Der menn har gått, har to ting nesten uunngåelig tagget seg med: rotter - og vinranker. Den som snek seg ombord de første båtene til Amerika, levde på smuler og var bestemt til å sverme en helt ny halvkule like sikkert som europeerne selv. Den andre ble pakket sammen i kofferter, kjærlig og med det kjære håp om at det ville gi frukt, juice og vin like lett som det hadde gjort i moderlandet. Og druen gjorde det. Da spanjolene traff Karibia og spredte seg gjennom Mexico, vokste vinmarkene bak seg som varder som markerte en hyrde. Vitis vinifera slet i det tøffe Sørøst, men Mexico og Texas ble sentre for vinproduksjon, som California, sør til nord langs den katolske misjonsveien. I mellomtiden gikk den vanlige druen rundt forankring i resten av verden. Akkurat som fønikerne hadde introdusert arten til Sicilia og den iberiske halvøya for årtusener siden, brakte seilere fra mer moderne dager vinrankene sine til Sør-Afrika, Australia, Tasmania og New Zealand. Arten trivdes i Chile, produserte superavlinger i Napa-dalen og fikk berømmelse i Barossa-dalen i Australia.
Som rotter og menn hadde V. vinifera erobret verden.
I dag fortsetter utvidelsen. Nye vinindustrier vokser på gamle steder som Sentral-Afrika og India, mens gamle næringer blir nylig oppdaget i Baja California og Texas. I Kina, som balloner i en sulten gigant i en kapitalistisk verden, kaster vinmakere inn tørsten etter verdens favoritt funky juice. Og i England kaster de inn de druevennlige effektene av global oppvarming. Fra de høye fjellene i Andesfjellene til de brennende slettene i ekvatorialt Afrika, renner druevin fra jorden. Følgende er noen steder hvor turister kanskje aldri har visst at det var vin å smake på.
Nord-Karolinas 400 år gamle “Mother Vine” er kanskje den eldste vinrassen i Amerika. Planten, av de innfødte amerikanske drueartene Vitis rotundifolia, produserer fremdeles frukt, mens unge kloner av denne veldig vinstokken nå brukes av lokale vingårder for å lage en tradisjonell nord-Carolina søt vin kalt muscadine, eller scuppernong. (Foto med tillatelse fra VisitNC.com) Nord-Carolina . Nord Carolina var en av de ledende vinproduserende regionene i Amerika, og så industrien visne da forbudet startet, og i flere tiår etterpå lå den i ruiner, vokst over med tobakksfelt og stort sett glemt. Men nå gjør North Carolina-vin comeback. 21 vinprodusenter opererte over hele landet i 2001, og i 2011 var det 108. Mange lager vin av en innfødt amerikansk drue kalt muscadine, eller scuppernong ( Vitis rotundifolia ). Drikken er aromatisk og søt - og angivelig finere enn limonade på en varm kveld på verandaen. Men kjente stjerner av V. vinifera- artene forekommer også her. RayLen Vineyards lager en knock-out Cabernet-basert blanding kalt kategori 5, kåret til å hedre den høyeoktan-syklonen som bar på kysten akkurat som familien tappet den siste tiden; RagApple Lassies røde Zinfandel er terte og kjedelig som de klassiske Zins of California; og Raffaldini Vineyards and Winery kjører tagline, "Chianti in the Carolinas, " med Sangiovese og Vermentino, som er flaggskipet rødt og hvitt. Et godt utgangspunkt for en smakstur er byen Winston-Salem, inngangsporten til vinlandet Yadkin Valley. Du kan også vurdere å besøke Mother Vine. Denne muskadvinranen tok først fra et frø rundt 1600 på Roanoke Island. Generasjoner av vaktmestere har siden kommet og gått mens de stod vakt over Mother Vine, hvis kalesje til tider har dekket to dekar og som knapt overlevde en klønete plantevernmidlerulykke i 2010 under en ugressdrepende utflukt ved et lokalt kraftselskap. Vil du smake på frukten til denne gamle damen? Duplin Winery lager en semisweet muscadine fra vinstokker direkte forplantet fra Mother Vine selv.
Kina . I deler av Kinas indre vinland, er druesorter som utviklet seg komfortabelt i sikte av Middelhavet, når høsten stuper ned i den sub-sibirske vinteren. For å hindre vinstokkene fra å dø, må kinesiske bønder slå dem over etter høsting, bøye dem til bakken, begrave dem under 15 tommer skitt og håpe å se dem igjen om våren. Metoden, selv om den er arbeidskrevende, ser ut til å fungere godt nok, og vinene fra den sentrale provinsen Hebai har fått det smigrende regionale kallenavnet “Kinas Bordeaux.” Men landets moderne vinindustri tok en ydmykende hit i 2010 da seks personer ble arrestert i sammenheng med oppdagelsen av farlige kjemikalier - brukt til smakstilsetning og fargelegging - i en rekke store navn Hebai-vinmerker, inkludert Yeli og Genghao. Rundt om i landet ryddet detaljister hyllene med mistenkte flasker - mange falskt merket som avanserte produkter, og noen inneholder bare 20 prosent ekte vin. Enda verre, noen vinflasker (2, 4 millioner per år) fra sitat-unote "vingård" Jiahua Wine Co. inneholdt ingen vin i det hele tatt - bare en mesterlig håndlaget melange sukkervann og kjemikalier. Men tørste reisende må ta en drink nå og da, og hvis du ikke er i Roma, vel, må du kanskje bare drikke det kineserne drikker. Heldigvis kjenner dette landet vin. Egentlig. Bevis for urfolks vinproduksjon går tilbake til 4.600 år, før V. vinifera ble vist, og i dag får Kina et rykte som en produsent av seriøse viner. (“Seriøs” er oenofilens måte å si “god” på - selv om man må merke seg at “lekne” viner også kan være gode, om ikke seriøse). Vurder Chateau Junding, Changyu Winery og Dragon Seal, blant andre vingårder.
