HVORFOR TEXAS BARE KAN VÆRE DEN BESTE STATEN FOR HØSTLØV | REISE | SMITHSONIAN - ARTIKLER, REISER, AMERIKA, UTENDØRS

Ikke lenge etter ankomst til Texas Hill Country, fant jeg meg selv til å begå en av mine favoritt synder: å spise grillmat til frokost. Jeg hadde dukket inn i Keeses Bar-B-Que i Medina - en søvnig by omgitt av eplehager, omtrent 90 minutter fra San Antonio - og bestilte en tallerken med oksekjøtt tacos med fersk pico de gallo. Jeg spiste det i salig stillhet, og observerte de andre spisesteder på den lille kaféen, og ingen av dem så ut til å ha noe travelt med å forlate. Etterpå gikk jeg inn på Keeses terrasse for å nyte morgensolen ved et av piknikbordene, hvis overflater ble malt for å ligne Texas State Flag, og sjekke Google Maps for ruten til Lost Maples State Natural Area. Men jeg hadde mistet mobiltjenesten, så jeg måtte vinge den.

Da jeg forlot Keese, tok jeg mitt beste gjetning, plukket en bane og kjørte ut av byen. Musikken til Robert Earl Keen (en Texas countrymusikklegende og Hill Country-innbygger) hentet fra høyttalerne til bilen min. Jeg åpnet et vindu og husket at det å puste den varme luften som henger over disse vekslende frodige og tørre åsene, er dens egen belønning. Jeg gummihalset for å stirre på det som så ut som antilope, men viste seg å være innfødte hestehorn, og beite i nærheten av vingårder langs en gammel storfesti rundt Bandera Pass.

Hill Country er et område som dekker rundt 11 millioner dekar, og er bookended av San Antonio i sør og Austin i nord. Denne viltvoksende regionen er et vilt, landlig sted, og størrelsen byr på betydelige utfordringer å ta det hele i. Du kan fylle tre Connecticuts i Hill Country og fortsatt ha nok plass til Rhode Island.

Bortsett fra den uavbrutte villmarken, er Hill Country også kjent for sine små byer - som den sjarmerende germanske Fredericksburg og Wimberley, en landlig vugge for kunstnere. Texansk kultur strikker regionen sammen. Forbindelsen er enklest å se i Tex-Mex mat og grillmat som finnes i hele Hill Country og i belastningen på musikk - country, blues, folkemusikk, Tejano - hørt i sine honky-tonks og landlige dansesaler.

Om ikke lenge var jeg tapt, noe som, selv om det ikke var ubehagelig, var grunn til forlegenhet, med tanke på at jeg hadde besøkt mer enn et dusin ganger før. Men jeg hadde aldri vært her på denne tiden av året. Jeg hadde kommet på jakt etter ikke bare mat, kultur og gode hotell, men også høstløvverk. Ja, høstfarger, i Texas: i slutten av oktober og begynnelsen av november, er værforholdene i visse lommer i regionen, spesielt i høyere høyder og rundt elv- og bekkebedene, forutsetninger for at løvet kan raste ut i jordnære Technicolor-fargetoner. Jeg så mange blinker av oransje og gul og rød under stasjonene mine, selv om jeg raskt fikk vite at å forutsi tid og sted der farger blomstrer, temaet for bladjakt Facebook-sider og blogger, er en upresis vitenskap.

Selv om navnet Hill Country ikke lover dramaet om en fjellkjede, er den høye utsikten over ekspansive daler fantastisk. Leakey, en av byene jeg gikk gjennom etter å ha mistet veien, er kjent lokalt som de sveitsiske alpene i Texas. Den klareste utsikten er av uendelige landskap som bølger til de blir svelget av horisonten. Var dette Provence uten slottene? Jeg lurte. Pyreneene med lavere topper og høyere hatter?

I tillegg til åsene, er Hill Country en blanding av steinspredte sletter, kalksteinsklipper, duggvåte skoger og solsvidd hoggorm. Gjentatte ganger opplevde jeg svimmelheten på veier som føltes som vertikale tilbakekoblinger. De kaste seg midt i merkbart kjøligere luft, og kastet seg deretter ned i daler preget av gigantiske linjaler ved veien som måler dybden i de hyppige og ofte farlige flomflommene.

