For en tid tilbake stirret jeg ut fra en balkong og kikket over pottegranier til den asurblå Egeerhavet; Det så ut fra luften min at jeg satt på kanten av verden. Og slik var jeg på edenic Santorini, den sørligste øya Kykladene. Den dramatiske geografien er unik, selv i dette hjørnet av den klassiske verdenen, der landskap av robust skjønnhet reiser seg for reisende på hver tur. Santorinis landsbyer klamrer seg fast til rød-svarte klipper, og ser på en nesten inngjerdet lag på 400 meter dypt; denne dype havnen ble dannet da et katastrofalt vulkanutbrudd skjedde rundt 3600 år, og skapte et massivt krater. Lawrence Durrell, den utvandrede britiske romanforfatteren fra det 20. århundre som tilbrakte sin barndom på øya Korfu, skrev en gang at “Det er neppe overraskende at få, om noen, gode beskrivelser av Santorini har blitt skrevet: virkeligheten er så forbausende at prosa og poesi, uansett vinget, vil for alltid bli tvunget til å halte bak. ”
Jeg hadde tilfeldigvis en kopi av Durrells De greske øyer ved min side da jeg tok inn vista av hav og himmel den rolige kvelden, i påvente av en av solnedgangene som denne øya er kjent for. Måltidet var ambrosial også. En vennlig tavernaeier serverte sverdfisk drizzed i salvie-infundert olivenolje; en tallerken med perfekte kirsebærtomater (øya er kjent for sine tomater); en moden fersken skivet og pyntet med fersk mynte; en skive valnøttpai og en dukke av gresk yoghurt med honning. Og la meg ikke unnlate å nevne vinen: Santorinis vulkanjord produserer bemerkelsesverdige årganger, hvite spesielt, tørre, sitrusholdige og deilige. Vingårdseierne er imøtekommende og kunnskapsrike; senere i oppholdet her, ville vi tilbringe en dag på å støpe på støvete veier i vår leide jeep, rusle på rader med druer og smake på tilbudene.
Santorinis innbyggere innførte for lengst drakoniske reguleringsbestemmelser; deres visdom er en velsignelse for besøkende, som selv i dag vil oppdage intakt hvitkalket arkitektur og kirker overbygd i koboltblå kupler. (Phil Dunne / Alamy) 
Santorinis landsbyer klamrer seg fast til rød-svarte klipper, og ser på en nesten inngjerdet lag på 400 meter dypt; denne dype havnen ble dannet da et katastrofalt vulkanutbrudd skjedde rundt 3600 år, og skapte et massivt krater. (Bill Heinsohn / Alamy) 
Strendene, mange av dem svart vulkansk sand (som tar opp varme: ta med tykke håndklær å strekke seg ut på og ikke forlate hjemmet uten sandaler) er uberørte og vinkende. (Travelib-miljø / Alamy) 
Santorini er også hjemsted for et av de viktigste gravstedene i Middelhavet, Akrotiri, ruinene av en gammel by, godt bevart fordi den, som Pompeii, ble gravlagt i et vulkanutbrudd. (Dennis Cox / Alamy) 
Man kan lett tilbringe en hel dag på museet i Thera og kikke på gjenstander, inkludert keramikk og smykker, som på en tydelig måte fremkaller en verden i et minoisk bronsealderoppgjør. (Jon Arnold Images Ltd / Alamy) Strendene, mange av dem svart vulkansk sand (som tar opp varme: ta med tykke håndklær å strekke seg ut og ikke forlate hjemmet uten sandaler) er uberørte og vinkende; Egeerhavet er varmt og umulig blått. Fristende som strendene var - man kunne lett komme dit dit hver dag for badeferien i ens drømmer - fant jeg ut at jeg ville enda mer til mens jeg var borte timene i de trange gatene i vår billedpostkortsby, Oia. Innbyggerne innførte for lenge siden drakoniske reguleringsbestemmelser; deres visdom er en velsignelse for besøkende, som selv i dag vil oppdage intakt hvitkalket arkitektur; store kjøpmanns villaer fra 1800-tallet; kirker taket i koboltblå kupler; gallerier~~POS=HEADCOMP; små butikker hvor man kan søke ut håndbroderte tunikaer eller sølvarmbånd pyntet med hoppende delfiner; lavendelsekker eller pakker med urtete - tisaner - tørket og bundet i muslin av lokale bønder.
Santorini er også hjemmet til et av de viktigste gravstedene i Middelhavet, Akrotiri, ruinene av en gammel by, godt bevart fordi den, som Pompeii, ble begravet i et vulkanutbrudd. (Arkeologer mener imidlertid at innbyggerne slapp unna; det har ikke blitt funnet noen bevis for at innbyggere var fanget der.) Det nærliggende Museum of Ancient Thera viser frem gjenstandene som ble avdekket der; man kan lett tilbringe en hel dag med å kikke på gjenstander, inkludert keramikk og smykker, som levende fremkaller en verden i et minoisk bronsealderoppgjør.
Essensen er imidlertid Santorinis grunnleggende tiltrekning dens dyptgripende aura av ro. I Oias klare luft og stille byveier klokker kirkeklokker; eldre-sorte eldgamle kvinner sitter i døråpningene og beskriver fava-bønner; og kyllinger humrer i kjøkkenhagene. Det ser ut til at det er få steder i verden der tiden står stille - men dette er en av de sjeldne tilbaketrekningene.
