I 1939, da John Steinbeck forestilte riksvei 66 som "fluktveien", fremkalte han de knusende realitetene til migranter fra depresjonstiden som hadde blitt presset av deres land ved sviktende avlinger, nådeløst støv og hjerteløse banker.
Disse miljø- og økonomiske flyktningene søkte etter håp mot et bakgrunnen av ufattelige tap, mens de kjempet for å finne noe hjem på veien. På veien til California ville de hvile og komme seg i hærens overskytende telt, raskt konstruert Department of Transportation Camps og Sears Roebuck hønsehushytter.
De kunne knapt forestille seg de surrealistiske avlatene til turistveien som ville begynne å dukke opp etter andre verdenskrig: å leie et rom bygget for å ligne en hytte og utsmykket med plastblomster; knipse bilder av en neonkaktus som gløder gjennom halvtegnede vinduskygger; sov i en konkret tepee tilegnet fra indianerkultur.
De kunne kort sagt aldri forutse fremveksten av motell i veikanten.
Men etter sin storhetstid på midten av 1900-tallet har den tradisjonelle mamma- og pop-motellen - en gang allestedsnærværende langs amerikanske motorveier og byveier - stort sett sklidd fra den offentlige fantasien.
Dagens veistriper foretrekker generelt losji som kan skryte av et profesjonelt nettsted, garanterer en rask internettforbindelse og lover enkel tilgang til mellomstatene, slik at de eldre motellene er bygget langs tofelts veier og nummererte motorveier for å gå til frø.
Som Mark Okrant skriver i “No Vacancy: The Rise, Demise and Reprise of America's Motels”, opererte omtrent 16.000 moteller i 2012, et kraftig fall fra en topp på 61 000 i 1964. I de påfølgende årene har antallet sikkert falt ytterligere.
Likevel, forsøk på å bevare mor og pop-motorhytter - spesielt langs rute 66, "motorveien som er den beste", indikerer et ønske blant mange historikere og bilister om å gjenvinne noe av motellånden som ennå ikke er helt tapt.
Før motellet… bondens felt?
Å forstå Amerika er å reise på motorveiene.
I de første tre tiårene av 1900-tallet sementerte Amerika sitt kjærlighetsforhold til bilen. For første gang kunne de fleste - uansett kamp eller stasjon i livet - hoppe i bilene sine, slå veien og flykte fra stedene og omstendighetene som båndet dem.
Selvfølgelig var det få av fasilitetene tilgjengelig for dagens utdannede reisende. Vest for Mississippi var camping det vanligste alternativet til dyre hotell. For bilister som ikke ønsket å snuble over tettede lobbyer i klær som var på vei, var bekvemmeligheten og anonymiteten til et felt eller innsjøstranden et attraktivt alternativ.
Tilbake øst ga turistboliger et annet alternativ til hotell. Hvis du ser deg rundt i støvete loft eller antikvitetsbutikker, kan du fremdeles finne pappskilter som reklamerer for “Rom for turister.” For eksempel turisthjemmet Tarry-A-While i Ocean City, Maryland, som ble annonsert, “Rom, rennende vann, Bading fra rom. Leiligheter, moderne bekvemmeligheter. Spesialpriser april, mai, juni og etter arbeidsdagen. ”
The Tarry-A-While turisthjem i Ocean City, Maryland (forfatter gitt) Fordi turisthjem ofte befant seg i byen, skilte de seg fra de fleste moderne moteller, som ofte finnes i nærheten av motorveier, vekk fra sentrum. Imidlertid var hvert turist hjem like unikt som eierne. I dette bidro de til en sentral tradisjon for det amerikanske motellet: eierskap til mamma og pop.
Fyll tanken din og ta en matbit
Etter hvert som depresjonen gikk på, ble det lønnsomt å tilby flere fasiliteter enn de som er tilgjengelige på campingplasser. Bønder eller forretningsmenn ville inngå avtale med et oljeselskap, sette opp en bensinpumpe og kaste opp noen få hytter. Noen var prefabrikkerte; andre var håndlaget - vaklevorne, men originale. I boka "The Motel in America" illustrerer forfatterne det typiske besøket i en "hytteleir":
"På U-Smile Cabin Camp ... ankomne gjester signerte registeret og betalte deretter pengene sine. En hytte uten madrass leid for en dollar; en madrass for to personer koster ytterligere tjuefem cent, og tepper, laken og puter ytterligere femti cent. Lederen syklet på løpebrettet for å vise gjester til hyttene sine. Hver gjest fikk en bøtte med vann fra en ekstern hydrant, sammen med en peis av ved om vinteren. ”
På 1930- og 40-tallet dukket hyttegårder (også kjent som turistdomstoler) som et klassiskere alternativ til snusete hytteleirer. Hver hytte var standardisert langs et tema, som "rustikk eller" ranch, "og de fleste ble bygget rundt en offentlig gressplen. Som English Village East i New Hamphires White Mountains annonserte:" Moderne og hjemmekoselig, disse bungalowene har plass til tusenvis av turister som besøker dette skjønnhetsstedet i Franconia Notch. ”
Et postkort skildrer The English Village East i New Hampshire (Card Cow) I motsetning til hotell i sentrum, ble domstolene designet for å være bilvennlige. Du kan parkere ved siden av ditt individuelle rom eller under en carport. Sammen med fyllestasjoner begynte restauranter og kafeer å dukke opp i disse veikantparadisene.