Da celletjenesten kom inn igjen, så jeg febrilsk veibeskrivelsen til Lost Maples State Natural Area. På mirakuløst vis var jeg ikke så langt unna. Parken, som ligger 90 mil nordvest for San Antonio og dekker mer enn 2000 dekar, har en romslig velkomststasjon med en tavleliste over "fugler å se etter." Den gikk til 88 arter, fra akadiske fluesnekkere til gulrumpede krigsfangere. På turen min på sen morgen traverserte jeg tagget kalksteinsgrunn og halvtørre elveleier, med nok temperaturvariasjoner at jeg kjørte bort med en solbrent arm og en frossen tå, takket være en skli ned i kaldt bekkevann.

Hill Country destinasjoner som Marble Falls og Fredericksburg ser trafikkøkning i april, når blåskjermene og andre villblomster er i full blomst, men på Lost Maples er høsten høysesong. Jeg fulgte advarsler om å komme fram til middag for å unngå folkemengdene og ble belønnet med nær ensomhet på stiene. En ranger som hadde sølv-lønnblad øreringer beskrev forholdene som "midtfarge." Det betydde bursts av rust og rødkant med dypgul, flammende oransje og lysegrønn. Blandingen av lønn, eik, sumac og sycamores var desto mer levende mot det marmorgrå bakteppet av en canyonvegg.

Robert Caro, biografen fra Lyndon Baines Johnson som har brukt flere tiår på å kronisere livet til innfødt fra Hill Country, sa en gang at øyeblikket han skjønte at emnet hans "skulle bli veldig vanskelig for meg å forstå, var første gang jeg kjørte ut av Austin inn i Hill Country. ”Innfødte New Yorker snakket om hvor langt fjernet Hill Country var, og føler seg fortsatt fremdeles, fra bylivet. Jeg har aldri blitt vant til den hurtigheten som underavdelingene er erstattet av ensomme vindmøller og hvithavet hjort.

Jeg tilbrakte den første natten av turen min i en av de tyntakede hyttene på eiendommen til Camp Comfort, i byen Comfort, omtrent en time fra San Antonio. Camp Comfort, som ble åpnet i 2014, kaller seg en seng og frokost, men det er virkelig et fasjonabelt, budsjettvennlig landlig tilfluktssted, på stedet til en sosial klubb fra 1800-tallet som ble en bowlinghall på begynnelsen av 1900-tallet. Det er et innendørs fellesområde der banene en gang var, så vel som en utvendig scene, hvor leiren ofte er lokale sangere. Hyttene er stort sett bygget av gjenvunnet tre.

Fra venstre: En vintage varebil på eiendommen til Camp Comfort, en B&B i nærheten av San Antonio; et lunsjfat med brisket, bønner og kylling på Ghost Hill Restaurant, en grillplass på eiendommen til trakt Oak Oak, nær Austin. (Matthew Johnson)

Kvelden jeg ankom, var barna lure eller behandle på gaten som førte opp til leiren. Bladene på elvebredden sypresser begynte å bli gule. Når natten falt, nippet jeg til vin i en Adirondack-stol med føttene i utkanten av en brølende ild. Det tok litt for øynene og ørene å kalibrere på nytt. Mens dagen på Hill Country er svimlende lys - solen hamrer ned fra store himmel - blir natten mørk. Ved 20-tiden var himmelen blåfarget, og temperaturen hadde sunket minst 20 grader.

Fra Camp Comfort kjørte jeg til Inn at Dos Brisas, en Relais & Châteaux-eiendom i byen Washington. Dos Brisas ligger like utenfor Hill Lands østkant, men det fanger fremdeles ånden i regionen, og den bølgende, skogkledde eiendommen er like uavgjort som luksuriøs innkvartering. Det var få tegn på høst, men i nærheten av en bekk fant jeg et spesielt nydelig eksempel på oransjeblødende sycamore.

Dos Brisas er unikt Texan, med luften fra en velstående persons ranch. Det er elsket av det velhælte Houston-publikummet, som kommer for den enorme innendørs ridearenaen. (Det er vanlig å spionere gjester på hesteryggen, utstyrt som for en Ralph Lauren-annonse.) Når det gjelder gjestekvartaler, er imidlertid fotavtrykket lite: det er bare ni haciendas og casitas, om enn store, smakfullt innredet med persiske tepper og lærmøbler.

