Kanskje har du aldri hørt om Saba før. Men du har sannsynligvis sett den: Denne lille karibiske øyens silhuett ble brukt i den originale King Kong- filmen i 1933. På begynnelsen av filmen fungerer den som bakteppe for den kolossale gorillaens "Skull Island" -hjem.
Bortsett fra den børsten med berømmelse, har kjent for det meste unngå denne obskure, fem kvadratkilometer store øya kalt "rock" på Arawak Indian. Christopher Columbus så visstnok det i 1493 - og faktisk, de skumle breddene som gjorde Saba perfekt for King Kong, var det som avskrekket oppdagelsesreisende fra å starte opp.
Etter oppdagelsen skiftet øya hender mellom flere koloniale styrker. Etter hvert ble det hevdet av nederlenderen, som har holdt det de siste 345 årene.
Nederlandens minste spesialkommune (offisielt kalt et ”offentlig organ”) ligger bare en 12-minutters flytur sør for den mer kjente Sint Maarten (også eid av nederlendere) og nordvest for de stadig mer populære Saint Kitts og Nevis. Men takket være en liten flyplass, mangel på en ekte havn og rene klipper rundt, er det ingen fare for å bli overkommercialisert snart.
Det betyr ikke at det ikke er lokkende for oppdagere som ønsker å glede seg over Karibien uten all trafikk: Saba er i utgangspunktet en tropisk skogøy som svever 5000 meter fra havbunnen. En potensiell aktiv vulkan har utsikt over de rødtynte hyttene i de fire store bosettingsbyene, inkludert hovedstaden kalt un-ironisk “The Bottom.” Hvitvaskede eller steinvendige utvendige tak, røde sinktak, dekorative karibiske pepperkaketrim og grønne skodder definerer Sabas arkitektur — Sammen med en lov som dikterer øyas estetikk. Som Mark Johnson fra Saba Island Premier Properties forteller til Smithsonian.com, “arkitekturen til Saba er en så stor del av øyas sproglige omgivelser. I motsetning til andre steder i Karibia, er det lett for besøkende å faktisk smake på livsstilen ved å bo i en sjarmerende og tradisjonell hytte. ”
For mennesker som Glen Holm, lederen for Saba Tourist Board, som foretrekker å tilbringe livet utendørs med dramatisk hav, er fjellutsikt fra praktisk talt alle vinkler og tappe inn i et enkelt liv Saba er idyllisk. "Vi er et skritt tilbake i tid, " sier han til Smithsonian.com, "Det tok oss lang tid å flytte inn i 1900-tallet."
Utenfor hovedbyene og fjellandsbyene de fleste av øyas 1 800 innbyggere kaller hjem, venter et skogparadis, fylt med sjeldent, tropisk løvverk. Ville orkideer og esler okkuperer øyas gamle steinstier og trinn. Disse steinstiene ble opprettet av øyas innbyggere før kjøretøyene ble bygget, og har trinn laget av lokale vulkanske bergarter.
Turgåere på øya kan stige opp til Mount Scenery, øyas høyeste punkt, eller ta en mer ekstrem fottur fra Nordkysten som går forbi ruiner i gamlebyen og kulminerer med utsikt over havet. 'Crocodile' James Johnson, en multi-generasjons Saban, er de facto ranger for alle Sabas turstier. “Mens jeg leder turgåere til toppen av Mt. Landskap, jeg liker å dele vår historie og folkehistorie med besøkende, "sier han til Smithsonian.com." Det er min måte å holde den i live, bevare den, sammen med all øyas naturlige skjønnhet. "
Men den virkelige attraksjonen her er dykking og snorkling. En øy uten strender betyr færre besøkende - vannene er klare og dykkerfelter usikker. Dykkere finner bemerkelsesverdige formasjoner og strukturelt mangfold i vannet, arven etter havets vulkanske opprinnelse. Fra grunne lapprev til dyphavssømmer, det er rikelig med undervannshandling overalt, og Hawksbill-skilpadder, delfiner, hummer, stingrays og lyse tropiske fisker ruller forbi.
Diving Tent Reef. Mark Yokoyama Øya beskytter denne uendelige marine verdenen med en selvopprettholdende marinpark som ble opprettet i 1987. Lynn Costenaro fra Sea Saba Dive Center forteller til Smithsonian.com at øyas vulkanske opprinnelse etterlot seg spektakulære formasjoner og strukturelt mangfold under vannet. "Vi beskytter denne naturlige skjønnheten heftig, " legger hun til. Saba Marine Park, en av bare en håndfull i sitt slag over hele verden, vitner om dette engasjementet.
Bevaring og bevaring er en del av den lille øya. Saba Conservation Foundation, en ideell, ikke-statlig organisasjon, ble opprettet i 1987 for å beskytte øyas natur- og kulturarv
En av øyas mest kjente kulturelle tradisjoner var en gang også en av dens viktigste næringer. Intrikat kniplingarbeid ble importert fra Spania ved hjelp av en nonne fra Venezuela på 1880-tallet, og øyas håndverkere er eksperter. Når vanlig posttjeneste først koblet øya til omverdenen, tilpasset kvinnene på øya håndverket sitt til en postordreindustri, og sendte alt fra kjoler til duker til USA. Selv om industrien en gang var en livsopphold, er den i dag mer en døende kunst. Håndverkere håper å oppmuntre den yngre generasjonen til å lære seg håndverket sitt og sikre at det lever videre inn i fremtiden.
En mer lukrativ virksomhet på øya er Saba University School of Medicine, startet av en lokal lege og opprinnelig finansiert av amerikanske utlendinger og den nederlandske regjeringen. Når klassene er i økt, blir 400 påmeldte studenter øya innbyggere. Foruten å legge helsetjenester til øyas folk, legger skolen også noen millioner dollar til Saban-økonomien gjennom gebyrer.
Tenk på Saba som den lavmælte, mer bærekraftige versjonen av Karibien - et sted der forurensende superyachter og massedianlegg som skader miljøet forhåpentligvis aldri vil fortøye. Bare ikke fortell det til noen.
Hvordan komme seg dit:
MED LUFTFART: Delta, American og JetBlue har til sammen 29 ukentlige flyvninger til St. Maartens prinsesse Juliana International Airport (SXM). Windward Islands Airways “WinAir” gjør fire eller flere fly hver dag til Saba fra St. Maartens SXM flyplass.
AV SJØ: Daglige ferjeavganger kobler Saba til St. Maarten.
