Det er et flott tidspunkt å være bartender - og drikker - i Amerika. Interessen for og salg av førsteklasses destillert brennevin har vært på vei oppover i flere tiår, ansporet av en fornyet interesse for amerikanske arvspirater, klassiske cocktail-smaker og små håndverksdestillere. Det kan bare være en annen gang i historien der en åndselsker ville hatt lignende blomstrende: perioden mellom 1850 og forbudet.
Fra denne historien
American Spirit: An Exploration of the Craft Distilling Revolution
Kjøpe"Den første store innvandringen fra Vest-Europa var på 1840-tallet, og det er ingen tilfeldighet at gullcraften for håndverkscocktail, som den begynte, begynte rundt 1850, " sier Philip Dobard, direktør for New Orleans-baserte Museum of the American Cocktail, og la til at landet inntil da var "i stor grad en pionerstat."
Før 1850 ønsket amerikanerne absolutt ikke alkohol. De første koloniboltene i Jamestown og Plymouth brygget mest sannsynlig øl, mens rom og senere whisky dominerte landskapet i amerikansk destillasjon. Men individuelt lagede drinker var ikke normen: de fleste drakk trøkk, laget i felles boller eller rett brennevin, ansett som tryggere enn vann.
De europeiske innvandrerne hadde med seg et nytt arsenal av smaker og ingredienser, sammen med en forkjærlighet for god mat og haute cuisine. På 1850-tallet åpnet Amerikas første flotte restauranter, som serverer et nytt klientell med ny smak, kjøkkenene sine. Ved siden av disse restaurantene, forklarer Dobard, vokste det nye barer, og skapte individuelle drinker med ferske ingredienser som juice og bitter.
Selv om ordet cocktail først dukket opp i 1806 - definert som "en stimulerende brennevin sammensatt av noen form for sukker, vann og bitter", ble den første cocktailen, Sazerac, oppfunnet i New Orleans i 1838. Ordet "mixolog" ankom først på trykk i 1856. Og i 1862 hadde den første boken med cocktailoppskrifter blitt utgitt, skrevet av en San Francisco-bartender ved navn Jerry Thomas. I bokens forord skrev Thomas at cocktailen var et fyrtårn for amerikansk innovasjon:
Dette er en Age of Progress; nye ideer og nye apparater følger hverandre raskt etter hverandre. Oppfinnsomt geni beskattes til det ytterste for å utforme nye oppfinnelser, ikke alene for gjenstander eller nødvendigheter, men for å imøtekomme de stadig økende kravene til nyheter som administrerer til skapningskomfort og gir tilfredsstillelse tc (sic) raske smaker.
En ny drikke er stoltheten av bartenderen, og dens påskjønnelse og adopsjon hans kronende ære.
Ved siden av Sazerac sporer klassiske cocktailer som Manhattan, Old Fashioned og Jack Rose fødselen til dette store øyeblikket i tidlig bartending. Men da cocktailinnovasjonen nådde sitt høydepunkt, forårsaket en annen bevegelse dets raske bortgang: Innføringen av Volstead Act i 1919, som gjorde at forbudsloven ble over hele landet.
"Forbud skjedde, og det drepte håndverket, " sier Dobard. "Mange amerikanske bartendere dro til utlandet for å jobbe, andre gikk inn i andre yrker." Bryggerier og destillerier ble tvunget til å skodde - de som klarte å forbli åpne, måtte endre forretningsmodellene sine fullstendig (Dobard beskriver en vingård i Los Angeles som var i stand til å holde åpent under forbudet ved å lage sakramentell vin til religiøse tjenester).
Selv med opphevelsen av Volstead Act i 1933, forsvant håndverkscocktailbevegelsen. USA sto overfor den store depresjonen, og andre verdenskrig forårsaket omlegging av innenlandsk industri til krigsindustri. Da krigen endte, fant industrien en gang vant til masseproduksjon av krigstidsprodukter nytt liv i masseproduserende matvarer, som ansporet industrialiseringen av matsystemet - og drikkeverdenen, med økningen av masseproduserte syrlige blandinger og juice.
På 1960-tallet inspirerte imidlertid sosial omveltning amerikanere til å vende et kritisk øye til maten og drikken deres. "Det ble klart for en kritisk masse mennesker at det vi konsumerte, som spisegjester og spyddyr, tilhørte et jordbruksindustrielt kompleks, " sier Dobard. "Vi konsumerte hva de ga oss. Når de spurte dette, lærte folk hvor mye mer det var."
Den oppvåkningen falt sammen med en utvidelse i fritidsreiser, med flere amerikanere som ble utsatt for smak og smak fra utenlandske lokaliteter. På samme måte som innvandrere inspirerte den første cocktailrevolusjonen med sine unike smaker, kom amerikanere på 1960- og 70-tallet hjem som ønsket en smak av sine reiser i sin lokale bar.
Inspirert av en økende etterspørsel etter cocktails gjorde den tradisjonelle måten, med et blikk mot historie og overlegne ingredienser, noen få bartendere begynte å revolusjonere den amerikanske baren - ved å modellere den etter sin egen fortid. Den banebrytende bartenderen Dale Degroff var stort sett ansvarlig for å lede bevegelsen i begynnelsen på 1980-tallet, og viste historisk inspirerte cocktailer i New Yorks City Rainbow Room.
"Det er først nylig at cocktailen virkelig har kommet tilbake, " sier James Rodewald, forfatter av American Spirit: An Exploration of the Craft Distilling Revolution, som nylig snakket på et livlig arrangement i National Museum of American History's After Hours-serien om emnet. "Jeg er enig i at dette er det beste det noensinne har vært hvis du liker en blandet drink. Variasjonen, ingrediensene, teknikkene - alt sammen topp, i det minste på de beste stedene."
I dag fortsetter håndverkscocktails å være en voksende trend i Amerika, da bartendere og drikkere fortsetter å oppdage at noen ganger er den beste revolusjonen en som ser tilbake. "De er de beste drikkene, " sier Rodewald. "Det er ikke noe bedre enn et godt laget Manhattan."
James Rodenwald ble med på DC-baserte bartender Derek Brown og håndverksdestillatør Michael Lowe (fra New Columbia Distillers) for en diskusjon om håndverksbrygging i Amerika. Foredraget var en del av National Museum of American History's American History After Hours-serie, som utforsker temaer i amerikansk historie gjennom mat. Kommende emner inkluderer: Julia Child 16. mars; Hvordan Chicken ble America's Meat of Choice 8. april; Sushi 13. mai; blant andre.
