I år feirer Arezzo, en toskansk provinshovedstad omtrent 50 kilometer sørøst for Firenze, 500-årsjubileet for fødselen av favorittsønnen Giorgio Vasari (1511-1574), forfatter av Livene til de mest utmerkede malere, skulptører og arkitekter . En av de første kunsthistoriske avhandlingene, utgitt i 1550, er fortsatt en berøringsstein for lærde og kjennere; noen hevder Vasari til og med myntet ordet renessanse for den perioden med bemerkelsesverdig kunstnerisk blomstring som skjedde i Italia rundt 1500. Som biografi er livene like vellykkede, og gir fargerike historier og intime berøringer bare en renessanseglad som Vasari kunne kjenne til.
Men faren til italiensk kunsthistorie var først og fremst en maler og arkitekt i sin egen tid. Han jobbet for paver i Roma og Medicis i Firenze, hvor han tegnet Palazzo degli Uffizi, nå et kjent museum som viser, blant mange andre bemerkelsesverdige verker, Vasari's Portrait of Lorenzo the Magnificent .
Stakkars fyr. Hans kunst, generelt betraktet som mannerist med stil, har noen gang spilt andre fele til den fra renessansens samtidige som Michelangelo. Og til og med i hjembyen Arezzo blir han formørket av Piero della Francesca, som skapte sitt mesterverk The Legend of the True Cross fresco-serien for Church of San Francesco.
Jeg besøkte nylig Arezzo, den toskanske bybakken der Roberto Benigni filmet sin film fra 1997 “Livet er vakkert.” Den har den samme edle, verdige luften som Siena, men færre turister, med et middelaldersenter nådd fra parkeringsplasser nedenfor av rulletrapper, hvorav den ene landet meg på piazzaen foran den romanske Duomo. Bak den er en festning bygget av Medicis som kontrollerte Arezzo fra 1300-tallet og fremover; dens voller utsikt over det vellykkede toskanske landskapet, hemmet inn mot nordøst av de robuste Apenninene.
Min første stopp var Church of San Francesco ned bakken fra Duomo med det herlige True Cross, som etterlot meg et tilfelle av Stendhal Syndrome, en psykosomatisk sykdom kjent hovedsakelig av anekdote, preget av frysninger og skjelv forårsaket av eksponering for stor kunst . For å holde nervene jevn, søkte jeg en kafé og slynget meg østover over Arezzos sedate hovedgate Corso Italia til den svakt skrånende Piazza Grande der jeg fant et bord under den elegante loggiaen på nordsiden designet av ingen ringere enn Vasari.
I en turistbrosjyre leste jeg at byen planla å markere Vasari-jubileet ved å gjenopprette Assumption of the Virgin (1539) og holde en spesiell utstilling om kunstnerens stilistiske utvikling ved Municipal Gallery of Contemporary Art. San Francesco-kirken var sammen med et annet Vasari-show på de toskanske kunstnerne - noen sier som favoriserte - i hans bok. Og selvfølgelig er hver dag Giorgio Vasari-dagen hjemme i Arezzo på via XX Settembre vest for Duomo med innvendige vegger rikt fresket av den berømte beboeren. Hans kunst kan bleke i sammenligning med Michelangelo, som han regnet som en venn, men du må elske Vasari som en mangesidig renessansemann.
