Det var en million dollar-ide - få alt til å smake som gresskarpai - og de siste årene er det mer eller mindre hva mat- og drikkeprodusentene har gjort i Amerika. De har solgt gresskar krydderutgivelser av tyggegummi, kefir, marshmallows, svart te, yoghurt, hummus, kokosmelk og lattes, for bare å nevne noen av de 65 gresskar krydret produktene som nylig er oppført av Eater.com.
Håndverksbryggerier innkasserte også mani. Mens en håndfull gresskar krydderøl har vært kjent i mange år - til og med tiår - utviklet trenden fart og eksploderte, bare for flere år siden da tilsynelatende hvert annet bryggeri kokte sitt eget ravfargete øl brygget med gresskar og gjennomsyret av krydder som kanel, koriander, mus og allehånde krydder. Disse ølene slynget seg ut i markedet hvert høst. De har til og med begynt å dukke opp på sensommeren - resultatet av fenomenet "sesongmessige kryp" der produsenter slipper ut produkter i god tid før målsesongen for å øke lagringstid, eksponering og salg.
I følge markedsundersøkelsesfirmaet Nielsen steg salget av gresskarfylt mat med 79 prosent fra 2011 til september 2015, og Forbes spådde tidlig i november i fjor at “du helt sikkert kan forvente å se mer gresskarfylt øl produsert og solgt neste høst. Trenden er bare på oppgang. "
Men gresskarøl vil kanskje gå flatt.
En stor tilstrømning i produksjonen i 2015, etter økningen i interesse i tidligere år, førte til så mye gresskarøl at mange bryggerier og detaljister ikke kunne flytte alle disse flaskene, ifølge intervjuer med bryggerier og ølprodusenter. På toppen av det oversvømte markedet hadde nyheten med oppsvingende gresskarøl mistet glansen. Salget dyppet mens seks-pakker gresskarøl forble ulykkelig på sokkelen siste nyttår. Det tok skarpe rabatter i noen utsalgssteder for å tømme forsyningen.
Nå kaster håndverksølmarkedet et forsiktig øye mot gresskarøl. Noen bryggerier har lettet på produksjonen. Andre har sluttet helt. Raley's, en Sacramento-basert supermarkedskjede, kjøpte omtrent halvparten så mye gresskarøl som det gjorde i fjor, ifølge selskapets "ølekspert" Anthony Dyer.
BevMo !, en drikkevareforhandler på vestkysten, skaler tilbake på samme måte.
"Vi tok inn 15 nye varer i 2015 fordi folk trodde at gresskarøl skulle bli den neste store tingen, og de var den neste store tingen i 2014, " sier Amy Gutierrez, en sertifisert cicerone og en av BevMo! .
Selv en av de mest kjente gresskarølene på markedet - Buffalo Bills "originale" gresskarøl, laget siden 1989 - mister kanskje kundebasen, sier Dyer.
"Mye av nedgangen i salg kommer til å skje i større merker som det, " sier Dyer.
Mange Whole Foods-lokasjoner har sluttet å selge Buffalo Bills helt. Claude Ruau-Choate, butikkjedens spesialitetskoordinator for det sørlige California-regionen, sier at gresskarøl-galgen virkelig begynte å akselerere for omtrent seks år siden.
"Men kundene blir litt lei av det, " sier Ruau-Choate. Hun sier det er for mange gresskarøl der ute, og at de fleste smaker mer eller mindre det samme.
Gresskarøl er ikke bare en ørkeninduserende oppgave for moderne håndverksbryggere. Deres historie i USA går helt tilbake til kolonitiden, før en pålitelig kornindustri hadde blitt utviklet i Nord-Amerika. Gresskar og andre squash ga datidens bryggere en kilde til gjærbart sukker.
Det moderne antakelsen om kategorien “er litt latterlig, ” sier Dick Cantwell, en av de aller beste menneskene som hjalp drivstoff til den nylige gresskarølen. Nå ser han på den avtagende trenden med noe av et jeg-fortalte-deg-så skuldertrekk. Cantwell, en av grunnleggerne av Elysian Brewing Company i Seattle, administrerte bryggeriets årlige gresskarølfestival i ti år før han forlot selskapet i 2015 etter at partnerne hans solgte virksomheten til Anheuser-Busch.
"Det var år hvor jeg måtte fortelle bryggerier at de ikke kunne være med på festivalen hvis de ikke brygger noe kreativt, " sier Cantwell. “Det siste jeg ønsket var en festival med 75 øl som alle smakte som gresskarpai. Det ville være utrolig kjedelig. ”
Men det er stort sett hvordan det store markedet for gresskarøl ser ut nå - utallige øl som smaker som USAs favoritt høstdessert.
"Jeg er ikke overrasket over at spenningen har avtatt, " sier Cantwell.
