Vinprodusenter i to av verdens største vinproduserende regioner, California og Sør-Afrika, har krenket den siste tiden, og ikke bare om den globale lavkonjunkturen. I det minste påvirker økonomien alle nasjoner som dyrker druer mer eller mindre over hele linjen. Men problemet disse vinprodusentene har, er bestemt stedspesifikt: noe ser ut til å skje med deres terroir (de geografiske egenskapene til deres voksende region) som har skremt dem.
Merkelige smaker er ikke nødvendigvis en dårlig ting i viner. For eksempel blir noen gode Bordeaux beskrevet som å ha hint av lær. Men visse aromaer er avgjort rangert og har ingen virksomhet i drikken din. Blant disse, må jeg si, er brent gummi.
Det er buketten som tilskrives mange sørafrikanske viner av en tertunget britisk vinkritiker, Jane MacQuitty fra The Times of London. Som Barry Bearak rapporterte i New York Times, forårsaket MacQuitty en oppstuss i 2007 da hun skrev at mange av de røde hun smakte fra landet var besatt av en "særegen, villmann, brent gummi og skittlukt." Senere kalte hun flere topprangerte sørafrikanske viner "en uhyggelig, mage-hivende og ganen-forkrøplende skuffelse."
Denne skitne adjektivstrengen stakk regionens vinprodusenter, som følte de brente gummikommentarene fremstilte alle sørafrikanske viner som, vel, tjære med samme børste. Nå prøver forskere ved Institutt for vindyrking og ønologi ved Stellenbosch University å finne ut kilden til den skarpe aromaen, og om den til og med eksisterer. Som molekylærbiolog Florian Bauer, som leder teamet, sa til Bearak, "Vi var ikke en gang sikker på hvilken lukt vi lette etter. Denne forskningen er et svar på en dårlig definert beskrivelse i en avis."
Subjektiviteten til smaken (og smakenes antydelighet) er et annet problem. André van Rensburg, vinmakeren på Vergelegen Wine Estate, sa at kritikere ved smaksprøver "snakker hverandre til en vanvidd ... Hvis en av dem plukker opp smaken av eple, sier den andre mannen: 'Ja, ja, og jeg smaker kanel også. '"
I mellomtiden er spørsmålet som pirrer vinmakere i Californias Sonoma- og Mendocino-fylker ikke hva som påvirker deres terroir, men hvordan de skal takle det. De rasende nordkaliforniske villbrannene i 2008 utsatte druene sine for en betydelig mengde røyk, ifølge en artikkel av Jon Bonné i San Francisco Chronicle. Selv om hvite viner har vært relativt upåvirket av røyken, er det mer sannsynlig at røde viner, som inneholder flere av forbindelsene fra drueskinnet, blir påvirket av "røyksmak."
En røykfylt aroma er ikke nødvendigvis en dårlig ting i vin. Noen ganger eldes vinprodusenter faktisk produktet i ristede fat spesielt for å fange duften. Men, skrev Bonné, en askeaktig smak på en vins finish "kan være bitter og nesten strupe."
Australia, et annet betydelig vinproduserende land, håndterte et lignende problem med branner i 2003. Vinprodusenter der brukte omvendt osmose og andre filtreringsteknikker for å fjerne de røykfylte forbindelsene, en sti som ble fulgt i noen vinprodusenter i California.
Andre tar en laissez-faire-tilnærming, og lar de røykfylte undertonene bli, sier Bonné, som en "signatur av terroir." Som en vinmaker fortalte ham: "Hver årgang har sin karakter og snakker om stedet og året. Det er en stor del av ærlig vinproduksjon."