Sanders Court & Cafe i Corbin, Kentucky, reklamerte for "komplette rom med flisebad, (overflod av varmt vann), teppegulv, 'Perfect Sleeper' senger, aircondition, dampoppvarmet, radio i hvert rom, åpent hele året, servering utmerket mat. ”Og ja, den maten inkluderte den stekte kyllingen utviklet av Harland Sanders, Kentucky-oberst i KFC-berømmelse.
Fremveksten av motellet
I løpet av 1930- og 40-årene dominerte eiere av hyttecampere og hyttedommer, kjent som ”hoffmenn”, handel med havnebyene (med unntak av Lee Torrance og hans nye Alamo Courts-kjede).
En tid bodde hoffmenn en versjon av den amerikanske drømmen: hjem og forretning kombinert under samme tak. Deretter under andre verdenskrig ble nesten alt biltrafikk relatert, med dekk, bensin og fritid til en premie. Men mange tropper som reiste over hele landet for å bli utplassert i utlandet, så deler av Amerika som de senere vil ønske å besøke igjen når de kom tilbake.
Etter krigen fremmet president Dwight D. Eisenhower, frustrert over vanskeligheten med å flytte stridsvogner over hele landet, en plan som etterlignet den tyske autobahn: Federal Interstate Highway System. Men den første av disse firefelts motorveiene ville ta over et tiår å bygge. Inntil da tok familiene alle de motorveiene som var tilgjengelige - og kjørte over bølgende veier som fulgte landskapets kurver og bølgende. Når det passet dem, kunne de lett trekke seg for å besøke små byer og landemerker.
Om natten fant de motorbaner - ikke lenger isolerte hytter, men fullt integrerte bygninger under et enkelt tak - opplyst av neon og designet med teft. De vil snart bli referert til som "moteller", et navn myntet av eieren av Milestone Mo-Tel (en forkortelse av "motorhotell") i San Luis Obispo, California.
Mens motellrommene var enkle og funksjonelle, utnyttet fasadene regionale stiler (og tidvis stereotyper). Eiere ansatte stukkatur, adobe, stein, murstein - uansett hva som var nyttig - for å tiltrekke seg gjester.
Med familier som svermet til og fra hvilestoppene som mangedoblet seg langs motorveiene i Amerika etter krigen, slo mange av eierne seg til rette for et livsverk.
Roy's Motel and Cafe i Amboy, California, langs rute 66 (Photographersnature / Wikimedia Commons, CC BY-SA) De gode tidene ville ikke vare. Interstater med begrenset tilgang, bygget for å omgå overfylte sentrumsnære, begynte å slange over nasjonen på 1950- og 1960-tallet. Innen lang tid ble små tiders motorretter gjort foreldet av kjeder som Holiday Inn som gjorde uskarpheten mellom moteller og hoteller. Enkelthistoriske strukturer ga vei for dobbelt- og trippeldekker. Spenningen med å oppdage det unike utseendet og preget av en motell i veikanten ble erstattet av forsikringer om ensartethet av verter fra kyst til kyst.
I dag, med de fleste reisende som bruker Interstate Highway System, er det få mennesker som går ut av veien for å finne motell i veikanten. Færre husker fortsatt tradisjonene til autocamp og turistdomstoler. Imidlertid har et økende antall bevaringsselskaper og utrulige kulturutforskere begynt å treffe avkjørselene og reise på de opprinnelige motorveiene igjen - å utforske restene av Route 66, Highway 40 og US 1 - søker etter den enestående opplevelsen rett rundt svingen.
Ikke noe sted å flykte
Du kan hevde at tilbakegangen av mamma- og pop-moteller betyr noe annet som er tapt i det amerikanske moderne livet: tap av friksjon, avstand, av idiosynkrasi. I min bok “By Ubiquitous: Place, Communication and the Rise of Omnitopia”, skriver jeg om en nasjon som er definert mindre av reiser enn av illusjonen om at man kan samle hele verden - alle de samme og pålitelige delene av den, på minst - og naviger i det trygge interiøret uten frykt for overraskelse.
Komforten med ensartethet: Tusenvis av Holiday Inns prikker nå det amerikanske landskapet (meshal alawadhi / flickr) Det er glede - og en viss grad av tilfredshet - med denne fantasien. Men det mangler noe også. Jeg ønsker ikke nødvendigvis å kalle det "ekthet." flyt og uanstrengt forbindelse. De er en avgang fra manusens hverdag, et sted hvor reisende fremdeles kan finne opp en ny persona, en ny fortid, en ny destinasjon.
Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på The Conversation.
Andrew Wood, professor i kommunikasjonsstudier, San José State University