De siste årene samarbeidet Cantwell med 21. amendment Brewery i San Francisco for å brygge en gresskarportør og en gresskar-trippel i belgisk stil. På grunn av den stadig mer overfylte gresskarølkategorien, som har gjort det mer og vanskeligere å selge ølene, bestemte 21st amendements medgründer Shaun O'Sullivan seg for å gå ut av spillet.
"Da jeg fortalte selgerne mine at vi sannsynligvis ikke kom til å lage et gresskarøl i år, var det et slags lettelsens sukk, " sier O'Sullivan.
Det kanskje mest alvorlige markedsføringshindret for gresskarøl er den tøffe virkeligheten at folk for det meste egentlig ikke vil ha dem - i hvert fall ikke mye mer enn en gang.
"De er ikke et gjentatt kjøp, " sier Gutierrez. "De er ikke en god øl, som en Corona eller noen IPA."
Brendan Moylan, eier av Marin Brewing og Moylan's Brewing-selskaper rett nord for San Francisco, har vært i ølbransjen i nesten 30 år. Han har på samme måte observert at praktisk talt ingen øldrikker er gale av gresskarøl, slik mange mennesker er diehard fans av IPAs, lagers eller stouts.
"Det er ingen som sier: 'Jeg er en gresskarøldrinker - det er alt jeg drikker, ' sier Moylan, som hevder at han aldri en gang har smakt et gresskarøl. "Jeg har bare aldri vært interessert, " sier han.
Ruau-Choate bemerker at den gjennomsnittlige gresskarølens søthet kombinert med kakekrydder gjør at de appellerer til den generelle forbrukeren - i hvert fall i noen uker av året - men ikke så mye for folk som ser alvorlig på øl.
"En ekte øl-nørd drikker ikke mye gresskarøl, " sier hun.
På Twitter uttrykte øldrikkere avsky for gresskarøl 12. oktober. Davita Joo advarte hennes betydningsfulle andre, "Hvis du tar med deg noe øl som er smaksatt med gresskar, sparker jeg deg ut." Suvi Seikkula hylte: “Her går vi igjen. Gresskar gresskar gresskar gresskar. Gresskarøl her og gresskarøl der. Bare drep meg allerede. ”
7. oktober kjørte Eater.com en historie med tittelen “De fleste gresskarøl suger — men det er fremdeles håp.” Artikkelen, av Matt Allyn, fremhevet bryggerier som ga ut kreative gjengivelser av den ellers monotone stilen.
Mens Dogfish Heads Punkin Ale er et ganske standard gresskarøl, forteller det eksplosivt populære Delaware-bryggeriets president Sam Calagione oss via e-post at sesongutgivelsen selger bedre enn noen gang. Ruau-Choate bekrefter at Punkin Ale har fortsatt å være en toppselger.
Dyer sier det samme. "Punkin Ale er en slags anomali, " sier han. "Det er ikke så forskjellig fra mange andre, men det er et øl av høy kvalitet, og folk venter på det."
Imidlertid tror imidlertid Dyer at bryggerier må opp spillet sitt med gresskarøl for å beholde forbrukerens interesse - og det er mange bryggerier som allerede tenker utenfor boksen. For eksempel ble Anderson Valley Brewing Company “Pinchy Jeek Barl” alderen i bourbon-fat. Belching Beaver og Four Peaks bryggerier har nå gresskarporter i hyllene. Almanac Brewing, i San Francisco, har laget et surt gresskarøl. Timmermans har et gresskarlambrikk. Elysian, som Cantwell sier at noen ganger brygget 20 gresskarøl hvert år før oktoberfestivalen, tilbyr nå blant annet en kaffe gresskarøl og en sjokolade gresskarstout. Hopworks Urban Brewery i Portland, Oregon, har gitt ut flasker med et 8, 9 prosent ABV-gresskarøl kalt Great Gourds of Fire krydret med chilipepper, kakao og noen få av de mer tradisjonelle kakekrydderne.
"Det er en slags føflekkblanding, " sier brygger Christian Ettinger.
Cantwell mener at slike innovative gresskarøl representerer kategoriens fremtid.
"Jeg tror at hvis bryggere ønsker å lykkes med gresskarøl, må de gjøre noe annerledes enn alt det andre, " sier han.
På Iron Springs Pub and Brewery i Fairfax, California, hoppet brygger Christian Kazakoff på gresskarølvognen i 2012. Så hoppet han rett av igjen.
"Det var den typiske gresskarpai-typen øl, " sier han. “Det gikk bra. Folk kjøpte den, og vi solgte den etter noen uker. ”Han sier at prosessen med å steke sukkerpai-gresskarene og lage krydderblandingen var morsom, siden bryggeriet måtte jobbe med kjøkkenet i en felles teaminnsats for å lage ølet .
"Men neste år da oktober kom, var det ingen som ba om det igjen, " sier Kazakoff. "Jeg var som 'Bra, jeg trenger ikke gjøre det igjen.'"
