Denne historien dukket opprinnelig på Travel + Leisure.
House of Eternal Return, Santa Fe's usannsynlige nye kulturelle destinasjon, er en to-etasjers viktoriansk bygget av kunstkollektivet Meow Wolf inne i en omgjort gammel bowlinghall som eies av Game of Thrones- forfatteren George RR Martin. Innredningen minner om 1970-tallet, med trepanel av paneler og afghanske dekkede senger og et hamsterbur på et barns soverom. Du følger forskjellige passasjer - gjennom peisen, kjøleskapet, et skap - og befinner deg i fantastiske verdener som klamrer seg fast til periferien til huset som mose. Det er en skog av neontrær. Et Star Trek –ian romskip. Et bobil raste ned midt i en ørken.
Den 22 000 kvadratmeter store installasjonen er et hjemsøkt hus uten monstrene, en fornøyelsespark uten rittene, en syre-tur uten stoffene. Den er innebygd med ledetråder om den mystiske skjebnen til en familie som bodde der. Du kan velge å bare brette deg inn i de abstrakte visuelle stimuli, eller du kan prøve å brette fortellingen sammen. På et kontor ovenpå fant jeg publikum fra Perry Mason : besøkende i forskjellige aldre som dro bøker fra hyller, rifflet gjennom spiralnotisbøker, løsne papirer fra en oppslagtavle og klikke gjennom filer på en datamaskin.
"Det er som mye Illuminati-ting, " sa Anna, en blond 16-åring, med tenårings alvor. Hun kunne ha diskutert Dungeons & Dragons.
"Det handler om okkult eller tidsreise, " sa venninnen Sabrina, en 18-åring med et nisseutskjæring som bla gjennom en lovlig pute som en ekstra i et forbrytelseshow. House of Eternal Return ser ut akkurat som det er: en surrealistisk fantasi som ble tegnet opp av en gruppe på 150 artister med et budsjett på 2, 7 millioner dollar. Selv om det ikke er noe som de beroligende pastellene og lyse landskapsmaleriene som vises på Santa Fe mange gallerier og museer, har besøkende strømmet til den. I løpet av de seks månedene etter at den åpnet i mars, brakte utstillingen inn 350 000 besøkende og inntekter på $ 4 millioner.
**********
Santa Fe's boosters vil si at mer kunst selges i Santa Fe enn i noen annen amerikansk by enn New York eller Los Angeles - en overraskende påstand når du tenker på at byens befolkning knapt beiter 70.000. Samlere fra hele verden reiser for å kjøpe på sine internasjonalt anerkjente sommermesser: det tradisjonelle spanske markedet, det Santa Fe indiske marked og det internasjonale folkekunstmarkedet. Santa Fe har også mer enn 200 gallerier og et dusin museer. Mye av arbeidet er preget av en overveldende sørvest. En venn, en redaktør i Santa Fe-baserte magasinet Outside, oppsummerte det som "burros med solnedganger."
Mer enn en million turister kommer hvert år på jakt etter denne sørvestlige estetikken. Santa Fe, en guidebok av mangeårige beboer Buddy Mays som jeg hentet i gavebutikken til New Mexico History Museum, forklarer at byens sjarmerende bilde bevisst ble laget som et middel til å drive turisme. Fra og med 1912, året New Mexico ble gitt statsborgerskap, forsøkte borgerledere å definere Santa Fe arkitektoniske stil, sette begrensninger på skilting og trekke oppmerksomhet til spanske og indianerkunster. Tanken var å gi byen en historisk regional identitet og patinaen til et eksotisk reisemål.
Planen fungerte. For godt, vil noen hevde. I mange år har Santa Fe blitt fanget i sin egen vellykkede merkevarebygging. Foruten kunsten er det allestedsnærværende turkise smykker og de uunngåelige røde og grønne chilene. Det er den lav-slengte, gjørmebrune adobe-arkitekturen, resultatet av en streng reguleringsforordning vedtatt i 1957 som fortsatt er i kraft i dag. Det er den gjennomgripende understrømmen av New Age-spiritualismen.
