“Hvordan kommer jeg til Ball's Bluff - nettstedet om borgerkrig?” Jeg spør en docent på besøkssenteret i Leesburg, Virginia. "Å, det er lett, " svarer hun med en bølge av hånden. "Du kjører bare forbi alle boligene til du ikke kan komme lenger."
Leesburg, til slutten av 1980-tallet, har en søvnig landsby rundt 40 mil utenfor Washington, DC nesten tredoblet i befolkning - til 36 000 - siden 1990. Jeg parkerer ved enden av en gate som heter Battlefield Parkway, foret med inngjerdede samfunn, og fortsetter til fots nedover en liten skittbane. Stien peters ut ved en skogkledd åsside kjent som Bluff, stedet for en lite kjent, men avgjørende kamp. Her, i oktober 1861, nærmet unionstroppene seg en høy bank med utsikt over Potomac og snublet over en konføderert kontingent, 1 709 mann sterk. Opprørsoldater slaktet unionsstyrken da de flyktet over klippekanten; likene, som flyter nedover til Washington, sjokkerte Nord, som hadde forventet en kort, avgjørende krig.
Ved Ball's Bluff, mindre enn en halv kilometer fra forstad, fører stien under et baldakin av lønn i nærheten av stedet der unionssoldater møtte sine dødsfall. Jeg sitter under trærne, skogen rundt meg så stille at jeg kan høre - godt før jeg ser - en faune i underbørsten.
Gjennom hele Atlanterhavet blir steder som er lastet med nasjonens historie — fra legendariske steder som sørlige Pennsylvania Gettysburg Battlefield til nå obskure steder som Ball's Bluff - stadig mer truet av utvikling. Loudoun County, Virginia, hjem til Leesburg og andre ekspanderende forsteder i Washington, DC, er rangert som landets raskest voksende fylke. I nærliggende Pennsylvania krever et forslag bygging av et kasino- og feriestedskompleks rett utenfor slagmarken i Gettysburg.
I 1996 organiserte Cate Magennis Wyatt, en tidligere utbygger som bor i den historiske landsbyen Loudoun County Waterford, en koalisjon av politikere, naturvernere og forretningsfolk for å redde en 175 mil lang strekning med ruter 15 og 20, kjent som Old Carolina Road, mellom Gettysburg og Monticello i Virginia. Bevaringseksperter har utpekt reiser langs korridoren - som inneholder en ekstraordinær konsentrasjon av revolusjon, borgerkrig, afroamerikansk, indianer og presidenthistorie - som en "Journey Through Hallowed Ground."
Nesten hvert eneste trinn, forteller Wyatt, kobler til fortiden vår. I nærheten av Thurmont i Nord-Maryland, for eksempel, kan "stedet for ovnen der de laget kanonkuler for [The Revolutionary War Battle of] Yorktown" bli funnet rett langs veien. Richard Moe, leder av National Trust for Historic Preservation, mener dette landskapet har mer historie "enn på noe sammenlignbart rom i Amerika."
I fjor sommer plasserte National Trust Hallowed Ground på listen over USAs mest truede steder. "Historien er i tydelig syn", sier Wyatt. "Bare kjør [ruten] så føler du det på samme måte."
Selv om Gettysburg Battlefield trekker mer enn halvannen million besøkende årlig, virker byen fremdeles som en sjarmerende landsby. Overfor et viltvoksende museum viet til det avgjørende engasjementet som ble kjempet her i juli 1863 - unionsseieren regnes som krigens vendepunkt - ligger Soldiers National Cemetery, dens bølgende åser som inneholder kroppene til mer enn 3.500 soldater, omtrent en tredjedel av disse drept på begge sider. Det var ved innvielsen av denne kirkegården 19. november 1863, selvfølgelig, at Lincoln leverte sin Gettysburg-adresse.
"Du føler sjelenes store knus her, en gjenværende energi, " sier Mark Nesbitt, en tidligere ansatt i National Park Service og forfatter av flere bøker om Gettysburgs spøkelser. "Det er mellom 800 og 1500 organer som ikke er regnskapsført her." Han frykter for parken. “Det er ingen tid når det ikke er trafikk. Alle bruker rute 15 som en pendlerute. "
“Det virker vanskelig å tro nå, men Frederick [pop. 57 000] var grensen, sier historiker John Fieseler, fra Marylands nest største by. "Under den franske og den indiske krigen var det det siste punktet du kunne reise vestover og fremdeles være trygg." Byen var i krysset mellom en hovedrute som fører vest fra Baltimore og en nord-sør handelspulsårer som skulle bli rute 15. Hvirvinger mellom kolonier og indianere utgjorde konstant trusler i tillegg til brigander og dødelige sykdommer. Området, skrev en reisende, var "en villmarksregion som var infisert av en semi-barbarisk befolkning."
Faktisk, sier Fieseler, var det lokalbefolkningens frykt for deres sikkerhet som fikk den første protesten mot den britiske kronen - et helt tiår før Lexington og Concord. I 1765, etter at Storbritannia ikke klarte å stille sikkerhet etter passering av en ny frimerkeskatt, brente Fredericks borgere britiske tjenestemenn i kraft.