En annen grunn til at folk kommer til Dos Brisas er for maten. Den har en gård på 42 mål og et drivhus på 7000 kvadratmeter, som begge gir drivstoff til et fremragende kulinarisk program ledet av utøvende kokk Zachary Ladwig, som trente på Bouley i New York. Du kan spise måltider i haciendaen din, selv om jeg tok meg i hovedrestauranten, inne i det som bokstavelig talt er et herskapshus på en høyde.

Den første natten min flyttet Houston Astros ett spill nærmere å vinne World Series, og animerte en spisestue som var befolket av preppy Texas-par som deler flasker Meursault. Jeg spiste en delvis utbenet, boudinfylt, buskevakt fra Texas, akkompagnert av Dos Brisas-råvarer - cannelloni-bønne ragoût, grillet scallions, rosa reddiker - som utdypet Texas-aksenten til Ladwigs fine mat.

På den andre dagen min vandret jeg rundt i eiendommen, hovedsakelig fra setet på en elektrisk golfbil, styrende forbi organiske hager og en leirskytebane. Jeg tok en hagetur med Ladwig, som viste meg brokkoli, kål, blomkål og grønnkål som alle var klare til å høste - en annen fordel med et høstbesøk. Han ble spesielt animert der kyllingene varierte fritt i nærheten av senger med snapdragons og nasturtiums, hvis blomster er spiselige, og forklarte hvordan hagene tvinger matlagingen hans i en “grønnsak fremover” retning - en forfriskende vri i Texas, der mystikken med storfe fremdeles holder svaie.

Den kvelden kladdet jeg smør, beriket med kyllingskinn, over varme karnemelkekjeks. Et stekt, panko-crusted egg hvilte på en seng med frisk salsify, baby squash og spiselige blomster. "Det er avgjørende å ha en kokk som jobber med deg, " sa Steve King, daglig leder for Dos Brisas Farms, som hadde på seg en svettebeiset, bredbrettet skinnhatt. Han er en avlsdoktorant som hjelper Ladwig med å skrive menyer inspirert av sesongavlinger. "Gården eksisterer for restauranten, " la King til.

På vei ut fra Washington passerte jeg gjennom Brenham for å besøke Truth Barbeque, en av en ny generasjon av små, håndverker som er røkt kjøtt som har nasjonale overskrifter. Sannheten er åpen bare fredag til søndag, og linjene er lange, så jeg bestilte som om det var en en gang-i-livet mulighet til å smake på den berømte brisket og røkt svinekjøtt. Det var nok til å sate meg for kjøreturen fremover, som jeg førte gjennom Hill Country-byen Blanco. Den blir skåret gjennom Blanco-elven, og for strekninger følger veien kalksteinsbankene. Jeg fant meg selv gjentatte ganger omgitt av felt med lite blåeste, en flerårig gjenggras som blir rødrød om høsten, selv i områder der trær forble grønne.

Hill Lands parker, historiske byer og uformelle restauranter gjør det ideelt for en familieferie. Så nå, midtveis i turen, var jeg på vei for å møte min kone og to sønner, i alderen ett og tre år, på det litt lavere nøkkel La Cantera Resort & Spa, et destinasjonshotell, nær San Antonio. Feriestedet ligger på et av de høyeste punktene i området, og proporsjonene er karakteristisk Texan, som er å si at det er stort: nesten 500 rom, ni restauranter og barer, to golfbaner og fem svømmebassenger fordelt på 550 dekar. Utsikten er av en frodig, bølgende vidde der Hill Country fredelig sameksisterer med forstedene til San Antonio. Fire av oss bestemte oss for å dra nytte av de familievennlige fasilitetene, og i løpet av en ettermiddag konverterte La Cantera meg fra en vannsklie-jomfru til en full hals.

Fra venstre: Signature, den formelle restauranten på La Cantera Resort & Spa, nær San Antonio, understreker Hill Country-produkter og sjømat fra Gulf Coast; en av de tre utendørs private behandlingshyttene på La Cantera's Loma de Vida Spa. (Matthew Johnson)

La Cantera er også stedet for Signature, den nyeste restauranten fra kokken Andrew Weissman, som bygde sitt rykte på San Antonio's Le Rêve på begynnelsen av 2000-tallet. Selv om det lukket i 2009, var jeg enig med konsensus den gang om at Le Rêve var blant de mest dyktige franske restaurantene mellom kysten.

