Slik Bill Bowerman fortalte historien, kom en av Nikes største nyvinninger til ham ved frokosten. University of Oregon banetrener, som omhyggelig laget tilpassede sko til hver av hans idrettsutøvere, hadde slitt med å utvikle en sko som teamet kunne ha på seg for å trene på andre overflater enn banen. Hans "eureka" -øyeblikk kom mens han spiste vafler med kona på en sommersøndag i 1971, da det falt opp for ham at sporene til vaffeljernet var en perfekt form for multeterrengsålene han så for seg. Han helte smeltet gummi i jern etter jern til han perfeksjonerte vaffelsålemønsteret som Nike, som han fikk grunnlag i 1964, fortsetter å bruke på noen løpe- og treningssko i dag.
Fra denne historien
Kjøpe Relatert innhold
- Hvordan Chuck Taylor lærte Amerika hvordan man spiller basketball
I følge Nicholas Smith, forfatteren av den nye boken Kicks: The Great American Story of Sneakers, ble lunheten til vaffeljernskoene den "store Nike-legenden." En av Bowermans originale vaffeljern kan til og med bli funnet på Nike hovedkvarter i Beaverton, Oregon i dag. Men for Smith kan vaffeljernseksperimentet si enda mer om Bowerman selv enn merkevaren hans.
"[Bowerman hadde] denne typen tvangstanker om hva for mange mennesker sannsynligvis er en slags ubetydelig gjenstand, " sier Smith. ”Han ville nøye teste utøverne sine hva som fungerte i skoen hans, og hva som ikke fungerte…. Da han så det vaffelmønsteret, den formen, sa han: 'Aha, disse små firkantede terningene som går på skoen vil gi mest mulig grep.' ”
Bill Bowerman finjusterer den originale yttersålen. (Nike) Men det er denne typen dedikerte tinkering og entreprenørskap som gjennomsyrer historien til joggesko helt. I følge Smiths forskning kan joggesko slik vi kjenner dem aldri ha eksistert uten Charles Goodyears serendipitøse oppfinnelse av vulkanisert gummi i 1839. Til tross for hans dårlige forretningssans som landet ham gjentatte ganger i skyldners fengsel, så oppfinneren en mulighet for teknologisk fremgang da han kjøpte hundrevis av gummitidsbeskyttere i 1834 som hadde smeltet i New York City sommervarme. Etter år med fruktløs eksperimentering skjedde endelig Goodyear på kombinasjonen av bly, svovel og varme som ville gjøre det mulig for gummien å beholde sin form.
“Charles Goodyear og Bill Bowerman ble kuttet fra den samme formen. De var begge tvangskjente oppfinnere som ville tulle med noe til det fungerte, sier Smith. "[Goodyear] hadde mer feil enn å prøve å finne den rette sammenkokingen som ville lage vulkanisert gummi, men når han først hadde det, var det et komplett spillskiftende materiale for den industrielle revolusjonen."
Goodyears oppfinnelse av varmebestandig gummi fant snart en anvendelse: funksjonelle sko for organisert idrett. Smith skriver at den første gummisåleren ble laget på 1860-tallet for krokett, der potensialet for gressflekker og skader på plenen nødvendiggjorde en sko med en holdbar, men likevel fleksibel såle. Croquet-trenden ble til en tennis-mani blant elite menn og kvinner, som skapte et marked for fasjonable og funksjonelle sportssko. Etter hvert som flere tok seg til å bruke idretten, ble det klart at de vanlige skinnkjoleskoene ganske enkelt ikke ville holde på.
Bowerman eksperimenterte, og laget disse tidlige outsoles med vaffeljern. (Nike) I tiårene som fulgte, opplevde det rolige privilegiet for overklassen en gradvis demokratisering. Ankomsten av basketball i 1891, for eksempel, fikk studenter og KFUM-medlemmer raskt tilkoblet. Chuck Taylor, selv en semiprofesjonell basketballspiller, fikk i flere tiår hjørnespark på tidlig domstolssko med lerret og gummi All Stars, som han personlig harket på videregående skoler rundt om i landet. Basketball tok etter hvert grep både med profesjonelle idrettsutøvere på arenaer i verdensklasse og med ungdommer på blacktops i sentrum. Allures av friidrett nådde enda lenger mens løping begynte å trenden på 1970-tallet, og Farrah Fawcett-inspirerte aerobic tok fart, og styrket ideen om at hvem som helst kunne være en idrettsutøver.
Smith understreker den spesielt inkluderende effekten jogging- og aerobic-boom hadde på sneakersmarkedet. "Det var da folk begynte å oppdage at trening og kondisjon også kan være en form for fritid og moro, " sier han. "Du så magasiner som mennesker med provoserende titler som 'Alle gjør det.' Time Magazine og Newsweek inneholdt folk som jogget og drev med aerobic, holdt opp bilder av sine gamle, mindre fit selv. Det var første gang i historien da vanlige mennesker gjorde disse tingene. ”
Ettersom sportsfanatisme gjennomsyret amerikansk kultur, var det skoselskapene som måtte appellere til forskjellige, nyfundne lommer i markedet, noe som ofte betydde å gi slipp på antikvitasjonsforspenninger. På slutten av 70-tallet, da medlemmer av NBAs indre krets ga uttrykk for trangsynt bekymring over vanskeligheten med å "[selge] en svart sport til en hvit offentlighet" (som en sa til Sports Illustrated i 1979), tok Nike et stort økonomisk spill ved å signere den etterkommende Michael Jordan og jobbe sammen med ham for å skape den varige sensasjonen av Air Jordan joggesko. Reebok på sin side gjorde et drap med sine Blacktops etter at de oppdaget markedet for strengere gatebasketballsko i de indre byene på 1990-tallet. Reebok avdekket nisjer også fra basketballbanen - og markedsførte imponerende sine slanke, smidige Freestyle-sko til det kvinnedominerte treningsmarkedet på 1980-tallet, i en tid da Nike-eksekutanter nektet å tjene det klientellet. Selv om Nike til slutt anerkjente muligheten til å imøtekomme aerobic-fans, lot skjevheten deres bli slått til markedet; de hadde falt bak Reebok i omsetningen innen 1987.
