DE GLEMTE JØDISKE PIRATENE FRA JAMAICA | REISE | SMITHSONIAN - ARTIKLER, HISTORIE, REISE, USA OG CANADA, KARIBIA OG ATLANTERHAVET, JAMAICA

Jeg var på Kingstons skumle Hunts Bay Cemetery, som ligger i en shantytown nær Red Stripe-bryggeriet, og trampet gjennom høyt gress med et dusin medreisende. Vi passerte en flokk storfe som ble hakket av hvite egreter før vi fant det vi lette etter: syv gravsteiner inngravert med hebraiske forfedringer og hodeskalle- og korsbensinsignier.

Relatert innhold

Denne filmversjonen av 'Treasure Island' ga oss vårt bilde av pirater

For århundrer siden ble kistene som ble gravlagt her ferjet over Cagway Bay fra Port Royal, en gang kjent som "verdens ondeste by" og en inspirasjon for filmfranchisen Pirates of the Caribbean og tivoli. Dette var en gang domene til de lite kjente jødiske piratene som en gang seilte vannet i Jamaica. Historien deres fanger en noe annen side av øya enn det nylig vedtatte turismens slagord: “Jamaica — Get All Right.”

Jøder har vært en anerkjent del av det jamaicanske kulturlivet siden 1655, da Storbritannia tok makten fra Spania og ønsket jødisk innvandring velkommen, selv om noen daterer deres tilstedeværelse her til Columbus andre seilas til Amerika. Mange var vellykkede gullhandlere og sukkerhandlere. Noen, som Moses Cohen Henriques, en krone av kaptein Henry Morgan som en gang plyndret dagens ekvivalent på nesten 1 milliard dollar fra en spansk gallon, var i berømmelse av sjørøvere. Selv om dagens jamaicanske jødiske befolkning er færre enn 200, er det minst 21 jødiske gravplasser over øya.

Historiske Fort Charles i Port Royal, en gang et arnested for pirataktivitet i Karibia (Jessica Antola)

Siden 2007 har Caribbean Volunteer Expeditions (CVE), en nonprofit fokusert på kulturell bevaring i hele Karibia, ledet grupper som mine i et forsøk på å dokumentere denne store glemte historien ved å transkribere epitafer og utarbeide en oversikt over gravsteder. Med turer spisset av Rachel Frankel, en New York-basert arkitekt, håper den å fremme bevaring av jødiske kirkegårder og øke bevisstheten om dem. På 1700-tallet tok den franske opplysningsskribenten Guillaume-Thomas Raynal til orde for at jøder adopterte Jamaica som et hjemland i Karibien, siden det allerede hadde blitt et lokus for semittisk handel. Med Kingston bare en fire timers flytur fra New York, kunne øya fortsatt bli en viktig del av det jødiske livet, hvis denne delen av historien var bedre kjent.

Noen av dem som prøver hardest for å få dette til, er amerikanske etterkommere av disse jødedomene, som David Vann deCordova Jr., en 54 år gammel baptistadvokat og deltid slektsforsker fra Beaumont, Texas. To av hans forfedre grunnla avisen Jamaica Gleaner i 1834. På Orange Street Cemetery nær Trenchtown gjorde nabolaget Bob Marley kjent, jeg så på da han krøpet seg, hadde på seg en beige fugleobservasjonshatt og generøst lukte alpinistens vest og tegnet de intrikate finialene av sin jødiske stamfar. "Jeg føler en tilknytning til historien til dette stedet, " fortalte han meg.

CVE er ikke alene om å prøve å trekke oppmerksomhet til Jamaicas jødiske historie. For to år siden lanserte Anna Ruth Henriques, en etterkommer av Moses Cohen Henriques og datteren til Ainsley Henriques, paterfamiliene fra det jødisk amerikanske livet, Jamaica Jewish Tours. Selskapet selger tilpassede reiseruter som besøker viktige steder i øyas semittiske historie, som det tidligere jødiskeide Appleton rumdestilleriet og sukkerplantasjene Serge Island, Good Hope og Hampden, og kirkegårder som den jødiske kirkegården på Rowes Corner, en familiegrav gjemt blant sammenfiltrede Tarzan-vinstokker på øyas sørøstlige kyst. I Falmouth, landets viktigste cruisepunkt, tilbyr Marina Delfos, grunnlegger av Falmouth Heritage Walks, turer på den jødiske kirkegården for Royal Caribbean, Holland America, og Carnival-passasjerer samt andre besøkende i området.

Under en middag på Liguanea Club, et staselig Kingston-feriested i åpningsscenene til Dr. No, møtte jeg Doug Reid, en gallerist som sitter i styret for Shaare Shalom, Jamaicas eneste synagoge. Med sin helligdagsgulv dekket av hvit sand i hyllest til de iberiske jødene som måtte dempe fotsporene deres da de ba i det skjulte under den spanske inkvisisjonen, er det et annet pilegrimssted. The Jewish Heritage Centre, vegg i vegg, har utstillinger som forklarer den komplekse historien til jamaicansk jødedom.