Mange byer i nærheten av ruter 15 og 20 huser museene om borgerkrig, men Frederick, der 10 000 unions- og konfødererte soldater ble behandlet under slaget ved Antietam, kan skilte med et museum for borgerkrigsmedisin. Midt i de grusomme, men overbevisende utstillingene - alt fra beinfragmenter til proteselemmer og amputasjonssett - fordriver museet noen vanlige misoppfatninger. De fleste borgerkrigskirurger opererte for eksempel ikke uten bedøvelse; de brukte smertestillende midler - eter og kloroform - 95 prosent av tiden. "Folk tror [soldatene] bare var å bite kuler, " sier museets direktør, George Wunderlich.
Bortenfor Frederick smalner rute 15 fra fire baner til to, og snor seg gjennom tett skog inn i hjertet av borgerkrigen. En annen alt-men-glemt kamp kjørte på en slagmark ved Monocacy, Maryland. Den 9. juli 1864 holdt nesten 6000 unionsstyrker, hvorav mange nesten ikke hadde sett noen handling, avholdende 15 000 konføderater som gjorde et siste gisp forsøk på å marsjere mot Washington. I dag er stedet sør for en serie stripesentre et nasjonalt slagmark hvor stier krysser grønt beite. I 2001 ledet konserveringsfolk en kampanje for å kjøpe en ekstra pakke med jord her, i samarbeid med National Park Service, for 1, 9 millioner dollar. "For fem år siden kjøpte vi land til $ 5.000 per dekar, " sier Robert Luddy fra Brandy Station Foundation i Culpeper County, Virginia, en annen gruppe bevaringsvernere for borgerkrig. I dag forhandler vi om å kjøpe en slagmark - til $ 30 000 per dekar. På et bestemt tidspunkt blir bevaring umulig. ”
Etter å ha krysset inn i Virginia, utvides veien igjen, og gulvlister hestehus omgitt av hvite gjerder. En 40-minutters kjøretur sør for Monocacy, på en høyde rett sør for Leesburg, stiger Oatlands Plantation, dens enorme greske herskapshus fra 1804. Godset, som en gang var satt til 3000 mål, inneholdt en kirke, en mølle og omfattende hager. Selv om det i dag er redusert til omtrent 300 dekar, gir Oatlands likevel en følelse av dette høydelandet da det må ha dukket opp på 1700- og begynnelsen av 1800-tallet. Nye boligområder kan imidlertid flanke de omkringliggende veiene. "Så mye av dette landskapet forsvinner, " sier David Boyce, Oatlands administrerende direktør. "Men ta et fotografi fra den fremre portikusen av Oatlands og ser rett sør - alt du kan se er det uberørte landskapet."
Sør for Oatlands vokser terrenget brattere, prikket av landsbyer fra 1800-tallet og hvite klappplankirker. I Culpeper er det historiske sentrumet overfylt med hytter med antebellum. "Du har alle stiler som er utbredt i viktoriansk tid, " sier lokalhistoriker Eugene Scheel. "Dronning Anne, italiensk, kolonial vekkelse."
Selv om arkitektur utgjorde en avgjørende lidenskap for Thomas Jefferson, hadde Francophile tredje president en annen besettelse: vingårder. Etter mellomspill som en amerikansk diplomat i Paris, forsøkte Jefferson å dyrke druer på Monticello eiendom; han klarte ikke å produsere fremragende årganger.
Men i løpet av de siste tre tiårene har Virginia-vinprodusenter, etter å ha oppdaget at cabernet franc-druer trives i områdets fuktige klima, plantet omfattende vingårder. (I dag kan Virginia skryte av mer enn 100 vinprodusenter.) I nærheten av Culpeper, utenfor rute 15, viser skiltene veien til Old House Vineyards, som har vunnet priser for sine røde. Rader med espalier stiller inngangen inn og husker tilnærmingen til et fransk slott. Likevel har Old House, satt til 25 dekar, et upretensiøst preg. "Vi er ikke en snooty vingård, " sier eier Patrick Kearney, som kjøpte gården i 1998. Etter å ha kjøpt en flaske rød, legger jeg merke til annonser som er lagt ut for en kommende lokal begivenhet som enhver fransk vinbruker uten tvil ville forakt: en chilikokk- av.
Reisen gjennom Hallowed Ground avsluttes i Charlottesville ved University of Virginia, Jeffersons arkitektoniske mesterverk, med sin skyhøye Rotunda modellert på Pantheon i Roma. Tilstedeværelsen av 20 000 studenter har forvandlet Charlottesville sentrum til et livlig sentrum av restauranter og musikklubber langs Main Street. Tjue minutter unna ligger staselige Monticello og Ash Lawn-Highland, residensen til president James Monroe. Opprinnelig et enkelt våningshus (Monroe kalte det hyttens slott), Ash Lawn var en arbeidsgård; dens lille skala gir en intimitet som ikke blir funnet på Jefferson's palatial estate.
Landskapet rundt Monticello, i Albemarle County, er også truet av utvikling. Hallatt Ground-initiativets Wyatt sier at løsningen er å skape en eiendomsinvesteringstillit for å tiltrekke investorer til å kjøpe land bundet av bevaringsmessige forhold. "Akkurat nå er det bare ett marked for landet, og det er utviklere, " sier Wyatt. "Vi må være like seriøse med å kjøpe land som utviklere."
