Boston Museum lanserer den første storskalautstillingen om ikke-binær mote

Mary Edwards Walker, den eneste kvinnen som hittil ble tildelt medaljen til ære, brydde seg lite om kjønnsnormene i sin tid. Under borgerkrigen praktiserte kirurgen og den frittalende talsmann for kvinners rettigheter hennes håndverk mens hun hadde på seg en kjole-og-buksekombinasjon kjent som “Bloomer-kostyme.” På 1870-tallet hadde hun forlatt kjolen sin del av antrekket til fordel for klær anses utelukkende for menn. I løpet av flere arrestasjoner for den forfulgte forbrytelsen ved å utgi seg etter en mann, hevdet Walker, “Jeg har ikke klær for menn. Jeg bruker klærne mine. ”

Walker er langt fra den første historiske skikkelsen som kler seg tradisjonelt knyttet til det motsatte kjønn - som det fremgår av Gender Bending Fashion, en pågående utstilling på Museum of Fine Arts Boston som trekker seg i et århundre med spillskiftende kjole, hvor man bruker på seg grense-uskarpe klær spenner over en lang og rik tidslinje.

Når han snakker med Lexa Krajewski i Boston- magasinet, forklarer kurator Michelle Finamore at showet har som mål å utforske hvordan historisk ”kjønnsbinarier og kjønnsgrenser er blitt uskarpe eller forstyrrede”, og hvordan disse presedensene forholder seg til samtidens diskusjon rundt kjønnsuttrykk.

Mer enn 60 designerensembler, i tillegg til fotografier, malerier, plakater, musikkalbum og rullebaneopptak, pryder temarom sentrert om forstyrrelser, sløring av kjønn og transcendens.

Den første av de tre kategoriene tilbyr en historisk oversikt over kulturelle øyeblikk som utfordret tradisjonelle normer. Den andre utforsker den stadig mer tvetydige naturen til maskulin og feminin mote, og den siste forskyver fokuset til moderne designere som Rei Kawakubo, Gucci's Alessandro Michele og Jean Paul Gaultier.

Blant gjenstandene på utsikten er en smoking som ble båret av Marlene Dietrich i filmen Marokko fra 1930 (den kjønnsmotstillende stjernekjolen var også gjenstand for en 2017-utstilling fra Smithsonian National Portrait Gallery), et sykkelkorsett fra 1895, en Freddie Burretti-drakt fra 1973 (karakteristisk for "påfuglrevolusjonen fra 60- og 70-tallet", som fant tett utstyrt herreklær som vises i lyse farger og ville mønstre) slitt av David Bowie, og en rød satengbuksedrakt med et skjørtoverlegg spesialdesignet av Christian Siriano for sangeren og skuespilleren Janelle Monáe.

Bilder og visuelle poster av lignende overtredende antrekk spenner over et imponerende utvalg av motetrender: A s Vogs Laird Borrelli-Persson observerer, historiske skikkelser, inkludert medlemmer av Pachucas, en gruppe zoot-dresskledde meksikansk-amerikanske kvinner som var aktive under den 1940-tallet, dukker opp sammen med nylige tittelprodusenter som Billy Porter, en stjerne i FX-serien “Pose” som deltok på årets Oscars i en kombinert smokingkjole, og Young Thug, en rapper som hadde på seg et Allesandro Trincone-skjørt på forsiden av hans blandingsalbum fra 2016 No, My Name Is Jeffery .

"Det er ... disse historiene som alle er klar over, og de bare ikke har tenkt på gjennom kjønnsperspektivet, " sier Finamore i et intervju med Vogue .

Mens Gender Bending Fashion ønsker å balansere mainstream, designerorientert historie med mindre kjente grensepushing-figurer, er det fortsatt hull i tidslinjen.

Hvor, spør Guy Trebay fra The New York Times, er Prinsens hæler og fløyel, Andre 3000s platinaparykker og rosa jumpsuits eller Gladys Bentleys hvite topplue og haler?

Ikke desto mindre påpeker Associated Press 'Tracee M. Herbaugh at det faktum at dette er den første storstilte utstillingen i sitt slag som blir arrangert på et stort museum, er betydelig i seg selv. Når Finamore forteller AP, "Linjene blir mer og mer uskarpe, " lar døren være åpen for fremtidige historikere for å plukke opp mantelen og utvide historien om ikke-binær mote, både fortid og nåtid.

Gender Bending Fashion er å se på Museum of Fine Arts Boston til og med 25. august.