En av Bowermans originale vaffeljern kan bli funnet i Nike hovedkvarter i Beaverton, Oregon. (Nike) Gjennom den ekspanderende sportsscenen hadde joggesko inntatt sin posisjon på populærkulturen. Som sådan beskyldte de som var kritiske til endringene de så i samfunnet, joggesko for modernitetens "problemer". Tidlige hip-hop-ikoner rappet ofte om skoene sine - Kjør DMCs sang “My Adidas” vant dem til og med et sponsing av merkevaren - men stilen deres vekket ofte kontrovers. Run DMC ble spesielt fordømt for å ha på seg skoene uten snørebånd, en trend i gatestilen i tiden som noen mente var som minner om fengskulturen, ettersom innsatte ikke fikk eie skolisser for ikke å gjøre dem om til våpen.
"Noen mennesker så denne trenden og sa: 'Se, dette er et tegn på at kulturen går ned, og at folk etterligner stiler av mennesker i fengsel, ' sier Smith. “Men Run DMC var berømt for å ha på seg hvite og svarte Adidas Superstar skall-tåsko uten selvfølgelig snørene. De kom med og sa 'Vent litt, dette er ikke forbrytersko', dette er et symbol på myndiggjøring. Vi er stolte av hvordan vi ser ut, og reflekterer hvordan vi ser alle andre rundt oss kledd. '”
Dessverre var det noen grunn til bekymring for joggesko. Etter hvert som frekvensene av drap og andre voldelige forbrytelser steg i USA gjennom slutten av 1980-tallet og inn på 1990-tallet, syntes det for mange at joggesko var et statussymbol som ofte satte opp mot fiendtlige møter. I en spesielt rystende sak mente påtalemyndighetene at drapet på 15 år gamle Michael Eugene Thomas i 1989 hvor? var et grisete forsøk på å stjele Air Jordans. Et Sports Illustrated- omslag fra 1990 leste "Dine joggesko eller ditt liv", og historien beskrev et utslett av angivelig sneakerrelaterte forbrytelser.
“Forårsaket joggesko all denne volden? Selvfølgelig ikke, sier Smith. "Det var noe folk plukket opp som var nytt og ønsket å gi litt mer grunn til hvorfor disse tingene skjedde."
Til og med midt i kontroverser, blomstret den kulturelle tilstedeværelsen av joggesko. Da MJs elektriske ytelse på Chicago Bulls fikk de første Air Jordans til å selge seg selv, prøvde Nike å overføre skoen fra basketballbanen til en verden av high fashion og populærkultur. Air Jordan II, som inneholdt en tagg som sa “Made in Italy” og en enestående $ 100-prislapp da den ble utgitt i 1986, innledet en ny epoke for joggesko - de ble innebygd i “streetwear” -trenden som fusjonerte hip- humle, atletisk utstyr og designerklær. Samarbeid mellom sneakermerker og artister produserte limited edition-linjer som ble overvåket av nye “sneakerheads.” Kunder campet berømt utenfor skobutikken i Manhattan i 2005 i flere dager under snøstorm for å få tak i “Pigeon Dunk”, en begrenset utgave produsert av Nike og designeren Jeff Staple som inneholdt en due på hælen i hyllest til New York City. Bare 150 Pigeon Dunks ble laget - sparkene er oppført online i dag for så mye som $ 10.000.
I den digitale tidsalderen har sneakerheads brukt nettsteder som eBay for å skape et sekundærmarked for designutstyr for begrenset utgave som noen anslår å være verdt 6 milliarder dollar globalt. Selv de som ikke bruker tusenvis av disse ettertraktede parene, har hatt sjansen til å legge til sneakers-hypen gjennom sosiale medier, da virale videoer som 2014, Damn, Daniel, serien på en lett måte vekker oppmerksomhet til de tregeste moteuttalelsene.
Selv om 19 - århundre skapere av krokettsko aldri ville ha spådd dagens fanatisme i sneaker-stil, mener Smith at joggesko har båret en viss mystik utover deres utilitære formål siden oppfinnelsen. Han trekker frem Air Jordan-annonsekampanjen i 1989 der Nike forklarer kilden til Michael Jordans talent - “det må være skoene”, som et sentralt moment i moderne sneakerhistorie med dype historiske røtter.
"Hva disse reklamefilmene tappet på er en mye, mye eldre idé. Hva gjør Askepott til en prinsesse? Den magiske tøfleren. Hva er det som får Dorothy til å komme tilbake fra Oz-landet? Rubin-tøflene, sier Smith. “Jeg var liten da disse reklamene kom ut. Selvfølgelig ville jeg ha disse skoene. Jeg var overbevist om at de ville få meg til å hoppe høyere. Jeg visste ikke hvordan, og jeg visste ikke hvorfor, men det var noe der som snakket til den gamle følelsen av den magiske skoen. ”