New Mexico Museum of Art in Santa Fe (iStock / csfotoimages) 
Internasjonalt marked for folkekunst som arrangeres årlig i juli i Santa Fe, New Mexico (iStock / arak7) 
Spansk markedskunstner med sine kunstverk, og forlater St. Francis katedral på det 64. (2015) spanske markedet på vei til Santa Fe Plaza (iStock / annHuizenga) 
De tradisjonelle perledraktene og regaliene til kunstneren Vanessa P. Jennings på det 2015 (94.) årlige Santa Fe indiske markedet (iStock / JannHuizenga) Siden begynnelsen av 1980-tallet, da en Esquire- omslagshistorie kalte det "det rette stedet å bo" og en eiendomsboom brakte en bølge av andrehjem og kjendiser (Sam Shepard, Ali MacGraw, Jane Fonda, Val Kilmer), Santa Fe— eller ideen om det, uansett - har blitt forankret i den folkelige bevisstheten. Utallige artikler har berømmet sin rene høy luft, smakfulle gamle verdensestetiske og stille rytmer. Magasinspredninger hyller "Santa Fe-stilen", et begrep (kodifisert av en populær kaffebordbok fra 1986 med samme navn) som beskriver byens karakteristiske blanding av arkitektur fra Pueblo og territoriell gjenopplivning og en interiør-innredningstilnærming som favoriserer folkehåndverk, Innfødte amerikanske artefakter og vestlige aksenter, som blekede styreskaller.
Mange lokale fortalte meg at de prøver å unngå byens mest populære destinasjoner, som Plaza, det historiske sentrumstorget og Canyon Road, raden med gallerier som en gang var en kunstner enklav. En gang i blant kan de dra til Georgia O'Keeffe-museet for å se maleriene som er så grunnleggende for Santa Fe-identiteten. Men redaktørvennen min sa til meg, “Vi skal tilbakestilles. Det har bare vært Georgia O'Keeffe rett gjennom. ”
**********
Man kan hevde at Santa Fe allerede har fått tilbakestillingen i form av Javier Gonzales, 50, byens første åpent homofile ordfører. Han ble valgt i 2014 etter å ha kjørt på slagordet “Våg å vokse ung”, en referanse til byens aldrende befolkning (medianalderen er 44, syv år høyere enn landsgjennomsnittet) og ungdomseksodus (befolkningen under 45 år har kraftig avtok det siste tiåret).
På en lys, luftig dag i begynnelsen av mai møtte jeg Gonzales på kontoret hans i rådhuset. Langarmet og kjekk i cowboy-støvler og jeans, fortalte han at Santa Fe “ikke kan være redd for å komme videre” på spørsmål som betyr noe for folk i 20- og 30-årene: rimelig bolig, jobbvekst i andre næringer enn turisme og myndigheter, grønn energi og natteliv. Gonzales planlegger å bringe flere film og digitale medier til byen, ikke bare for å øke sysselsettingsmulighetene, men også for å diversifisere kulturlandskapet, som lutter uforholdsmessig mot håndverk og billedkunst. Han har utfordret byens institusjoner til å støtte kreativt arbeid som er mer inkluderende, og "ikke bare for lånetakerne, " som han uttrykte det.
Jeg tenkte på dette mandatet ved åpningen av “Lowriders, Hoppers, and Hot Rods: Car Culture of Northern New Mexico, ” på visning frem til mars på New Mexico History Museum. I stedet for det hvite middelaldrende publikummet du kanskje forventer å se på en utstilling i byens mest turistiske distrikt, var de fremmøtte unge, tatoverte og mangfoldige. Den ene var Julia Armijo, en syvende generasjon Santa Fean som hadde kommet med datteren, Justice Lovato, grunnleggeren og presidenten for en lokal bilklubb som heter Enchanted Expressions. Lowriders, fortalte Armijo, er kunstverk som er "bygget, ikke kjøpt."
Det beste eksemplet på Santa Fe utvidede definisjon av kunst er kanskje bestigningen av Meow Wolf. Kollektivets bowlinghall-kompleks, som i tillegg til House of Eternal Return, inneholder studioer, kontorer og et ungdomsopplæringssenter, ligger fire miles over byen fra Plaza, i Siler Road District. Området, som en gang ble dominert av bilreparasjonsgarasjer, metallbutikker og gamle produksjonsbygg, har raskt blitt et kreativt knutepunkt. Flere små teaterselskaper har dukket opp: Teatro Paraguas, som opptrer i en svartboks-plass; Wise Fool New Mexico, en ideell sirkusgruppe; og Adobe Rose Theatre, som åpnet i januar i en tidligere dørfabrikk. Arts and Creativity Center, en bystøttet utvikling som gir live-arbeidsplasser for kunstnere, kan fullføres der neste sommer - et stort skritt mot å gjøre Santa Fe, en by som er avhengig av kunst, mer gjestfri for menneskene som skaper den .