Shaare Shalom, Jamaicas eneste synagoge. (Jessica Antola)

Gulvet i Shaare Shalom er dekket av hvit sand i hyllest til iberiske jøder som måtte be i det skjulte. (Jessica Antola)

Bevis for områdets mektige fortid (Jessica Antola)

Da han jobbet seg gjennom en oksehale, fortalte Reid at han trodde at CVEs dokumentasjonstiltak for kirkegården ville stimulere økonomisk vekst ved å øke interessen for Jamaicas jødiske arv. Onkelen hans, Anthony Alberga, en Toronto-basert utvikler, tilhører et jamaicansk-kanadisk konsortium som nylig kjøpte det landemerke Oceana Hotel-eiendommen nær Elletson Road Cemetery, en Ashkenazi gravplass nær Kingston vannkanten, med et øye for en gjenåpning i 2017 . Alberga samarbeider også med den jamaicanske regjeringen om et forsøk på å lokke cruiseskip, som lenge har styrt unna Kingston, tilbake til hovedstaden ved å tilby turer på jødiske steder.

Slike investeringer kan gi besøkende - også ikke-jødiske - grunn til å besøke utenfor strendene. "Heritage er et av kortene som Jamaica faktisk har og kan distribuere, " sa en annen middagsgjest, James Robertson, professor og presidenten for Archeological Society of Jamaica. "Sol, sand, hav og hvilken mengde Ss du vil legge til, vil ikke være nok til å styre det jamaicanske turbrettet nå som Cuba er skinnende og tilgjengelig."

For noen kan "arv" på Jamaica være synonymt med Rastafarianisme. Rastafarianismen er faktisk uløselig sammenvevd med jødedommen: religionens messias, den etiopiske keiseren Haile Selassie, hevdet etterkommelse fra kong Salomo og den deler symboler som løven av Juda og kosher lover. Great Huts, et øko-feriested nær Port Antonio, på landets nordvestlige bredd, er bygget på denne tvinnede arven. Drevet av Paul Rhodes, en jødisk lege fra Brooklyn, kombinerer den jødiske og afrocentriske kvaliteter i design og fasiliteter (for eksempel et kosher kjøkken) og tilbyr pedagogiske turer om temaer som den jødiske rollen i Rastafarianisme, jødiske pirater og den jødiske diasporaen i Karibien.

Liguanea Club, et feriested i Kingston omtalt i åpningsscenene til Dr. No. (Jessica Antola)

Hvis Jamaica skulle bli et andre tropisk jødisk hjemland (selvfølgelig etter Florida), ville den åpenbare hovedstaden være Port Royal, som ligger på slutten av en lang isthmus overfor Kingston. På 1600-tallet var det sentrum for det jødiske livet på øya, med en synagoge og en sentral gjennomfartsvei kalt Jewish Street, til det ble ødelagt i 1692 av et jordskjelv.

I dag er det et hodegods av hjem stuccoed i lyse lilla og pink som deCordova og jeg trappet forbi på jakt etter kaldt Ting, Jamaicas signatur kullsyreholdige grapefruktdrink. Men det blir posisjonert for å bli mer attraktivt for besøkende, med forventning om at cruiseskip skal begynne å returnere til Kingston. Det er en restaureringsplan som skal begynne neste år for 1800-talls støpejern Old Naval Hospital, som vil bli hjemsted for butikker og kafeer, samt et maritimt museum og et lite teater.

Port Royal, som en gang var det kommersielle sentrum for hele Jamaica (Jessica Antola)

DeCordova og jeg luktet ganja-røyk og brennende torv da vi vandret gjennom det historiske Fort Charles, også midt i en ansiktsløftning. Den ble bygget i 1655 og ble brukt av britene til å forsvare deres nyervervede koloni fra spanskene. Mens vi kikket gjennom halvcirkelformede pistolportene, med kanoner som fremdeles peker mot havnen, kunne jeg forstå hvor integrert det var i å beskytte svalehull som Cohen Henriques ved å sikre inngangen til Kingston Harbor for å helle rikdommen tilbake i syndens by.

Den kvelden tok en gruppe av CVE-frivillige et bord oppe ved Gloria's, en elsket lokal bærebjelke som serverer karret konkylie, en sjømatstung “buccaneers mix” og stekt bammy (Jamaicas tradisjonelle cassava flatbrød). Vi vasket bort dagens varme med kjølt rød stripe og kikket ut på Kingston, lenge ansett som utilbørlig av reisende. Den tok på seg en picaroon-lokking spredt utover havnen, og blinket i det falmende lyset som dobbler i en skattekiste.

Andre artikler fra Travel + Leisure: