte John Schneider seg ned, la pennen på papir og begynte å skrive en beretning om livet sitt. Eldre, hans hvite skjegg og bart som rammet inn et ansikt markert med dypt krøllete rynker, minnene kom ganske enkelt, saklige ord og beskrivelser muligens skjult for hvor dårlig den tyske innvandreren følte seg med sitt adopterte språk. "Vi var 250 bryggerier i og grunnla Gambrinus Support Association og krevde 30 dollar per måned, noe sjefene ikke var enige om, og vi gikk i streik, " skrev han. “Virksomheten var bra; forlot Eichenlaube. Gikk til Moerleins bryggeri, bare det var en ny streik, så jeg reiste snart og dro til Herancourts bryggeri, derfra til Jackson-bryggeriet som maltser og fikk 3 dollar mer lønn her. ”Hans ord avslører suksessen til den valgte bransjen; bryggerier var rikelig, og Schneider hadde utallige alternativer for arbeid. Året var 1854, og Schneider, som skulle bli bryggeri innen lang tid, befant seg på bakkenivå av den amerikanske bryggeboom, en virksomhet som skulle toppe seg i 1873 med over 3 700 uavhengige bryggerier som opererte i USA.
140 år senere er den amerikanske bryggeindustrien på vei oppover, i stor grad takket være den fornyede appellen - og den økonomiske suksessen - til små bryggerier med små båter. I deres halvårsrapport - utgitt denne uken - kunngjorde Brewers Association sterk økonomisk vekst for amerikanske bryggerier, dollar støttet av antall bryggerier som var i drift: 2.538, det største antallet siden 1873. Hva hørtes dødsknallen for bryggeribommen, og hvorfor gjorde tar det nesten halvannet århundre for amerikansk brygging å gjenvinne sin tidligere prakt? Det amerikanske bryggeriets død kan tilskrives - i hvert fall delvis - hjerteskjæren av å elske noe for mye: da øl ble populært, ble det lønnsomt, og åpnet seg for storstilt bedriftskontroll og konsolidering.
Før 1810 er produksjonsstatistikk for øl stort sett utilgjengelig, noe som taler til mangelen på å stå i den amerikanske drikkerotasjonen. Mot midten av 1850-årene gjorde imidlertid en rekke sosiale og teknologiske fremskritt øl et tiltalende alternativ for drikkerne. For det første bidro en tilstrømning av innvandrere fra Storbritannia, Tyskland og Irland til ideen om en øldrikkende kultur. I tillegg økte lønningene, noe som ga arbeidstakerne økonomiske midler til å slå tilbake kaldt etter jobb. Betydelige forbedringer innen teknologi - som kjøling og pasteurisering - bidro også til at øl ble mer tilgjengelig. I 1865 var konsumet av øl per innbygger i USA 3, 4 gallon - ved slutten av 1800-tallet var det tallet nesten firedoblet.
Frem til 1873 kom det meste av USAs øl fra små, lokalt eide og drevne bryggerier. Mens håndverksbryggerier i dag er opptatt av å skape en bredde av kreative ølstiler (se Rogue Brewery's Bacon Maple Ale, et øl inspirert av Portland, Oregons berømte Voodoo Donut-butikk), men små partibryggerier fra 1800-tallet var mer opptatt av å distribuere kvalitet øl til deres umiddelbare, lokale klientell. "I dag lager Amerikas håndverksbryggere innovative øl av høy kvalitet i en rekke stilarter og smaker, " forklarer Paul Gatza, direktør i Brewers Association. "Men for en god del av 1900-tallet var det vanskelig å finne mange eksempler på øl i USA. Lettere stiler som lagers og pilsners begynte å presse tyngre øl ut av markedet, i stor grad takket være tilstrømningen av tyske innvandrere - som Schneider - som brakte landets forkjærlighet for pilsneren til Amerika.
Når tørsten etter den salte drikken økte, økte en ny dynamisk storbedrift mot lite håndverk. I 1870 produserte 3.286 bryggerier i gjennomsnitt 2 009 fat øl per år. I 1915 var det bare 1.345 bryggerier som gjensto, men disse var vidunderlige i produksjonen og krengte ut 44 461 fat per år. "Brewery-nedgangene i 1870-årene var relatert til kjølte og islagte jernbanevogner som la bryggeriene utvide rekkevidden, og presset konsolidering og nedleggelse av små, lokale bryggerier, " sier Gatza.
Imidlertid var det først etter forbudet at disse storskala ”fraktbryggerier” virkelig begynte å overliste de mindre håndverksbryggeriene - som, selv om de var overtallige, hadde vært i stand til å opprettholde virksomheten sin ved å levere små batchbryggerier til sine nærmeste lokale markeder. Med vedtakelsen av det 21. endringsforslaget ble det satt i verk et tiltak som forbød bryggerier å eie barer eller salonger, noe som krever at en mellommann skulle gå mellom bareeiere og ølprodusenter. Et slikt trinn økte kostnadene for små bryggerier, noe som gjorde modellen deres økonomisk umulig. "Etter forbudet åpnet over 700 bryggerier, men konsolidering av mindre bryggerier av større bryggerier startet raskt og fortsatte til rundt 1980, " sier Gatza. "Lavpunktet etter forbudet var 89 bryggerier som eies av 42 selskaper på slutten av 1970-tallet." En kombinasjon av faktorer begynte å lage øl - spesielt håndverksøl - mindre tiltalende for den amerikanske offentligheten. Markedsføringskampanjer dikterte effektivt at bransjen sentret rundt bleke lagers, og kostholdsbråk proselytised lett øl fremfor alt. Klokken ringte for det amerikanske bryggeriet: eksperter anslår at det på 1980-tallet ville være fem bryggeriselskaper igjen i USA.
Dansende med utryddelse har den amerikanske tradisjonen for håndverksbrygging gjennomgått en gjenfødelse de siste 30 årene. "En bok kan skrives om hva som ligger bak renessansen, " forklarer Gatz. "I et nøtteskall er øldrikkere langt mer utdannet om bryggerier og ølstiler, og har gode opplevelser med deilige øl." Fra 89 til 2538 på tre tiår kan det være mer enn en renessanse, men vi kan være vitne til den andre komme av en amerikansk håndverksbryggebom.
Noe som ikke kan si at historien gjentar seg - bare speiler et mønster av ekspanderende industri.