Et av galleriene til Canyon Road, en del av byen fylt med gallerier, kafeer, kunst- og håndverksbutikker og en stor turistattraksjon. (iStock / RiverNorthPhotography) 
Christian Ristows 'Becoming Human'-robotstatue på parkeringsplassen Meow Wolf (iStock / egumeny) 
Georgia O'Keeffe-museet (iStock / JannHuizenga) Vince Kadlubek, Meow Wolfs 34 år gamle administrerende direktør, utstråler gründerkyndigheten til Tim Ferriss og den monomane intensiteten til kaptein Ahab. Som kollektivets sjefinnsamler og talsperson, er han overmenneskelig opptatt. Klokka 9 på en tirsdag hadde han ennå ikke sovet. Sittende på et bakrom i hovedkontoret i Meow Wolf ga Kadlubek, som vokste opp i Santa Fe - foreldrene hans pensjonerte lærere på folkeskolen - både stolthet og frustrasjon i hjembyen. "Den kulturelle identiteten til Santa Fe var sååå verdifull og kraftig og kontrollert at den hadde veldig liten evne til å endre seg, å være smidig, " fortalte han meg. For et tiår siden flyttet han, som så mange unge Santa Feans, bort - i hans tilfelle til Portland, Oregon - men han kom tilbake etter et år. "Jeg spilte dette i hodet mitt, " husket han. “Hvis Santa Fe beholder den samme gamle identiteten, blir den mindre og mindre attraktiv for en ny generasjon. Den demografiske som tiltrekkes av den blir eldre og eldre, og vi begynner bare å se den livlige byen - den faktiske helsen og bærekraften - i byen jeg vokste opp i og kjærligheten begynner å komme i tvil. ”Han banket en knyttneve på bord. "Da jeg kom tilbake, var jeg som, " jeg må gjøre noe. " ”
I 2008 grunnla han Meow Wolf sammen med 11 andre artister. I en tidligere frisørsalong var gruppen vert for show og punk-rock-konserter mens de utviklet sin signatur kreative stil: oppslukende, fargerik, multimedia, hyper-samarbeidsvillig. Til å begynne med hadde Meow Wolf "null inngangsparti i kunstverden til Santa Fe, " fortalte Kadlubek. Men etter hvert tok etableringen merke. I 2011 ga Center for Contemporary Art gruppen i oppdrag å opprette Due Return, et interaktivt 5.000 kvadratmeter stort skip med en bakhistorie om å reise gjennom tid og rom til en fremmed planet. Prosjektet ble en hit, og brakte kommisjoner for installasjoner i Chicago, Miami, New York og andre steder.
Omtrent på samme tid hadde Santa Fe-beboeren George RR Martin, selv om han var en kjønnsmann selv, blitt bekymret for byens mangel på ungdommelig handlekraft. Så i 2013 kjøpte han et sovende 128-seters teater med en skjerm, Jean Cocteau. En spooky, vindfull natt, deltok jeg på en visning av Blue Velvet. Det var øyeblikkelig klart for meg at teateret også fungerer som et ungdomsopphold. Det er brettspill og en vegg av bøker signert av forfattere, som Neil Gaiman og Junot Díaz, som har gitt opplesninger. I tillegg til popcorn med ekte smør, selger konsesjonstelleren maishunder, kalkun Reubens og frityrstekte Twinkies. “Er George noen gang her?” Spurte jeg en jente med et halvbarbert hode. Ja, på onsdager for spillkveld, fortalte hun meg. "Han elsker dette stedet."
Museum of Indian Arts and Culture Laboratory of Anthropology Library er et forskningsbibliotek dedikert til studiet av indfødte kulturer, antropologi og arkeologi i det sørvestlige USA, Mexico og Mellom-Amerika. (iStock / ivanastar) Da han åpnet Jean Cocteau, leide Martin Kadlubek til å føre tilsyn med markedsføring. Da hadde Kadlubek begynt å kartlegge den permanente interaktive kunstopplevelsen som ville bli House of Eternal Return. Han fant den forlatte bowlingbanen i 2014 og sendte Martin umiddelbart en e-post. “Vil du kjøpe denne bygningen?” Spurte han. "Vi kunne gjøre noe kult med det." Som en medarkitekt av fantastiske verdener var Martin fascinert. Han kjøpte den for 800 000 dollar, brukte 3 millioner dollar mer på renoveringer, og leier den nå til Meow Wolf til en lavere markedspris.
"Alle disse brikkene kom sammen, " sa Kadlubek og lente seg tilbake i stolen. “Dette er den nye identiteten. Det er fremdeles kunst. Men det er ny kunst. Og nå er vi turismekjæresten til Santa Fe. ”
Da jeg kjørte tilbake til Plaza for å møte den moderne indianerkunstneren Cannupa Hanska Luger på galleriet Blue Rain, slo det meg at kunstnere i Santa Fe er uvanlig klar over byens image. De ser ut til å føle behov for å bestemme seg for om de vil gå sammen med eller gjøre opprør mot det lokale merket.
For Hanska Luger, 37, er dette dilemmaet mer personlig, fordi det mange turister vil ha fra indianere, er kunst som ser ut som indianer. "Jeg prøver å ikke trekke fra min kulturelle bakgrunn, " forklarte Hanska Luger, som ble født på Standing Rock Reservation i Nord-Dakota. Han har langt mørkt hår og en tom “To Do” -liste tatovert på armen. I stedet for arven, fortalte han meg, henter han fra sine opplevelser av populærkulturen: anime, tegneserier, science fiction. Men inspirasjonen til hans uhyggelig vakre verk - skulpturer laget av garn, filt, tre og leire - ser også ut til å komme direkte fra hans ubevisste.
Vi klatret inn i hans røde pickup og kjørte til Railyard District. Et tidligere lagerområde, og det er hjem til gallerier, restauranter, butikker, et bondemarked og den uavhengige Violet Crown Cinema. På vei passerte vi SITE Santa Fe, det non-profit senteret for moderne kunst, hvis ankomst til Railyard-distriktet for 21 år siden var katalysatoren for nabolagets transformasjon. I fjor sommer brakk SITE Santa Fe grunn for en ambisiøs årelang utvidelse av New York City-baserte SHoP Architects som vil legge til 15.000 kvadratmeter med plass og en plissert metallisk fasade.
Vi møtte Hanska Lugers venn og medartist Frank Buffalo Hyde, 42, i studioet hans. Buffalo Hyde fortalte meg at hans frekke akrylmalerier “omhandler tileggelse av populærkultur og innfødtkultur.” I den ene er en bøffel klemt inne i en burgerbolle - “et utsagn, ” sa han, “om hvordan de har gått randen av utryddelse for å bli oppdrettet som et sunt alternativt kjøtt. ”Andre malerier skildrer en Hopi-kvinne kledd som cheerleader og Gwen Stefani i en indisk hodeplagg. I likhet med Hanska Luger har Buffalo Hyde følt tyngden av byens estetiske forventninger. "I lang tid, " sa Buffalo Hyde, "markedet dikterte hva indianerkunsten var, og hvis det ikke var salgbart og salgbart, ble det bare skjøvet til side."
Jeg spurte hva som var salgbart og salgbart. "Solnedganger, coyoter, krigere på hester, " sa han. "Alt som ikke er truende og dekorativt."
**********
Hvis Santa Fe har en kulinarisk ekvivalent med krigeren på en hest eller burro med solnedgang, er det chilen. Rød, grønn eller julestil - det betyr begge blandet sammen - chiles er i eller på nesten alt. Jeg hadde vært i Santa Fe 24 timer da jeg forsto at hvert måltid jeg hadde spist, inkludert frokost, hadde inneholdt dem. På Café Pasqual's ankom huevos rancheros, suppeliknende, i en skål på toppen av svarte bønner, dekket av tomatillo og sauser med grønn-chile. På Sazón hadde jeg zuppa d'amour, en mais-poblano suppe med amaretto-krem og en mezcal støvet med rød chilipulver i stedet for salt. Hos Shake Foundation bestilte jeg den grønne chile cheeseburgeren. Jeg hadde til og med tatt en improvisert matlagingskurs på Santa Fe School of Cooking. Temaet? Grønn-chiltsaus. "Jeg har alltid elsket det, " sa lunsjkameraten min på Pasqual's, en kjær kvinne som rir på hester og jobber i PR. “Men det er ikke alle som gjør det.” Hun var stille et øyeblikk, la deretter til, “Du kan få andre ting.
Raul Malo, sanger for Mavericks, pauser for en vannpause under en gratis utendørs samfunnskonsert på Santa Fe Plaza. Til høyre for ham er saksofonisten Max Abrams. (iStock / JannHuizenga) 
The Santa Fe Railyard (iStock / RiverNorthPhotography) 
El Molero Fajitas matstasjon i sentrum av Santa Few (iStock / ablokhin) Edgar Beas, den nye kokken på Anasazi Restaurant på mitt sjarmerende sentrum, Rosewood Inn of the Anasazi, bruker sørvestlige ingredienser når det er mulig. Men når det kommer til chilen, er berøringen hans lett. En middag begynte med focaccia laget med løkaske, som gjør brødet svart, og smør strødd over den samme underlig tiltalende ingrediensen. Neste var en rødbetsalat toppet med kamskjell, østers med (du visste at den kom) rød-chile saus og bittesmå gnocchi akkompagnert av kumquats og crème fraîche. Hovedretten var buttery seared kveite med potetpolenta og blekksprutblekk, pluss en annen tallerken med tamarind andebryst med lokale moreller og grønne jordbær på en seng av bygg. Til dessert: en hasselnøttgateau med aksent med whiskykrem, stikkende pære, et laurbærblad og ingefærsnø. Maten var i seg selv en form for moderne sørvestkunst.
Paper Dosa, en av Santa Fes mest populære nye restauranter, utfører ikke noe vri på sørvestlig mat. I stedet gjør den sørindisk mat med vekt på ferske, sesongbaserte, ofte overraskende ingredienser, som persimmoner og sunchokes. Spesialiteten er den betegnede tynne ris- og linser crêpe som er nesten like stor som et båtseil. Gift medeiere Nellie Tischler, en innfødt Santa Fean, og Paulraj Karuppasamy, som er født og oppvokst i India, møttes mens de jobbet på Dosa, en restaurant i San Francisco, hvor de bodde i et tiår. I likhet med Meow Wolf tjente Paper Dosa på følgende før han fant et permanent hjem. Paret begynte med en serie velbesøkte pop-ups, og flyttet deretter inn i et luftig rom sør for Railyard-distriktet i begynnelsen av 2015. Tischler viste meg et iPhone-bilde av en rekke kunder som snakket rundt fronten av restauranten. "Det var i går, " sa hun.
Når du smaker på maten, forstår du hvorfor folk venter. Mange retter er Karuppasamys familieoppskrifter, gitt av bestemoren. Tischler, en tidligere trommeslager for Wise Fool som har smell og nese ring, satt med meg mens jeg likte en tallerken knallrøde rødbetskråketter, en rik, nøtteaktig potetmasala og en sammensatt aspargesuppe med kokosmelk og thailandske chili. "Denne maten er det du finner hjemme i noens hjem i India, " forklarte hun. Vi så på Karup pasamy, kledd i kokkens hvite, og lagde mat i Paper Dosa sitt store åpne kjøkken. "Det er mange mennesker i denne byen med frisk energi, som dro og kom tilbake." Sa Tischler. "Vi fikk skolegang i større byer og gjør det vi lærte, men på mer interessante og inspirerende måter."
**********
Etter middagen en kveld kjørte jeg tilbake over byen til Meow Wolf-forbindelsen for en av deres semi-vanlige fester. Jeg var begeistret over å ha noe å gjøre. Santa Fe slår seg tidlig, og det har jeg ikke. Når jeg skulle spørre innbyggerne om uteliv, ville de virke litt forvirrede. Du mener som en klubb? Og så vil de anbefale Skylight, den eneste i byen.
At det er så lite å gjøre om natten har vært en kontinuerlig bekymring i Santa Fe. I 2010 dannet en koalisjon av kunstnere, promotører og arenaer After Hours Alliance for å "identifisere kreative måter å stimulere det lokale utelivet på, " som misjonsuttalelsen uttrykker. I tillegg til å bringe Uber til byen, har ordfører Gonzales opprettet sin egen Nighttime Economy Task Force. Disse gruppene kan virke dumme, men problemet de prøver å møte er reelt: Hvordan forhindrer du at unge mennesker forlater byen hvis ingenting er åpent sent?
På parkeringsplassen passerte jeg en "Kebab Caravan" matbil og en gruppe av tjueto ting i klær for sparsommelighet. Inne vandret jeg gjennom House of Eternal Returns labyrint av psykedeliske rom til jeg nådde et indre helligdom, der en DJ opptrådte på en dais. Elektronisk musikk banket. Partygoers danset og kretset gjennom en tåke med tørris. Noen suste forbi på rulleski. Rommet reeked av marihuana. Det føltes som om alt var mulig her, med Santa Fes grånende eldste som sov hjemme, og neste generasjon våget å være ung.
**********
Detaljene: Hva du skal gjøre i Santa Fe, New Mexico
hoteller
Bishop's Lodge En ranch fra 1920-tallet vendte feriested og spa på 317 dekar ved foten av Sangre de Cristo-fjellene. Den ikoniske etableringen gjennomgår for tiden en renovering og utvidelse og vil gjenåpnes våren 2018.
Drury Plaza Dette romslige hotellet med 182 rom, som ligger i Santa Fe sentrum, åpnet i 2014 og har en gågate som lar besøkende gå fra Cathedral Park til galleriene på Canyon Road. Dobler fra $ 170 .
Four Seasons Rancho Encantado Et bortgjemt feriested med 65 gjesterom i casita-stil, hver med sin egen peis og terrasse. Restauranten, Terra, serverer utmerket moderne amerikansk mat. Dobler fra $ 330 .
Rosewood Inn of the Anasazi Dette 58-roms hotellet ligger bare noen skritt fra Santa Fe historiske Plaza, og inneholder lokale håndlagde tekstiler og malerier i sin design. Ta i deg de tradisjonelle takbjelker og tre peispeiser mens du nipper til en margarita laget med tequila fra eiendommens omfattende samling. Dobler fra $ 315 .
Sunrise Springs Spa Resort Gjester som besøker dette velværesenteret, kan koble seg til naturen via eiendommens naturlige kilder og 70 dekar hager, turstier og ubebygd ørken. Dobler fra $ 280.
Restauranter og kafeer
Café Pasquals lokalbefolkning og turister stiller opp døra for den legendariske meksikanske og nye meksikanske maten. Entrées $ 26– $ 39.
Kakawa Chocolate House Denne sjarmerende sjokoladebutikken, gjemt i et lite adobehus i utkanten av sentrum, serverer alle slags konfekt, men er mest kjent for sine sjokoladeeliksirer.
Paper Dosa Etter å ha tjent en følge med en serie pop-ups, åpnet kokken Paulraj Karuppasamy og hans kone, Nellie Tischler, dette murstein-og-mørtelfeltet, hvor de serverer sørindisk mat og deres ensartede spesialitet, en tynn crêpe laget av en gjæret ris og linserør. Entrées $ 10– $ 18 .
Sazón Chef Fernando Olea fokuserer sin lille meny på daglig spesialiteter laget med lokale råvarer og kjøtt akkompagnert av en mengde føflekker. Entrées $ 27– $ 45 .
Shake Foundation Dette bittesmå, walk-up burgerleddet er dedikert til å bevare den grønne chile cheeseburgeren, og det er nettopp det folk kommer for. Men de stekte østersen og krydret stekte kylling-smørbrødene er også verdt et forsøk. Burgere $ 4– $ 8.
aktiviteter
Blue Rain Dette 23 år gamle galleriet viser fin kontemporær indianerkunst og regional kunst i en rekke medier: maleri, keramikk, bronse, glass, tre og smykker.
Georgia O'Keeffe Museum Med mer enn 3000 stykker fra 1901 til 1984, er det den største permanente samlingen av O'Keeffes verk i verden. Det var det første museet i USA dedikert til en kvinnelig kunstner.
House of Eternal Return Denne fargerike, 22 000 kvadratmeter, oppslukende multimedia-installasjonen av multimedia, skapt av kollektivet Meow Wolf, er tingene fra barndomens forestillinger. Den ligger i en tidligere bowlinghall som eies av Game of Thrones- forfatteren George RR Martin.
Jean Cocteau Cinema Før han kjøpte bowlingbanen, kjøpte og restaurerte dette 128-seters, enbildet teater. Den viser gamle, uavhengige og kult-klassiske filmer, og er vert for en ukentlig spillkveld, som Martin ryktes å delta på.
New Mexico History Museum Dette enorme utstillingsrommet, ved siden av det 400 år gamle guvernørenes palass, har samlinger som dekker ulike aspekter av New Mexico-historie.
STED Santa Fe Dette moderne kunstrommet ble grunnlagt i 1995, og har blitt kjent for sin internasjonale toårsutstilling. Den nåværende iterasjonen, "Mye bredere enn en linje", som vises frem til januar 2017, er den andre delen i SITE-serien som fokuserer på kunst fra Amerika.
Violet Crown Cinema Det år gamle, 11-skjermede teateret i Railyard District viser nye utgivelser, klassikere, uavhengige, utenlandske og kunsthusfilmer. Den har også en full bar og en kafé som serverer mat fra gården til bord som kan nytes mens du ser på favorittknappen din.
Andre artikler fra Travel + Leisure:
- Santa Fe lokale tegn
- Beste museer i Santa Fe
- America's Coolest Street Art