Er dette virkelig vin? Trolig fordi Changyu er blant Kinas mer respekterte vingårder, men den falske vinskandalen fra 2010 lot millioner av forbrukne forbrukere mumle, "Jeg kan ikke tro at det ikke er vin." I stedet hadde flere merker brukt sukkervann og kjemikalier - og uredelig etiketter. (Foto med tillatelse av Flickr-bruker hnauheimer) Baja California . Fra spissen av Baja-halvøya til USAs grense, vokser vingårder i ørkenen canyons vannet av kilder og skyggelagt av daddelpalmer og mangotrær, og reisende som spør etter lokalbefolkningen kan lett finne seg snart nok i besittelse av en nyfylt Pepsi-flaske med to liter rød, semi-spritzy, alkoholholdig juice. Men det er i de nordlige dalene i Guadalupe, San Vicente og Santo Tomás at turister finner de alvorlige tingene - viner som er så fine og masete at de krever glassflasker med korker og etiketter. Faktisk er det blant de slags mennesker som snakker om spesielt store årganger på 1960-tallet, og visse Pinots som bare er på topp, eller om en Bordeaux kan ha fordel av å bli "lagt ned" i noen år til - vinner Baja-vinene et stilig rykte. Den voldsomme varmen fra Bajas somre er drivkraften bak en rekke gode rødviner. Se etter Rincon de Guadalupes Tempranillo, en jammy, kraftig vin med noen deilige dufter av bacon og røyk på forhånd. Og Xik Bal Baja Cabernet Blend er like sprek og elegant som de verdsatte hyttene i Napa Valley. Vil du ha en hvitvin? Nuva, fra Vinicola Fraternidad, er en fruktig, velduftende kombinasjon av Chardonnay, Sauvignon Blanc og Moscato de Canelli. For en smak av historien kan du besøke Bodegas de Santo Tómas, den eldste vingården i Baja. Du kan også prøve å spore opp en flaske Criolla (også kalt misjon), den første druesorten de katolske misjonærene introduserte for så lenge siden.
India . Vinranker nyter et vinterløst eventyrland i det tropiske vinlandet India. Det vil si at de ville glede seg over det hvis keeperne deres ikke induserer de løvfintes vinhøstene ved å hacke dem ned hver vår. "Vi ses etter monsunen, " sier bonden til de stubbe vinrankene, og han går bort med roseklipperne for å pleie cashew- og mangotrærne. Hvis han ikke kuttet dem tilbake, ville vinstokkene trives hele året og til og med produsere to avlinger - hver en halvhjertet, utvannet innsats fra vintreet, som virkelig trenger flere måneders dvalemodus hvert år for å fungere best. Og når regnværet har passert, spirer knoppene og blomstrer, og når bladene bretter ut i sollyset, dukker miniatyr druer opp og begynner sin stadige bølge mot modenhet og høstesesongen - som i dette tropiske, turviske landet skjer i mars, selv om det er nord for ekvator. Bisarr. Sula Vineyards er en av de mer kjente vingårder i delstaten Maharashtra, med Shiraz, Zinfandel, Merlot og Sauvignon Blanc blant de viktigste variantene. Andre nippesteder i nærheten langs den indiske vinsmakingstien inkluderer Chateau Indage, Chateau d'Ori og Zampa Wines. Men ting lukter ikke helt som roser i Indias vinland. Selv om produksjonen vokste jevnt og trutt i årevis, med Maharashtras vindrue areal ballong fra omtrent 20 i 1995 til 3000 i 2009, slo markedet hardt i 2010. Dårlig vær og økonomi var de viktigste skyldige, selv om noen rapporter sier at industrien stabiliserer seg igjen . Fortsatt ser det ikke ut til at indianere utvikler en smak for vin slik vestlige har. Mens vinforbruket per innbygger løper 60 til 70 liter per person i Frankrike og Italia, ifølge denne artikkelen, og 25 liter i USA og fire i Kina, drikker den gjennomsnittlige indianeren mellom fire og fem milliliter per år - akkurat nok til å virvle, snuse, smake og spytte.
Neste gang, bli med oss når vi utforsker mer usannsynlige vinregioner.
Sula Vineyards er kanskje den mest tilgjengelige og velkjente av Indias vingårder, de fleste av dem ligger i delstaten Maharashtra, nær Mumbai. (Foto med tillatelse av Flickr-bruker)