Weissman fortalte meg at maten “vrir det jeg vokste opp i San Antonio” med Texas ingredienser og fransk teknikk. Vårt måltid inkluderte rå østers pyntet med syltede paprika; smidig, hjemmelaget pappardelle; og Hill Country-hjortedyr drapert i grønn peppercornsaus. En av Weissmans favorittdesserter er en kardemomme- paleta, hans ta på de latinamerikanske ispopene som finnes over hele San Antonio.

Den antikviteter-strødde restauranten ligger i en vindusfylt bygning en kort spasertur ned bakken fra villaene i La Cantera. Om natten ser det ut til å glød fra en underjordisk kilde med gyldent lys. Der kan du glemme at du er så nær byen, spesielt hvis du får et bord med utsikt. "Hvis du ser ut av vinduene i visse vinkler, " sa Weissman, "det ser ut som om du kan være ved foten av Hill Country, eller du kan være i Italia - de frodige, bølgende åser."

Det var en tid da Weissman, som honet hans koteletter i Frankrike, var en sjelden fugl i denne delen av Texas. I dag er det mulig å finne de slags gleder han byr på - moderne, tilfredsstillende alternativer til Tex-Mex og grillmat - selv i Hill Lands landlige småbyer.

Fredericksburg, en time nord for La Cantera, er blant områdets mest kjente destinasjoner. Bakeriene, ølhagene og gavebutikkene har fortsatt inntrykk av tyske nybyggere fra 1800-tallet, men det er også stedet for Hill Lands spirende kosmopolitisme. Det varme, solfylte klimaet her har vist seg ideelt for å dyrke Cabernet Sauvignon, blant andre druer. Nå er Fredericksburg og omegn hjemmet for å smake på rom fra kommende vingårder som 4.0 Cellars, William Chris Vineyards og Pedernales Cellars. Restauranter som Vaudeville, en hjemmemøblerbutikk og kafé i sentrum av byen, serverer vedfyrt pizza, gourmet-smørbrød og mer ambisiøse, globalt påvirkede entréer om natten.

Men jeg visste at mitt barns nye favorittsted ville være Hamilton Pool Preserve. Parken, omtrent en time øst for Fredericksburg (og i underkant av to timer nordøst for La Cantera), er 232 dekar beskyttet land med et naturlig, jade-grønt basseng i sentrum av den. Treåringen min samlet falt falne blader på turen ned til det bortgjemte svømmehullet. Vi vasset ut i det kalde vannet, en liten, utsatt del av en underjordisk elv, og sto under de forsiktig sildrende fossefallene i bakenden av bassenget. Det var som å bade i en hule som inneholder både skog og blå himmel.

Hamilton Pool Preserve, i nærheten av Austin, et populært lokalt svømmehull. (Matthew Johnson)

Vi tilbrakte resten av dagen med å turnere i områdene rundt Hamilton Pool, der Hill Country har sterk innflytelse fra nærliggende Austin. Jester King Brewery, i utkanten av byen i nærheten av Dripping Springs, gjør det som min venn Matthew Odam, Austin-statsmanns restaurantkritiker, insisterer på er det beste ølet i Texas sentrum. Vi gikk etter Matteus anbefaling, rett etter vår lørdag svømmetur, for å finne bryggeriets eiendom hadde blitt forvandlet til en pastoral feiring av Texas ’artisanal boom. Det var lange piknikbord som flommer over av mennesker som rev i stykker pizzaer tilberedt i en hestehenger som var blitt omgjort til en vedovn. Jeg kjøpte en flaske svensk stil ale brygget med einer ved et bord utenfor smakerommet, i nærheten av der en banjo-fiddle-duo spilte.

Derfra kjørte vi en kort kjøretur til Constitution Oak Distilling, der scenen var like minneverdig. Operasjonen, som Jester King, ble satt opp for å vise frem både Hill Lands store utendørs og varene til en spirende klasse av gründerbrytere og destillatører. Linjer dannet foran kranene inne i en metall-sidet låve, noen inneholder traktens eik øl, andre deler ut cocktailer laget med sin rom, bourbon og gin. En annen bygning har Ghost Hill Restaurant, en av en rekke nye flekker som utvider grensene til tradisjonell Texas-grill med retter som spisskumilomhummus, sitron-hvitløkgrønnsaker og asiatisk stil ribbe i tillegg til klassisk røkt bryst.

Det meste av traktas eik 30 hektar er ubebygd bølgende gressmark. Vi tok lunsj med hummus, grønn-chile pimentoost, brisket og dro svinekjøtt til et bord under en av de mange eiketrærne. Bladene var fremdeles grønne. Senere tok vi en tur og så, i det fjerne, flekker av oransje og gullgul, tegn på den sesongmessige endringen som uunngåelig kommer, også her.

Utforske Texas Hill-landet

Planlegg å tilbringe flere dager i denne sentrale Texas-regionen av jordbruksarealer og prærier, snuble til grillplasser og vandre historiske byer som Fredericksburg. Og hvis du har tid til besøket i begynnelsen av november, kan du ta i det fargerike høstløvet. Velg hvilken rute eller reiserute du ønsker - det er ingen måte å oppleve Hill Country på. Bare husk å gå sakte.

Komme dit

Den beste måten å navigere i Hill Country og dets nesten 11 millioner dekar er med bil. Lei en etter å ha flydd inn til San Antonio eller Austin, byene som fungerer som inngangsport til regionen.

Lodging

Det er noen få førsteklasses resorter i området, inkludert La Cantera Resort & Spa, et destinasjonshotell (dobler fra $ 209), i nærheten av San Antonio. Med sine fem bassenger, ni restauranter og barer og en avslappet atmosfære, er det ideelt for familier: foreldre bør se på Babierge, en tjeneste som de kan leie barnesenger, leker og barnebøker på. Den har også en flott restaurant for date night: Signature, drevet av Andrew Weissman.

Inn at Dos Brisas (casitas fra $ 490), i Washington, er øst for Austin og utenfor Hill Country's grense, men det er uten tvil Texas's øverste hotell - og veldig verdt et besøk hvis du er i området. Den har et vilt ridesenter, en 7 000-flaske vinkjeller og organiske hager som leverer den fantastiske restauranten på stedet, som har en grønnsakstung meny (en salat med 15 salater med urter og blomster; peekytoe krabbe pakket inn i grønnkål).

Jeg elsker også Camp Comfort (dobler fra $ 205), en samling av varme, renoverte hytter høyt over Cypress Creek i byen Comfort, en time nordvest for San Antonio. De vennlige eierne, Phil og Lisa Jenkins, er ekstremt praktiske og en flott ressurs.

Glamping har kommet til dette hjørnet av Texas, og høsten er et flott tidspunkt å prøve nye egenskaper som Walden Retreats (telt fra $ 300), som har luksustelt på 96 dekar utenfor Johnson City, midt i Hill Country. Og Collective Retreats (telt fra $ 500), et ungt merke med egenskaper på steder som New Yorks Hudson Valley, åpnet i fjor høst nær Wimberley. De vakre teltene har eget bad og vedovner, som kommer godt med på kjølige høstkvelder; Aktiviteter på stedet inkluderer fluefiske og ziplining.

Spis drikk

Texas-grill er legendarisk - og to av favorittstedene mine for den er Keese's Bar-B-Que (13869 TX-16; 830-589-7474), i byen Medina (ikke gå glipp av storfekjøttet), og sannheten Barbeque, i Brenham, kåret til en av statens beste av redaktørene av Texas Monthly. I Fredericksburg nikker Otto's (entrées $ 20- $ 52) til byens tyske fortid med enestående andensnitzel og hjemmelagde pølser. Vaudeville (entrées $ 16– $ 38), et showroom med hjemmedesign med bistro, gjenspeiler den sofistikerte nåtiden takket være retter som forkullet blekksprut og burrata med trøfflet asparges.

Håndverksøl-scenen blomstrer også. På Jester King Brewery, i utkanten av Austin, kan du høre på levende musikk mens du nipper til tønne aldrende øl gjæret en gang til med jordbær. Omtrent en 10-minutters kjøretur vestover, er trakt Oak Oak et enormt anlegg satt på 30 dekar som produserer sin egen gin, rum og bourbon. Bestill noen ribbeina på Ghost Hill Restaurant, som ligger på eiendommen.

aktiviteter

Selv om Lost Maples State Natural Area, i Vanderpool, handler om en 90 mil kjøretur nordvest for San Antonio, er det ikke noe bedre sted å oppleve Hill Lands høstfarger. Hvis du reiser med barn, er Hamilton Pool Preserve, i byen Dripping Springs, omtrent en 30 kilometer kjøretur vest for Austin, et must. Denne skogkledde parken har et vakkert naturlig svømmehull; online reservasjoner er påkrevd.

Andre artikler fra Travel + Leisure: