Tilsynelatende alle du møter i Anderson Valley kan fortelle deg en migrasjonshistorie som har smaken av myten - en historie som kaster sin ankomst til dette sjokkerende pittoreske hjørnet i Californias Mendocino County som klimaks av en flott søken, eller slaglinjen til et kosmisk spøk, eller begge deler. Et av de beste garnene, er sikkert Bruce Andersons. I 1971 rullet Anderson, en hevet "stor hippie" ut fra San Francisco i en Volkswagen-buss, og som på vei som mange pilegrimer fra perioden tilbake til landet. I årevis hadde Anderson bodd i det tykke av San Franciscos motkultur. Han hadde spilt en ledende rolle i protester mot krigen mot Vietnam. Men da 60-tallet ble til 70-tallet, ble byens boheme enkla grepet av ubehag, Flower Power drømmer visnet midt i økende vold og en pest av harde stoffer. Så Anderson traff veien med sin kone, sin unge sønn, broren og en håndfull venner, på vei oppover kysten i en campingvogn, og søkte åndelig foryngelse i et landskap med strekkende rødved og skyhøye klipper ved havet. Og de hadde en annen plan i tankene: å oppdra et dusin urolige fosterbarn i Bay-området på landsbygda, langt fra bylivets mangler og laster.
Anderson og selskap hadde ikke bestemt seg nøyaktig hvor de skulle, men avgjørelsen ble snart tatt for dem. Rundt 125 mil nordvest for San Francisco trakk Anderson inn på en bensinstasjon i en bitteliten by, hvis navn, Boonville, ikke gjorde noen hemmelighet for det faktum at det var vel, boondocks. "Vi visste knapt hvor vi var, " husket Anderson. "Vi har tilfeldigvis møtt en fyr som fortalte oss at det var en ranch for utleie sør for byen."
De kjørte til ranchen og ble værende. Grunnleggende om hjemmelaget hjemme viste et mysterium. ("Vannsystemer med tyngdekraft, septiktanker - alt det som var helt nytt, " sa Anderson.) Når det gjelder fosterbarna, fungerte den planen ikke så bra: "Vi hadde en villfarelse om at ungdomskriminalitet ville være mindre kriminelle under rødvedene enn de var under gatelys. De viste seg å være dobbelt så kriminelle. ”
Men nesten et halvt århundre senere har Bruce Anderson blitt så synonymt med Anderson Valley at han ofte feilaktig antok å være dens navnebror. I dag bor han sammen med kona i sentrum av Boonville. Han jobber skritt unna, i en 40 fots trailer som fungerer som hovedkvarter for Anderson Valley Advertiser, ukeavisen som han har eid, redigert og stort sett skrevet i 34 år. Som 78-åring ser Anderson ut lyden av en éminence-grise, med rikelig hvitt skjegg og en befalende basso profundo. Han er en del av lokal lore. Be om en historietime, og han vil fortelle deg om påfølgende generasjoner av økonomiske flyktninger, formuesøkere og utopiske oppdragsgivere som tok seg til dalen: de europeiske pionerene som presset inn i det indiske landet Pomo i midten av 1800-tallet; Arkies and Okies som ankom etter andre verdenskrig og fant arbeid i den daværende blomstrende tømmerindustrien; medlemmene av hans egen hippiestamme, som kom på 70-tallet, og kjøpte billig overlogget land der de oppdra barn og kommuniserte med naturen.
Fra venstre: Donnelly Creek, utenfor Boonville; Daniel Townsend, medeier av Bewildered Pig, chatter med en gjest utenfor restauranten hans. (Alex Farnum) En fjerde bølge av Anderson Valley-migrasjon er i gang. Klimaet og topografien som i flere tiår pleiet dalens jordbruksstifter - først epler og pærer, deretter cannabis - har vist seg ideelt for dyrking av druer, spesielt Pinot Noir. I dag er Anderson Valley Californias mest spennende voksende vinregion, en magnet for det 21. århundrets nye klasse NoCal-bak-til-landerne: oenofile, foodies og andre som ønsker å leve ganske enkelt men overdådig. Reisende som en gang passerte dalen, etter sirene fra Mendocinos berømte kystlinje, reiser stadig mer innover. Det de finner der er sprø jordbruksland og dype skoger, en mat-og-vin scene som sakte men jevnlig kommer til sin rett, et sted som har opprettholdt funkinessen som for lenge siden ble gentrifisert ut av fylkets mer vel trafikkerte samfunn. For lokalbefolkningen er transformasjonen av Anderson Valley intet mindre enn surrealistisk. "Det er som noe ut av science fiction, " undret Anderson. "Overalt hvor du ser, ser du vingårder komme over mønet."
Mitt første glimt av Anderson Valley kom en livlig morgen, da solen strømmet gjennom sprekker i et tak av praktfulle gråhvite skyer. Kvelden før hadde jeg fullført min egen trek til dalen fra San Francisco. Den siste etappen av reisen var hårreisende: en 30 kilometer lang kjøretur langs den fryktelig kronglete ruten 128, som slalomer nord og vest over et skogkledd fjellpass før han droppet ned i dalen ved Boonville. (Lokalbefolkningen anerkjenner den utfordrende kjøreturen med å holde områdets befolkning nede.) Jeg fikk raskt belønningen min i form av en tidlig lunsj på Boonville's Pennyroyal Farm, som det siste tiåret har produsert ypperlige viner og dalens mest berømte små parti-oster .
I smakerommet trengte lokalbefolkningen og besøkende rundt baren, prøvde hvite og roséer. Jeg kom meg utenfor, og tok et bord på en uteplass med utsikt over vingården. Tjuetre dekar med Sauvignon Blanc og Pinot Noir vinretter snører et landskap streifet av sauer som gjør dobbeltarbeid som osteleverandører og luke i vingårdsgulvet. Maten ankom på høye tallerkener: charcuterie; syltede grønnsaker; en stor dukke av Laychee, Pennyroyals signatur geitost; en plate av Boont Corners Vintage Tomme, en tangy, salt geit- og sauemelkost. Jeg vasket den ned med en avstivende Blanc. Et par som satt ved neste bord, stamgjester Pennyroyal, sa til meg: "Du kan ikke forlate uten å prøve Pinot." Rådene var mindre et forslag enn en kommando; det virket dumt å ignorere det. Høyt dagen var Pennyroyals Jeansheep Vineyard Pinot 2015, mørk og krydret med noter av morello kirsebær. Jeg bestilte et glass, drakk det og bestilte et sekund.
Hjemmelagde oster på Pennyroyal Farm, i Boonville. (Alex Farnum) De første vingårdene i Anderson Valley dukket opp på 1970-tallet, men det var ankomsten av den legendariske franske champagneprodusenten Louis Roederer på begynnelsen av 80-tallet som etablerte regionens bona fides. Siden den gang har dusinvis av vinbrukere satt opp butikk som spesialiserer seg på viner som trives i regionens karakteristiske terroir . Anderson Valley er en smal stripe, bare 25 mil lang, gjemt mellom kystnære redwoods og innmarker. Den er gjenget av Navarro-elven, som går gjennom Boonville og to mindre grender, Philo og Navarro, på vei til Stillehavet. Om sommeren tåker tåken dalen om morgenen. Ettermiddagstemperaturer kan nå 100 grader; om kvelden kan termometeret synke 40 eller 50 grader. “Når det gjelder druer, utgjør det tempererte klimaet her hele forskjellen, ” sa Matt Parish, en vinmaker fra New Zealand som i 2017 tok roret på Philos Lula Cellars. "Du får den fine, jevn modenheten uten å blåse ut frukt smakene i for varmt vær."
Lula Cellars er en favoritt av dal cognoscenti. Vinen er ypperlig: kjøttfulle pinots, som holder lenge på notater av mørk frukt, med tanniner som kribler i ganen. Stemningen på vingården er High Quirky. Smakeromssjefen, Dan Reed, er en morsom mann med en høflig måte og en vidd så tørr som pinotene han skjenker. Visittkortet hans leser pushy selger, men teknikken hans lener seg mer mot mild overtalelse. “Jeg tror du vil like dette, ” sa han til meg og tilbød et glass Costa Pinot Noir fra 2014. (Jeg likte det.) Reed bor på eiendommen, i et hus som han deler med Honey, en gul Labrador-blanding, som har sitt eget Lula-visittkort (sjef for barketing). Når besøkende tar med hundene sine - en praksis som Lula oppmuntrer - fører honning dem på bombeløp inn i vingårdens tjern for å jage frosker. Honning rir ofte hagle i husbilen til Lula, en vintage Morris Minor, når Reed gjør ærend i Philo og Boonville. "Jeg og Honey, vi er litt berømte her rundt, " sa Reed.
I de siste årene ble besøkende som søkte eksklusivt losji tvunget til å forlate Anderson Valley og tilbringe nettene på kysten, der alternativene er rikelig. Men i dag har dalen sin egen high-end Shangri-La, som ikke ofrer noe i veien for fasiliteter mens de tilbyr den slags underlighet som ikke kan forfalskes.
Madrones står bak en flott inngangsport i Philo, rett over Boonville-linjen. Eiendommen inkluderer en rosehage og en arbeidsgård. Det er smakerom for tre lokale vingårder og en utmerket liten restaurant, Stone & Embers, som serverer utsøkte vedfyrt pizza og små tallerkener.
Det er fire gjesterom i bygningens hovedbygning, og fem til i gjestehus som ligger på den raffishly anlagte eiendommen. Rommene er utstyrt med en rekke antikviteter, nesten alle fra samlingen til Jim Roberts, eieren. Weirder-gjenstander fra hans stash - tyske anatomi-plakater fra 1800-tallet, viktorianske balsameringsmaskiner - er til salgs i hotellets nysgjerrighetsbutikk, Sun & Cricket. Hovedbygningen har utseendet til en middelhavsvilla, med en skyggefull gårdsplass og flislagt tak. Men det er også en spredning av asiatiske statuer, en enorm bronsdrak som presiderer over hotellets sirkulære kjøretur, og to heftige kinesiske løver malte en lyst fargetone av rosa. Første gang jeg møtte Roberts, tilsto jeg at jeg syntes det arkitektoniske hodgepodge var deilig, men desorienterende. “Er dette Toscana? Spania? Kina? Jeg er ikke sikker på hvor jeg er, ”sa jeg til ham. "Bra, " sa han.
Roberts vokste opp i Orange County, California. "Jeg har alltid ønsket å bo i Mendocino, " sa han. ”Jeg leste om det. Jeg drømte om det. Så jeg pakket bilen min og gikk. ”I mange år var eiendommen hans hjem og kontoret for hans nå lukkede interiørdesignfirma. I 2011 bestemte Roberts seg for å prøve seg på gjestfrihet og har i de etterfølgende årene gradvis utvidet Madrones. Nå har Roberts og hans samarbeidspartner i næringslivet, Brian Adkinson, lagt en tilstøtende eiendom til sammensatt. En ettermiddag tok de meg med til Brambles, som okkuperer viltvoksende areal i en lund med gamle vekstvedskoger et lite stykke fra Madrones. The Brambles 'gjestehus, som inneholder tre romslige suiter, er en viktoriansk stokk-og-helvetesild struktur. Det så ut som noe ut av et Grimms-eventyr.
Roberts og Adkinson viser den nye rasen til Anderson Valley-flyktninger: kreativ, ukonvensjonell, gründer. På Boonvilles viktigste trekk, kan du handle på Farmhouse Mercantile, et husvarevirksomhet som er like smakfullt rustikk-elegant som alle i San Franciscos hipster-redoubts. Til og med det gamle Boonville Hotel - som kan dateres tilbake til byens robuste midt-1800-tallsgrense-tid - regner seg som et "moderne veihus" hvor restauranten serverer mat "inspirert av innfall og årstid." Det er en stor forandring for et sted som har alltid vært hardscrabble. For et århundre siden utviklet Boonvillians et språk som var ugjennomtrengelig for utenforstående, Boontling. (Noen få gammeldagere snakker fortsatt argot, som er tungt på seksuelle og scatologiske termer: "moldunes" er store bryster; å "burlap" er å ha samleie.) I helgene løp gatene med blod fra bar-knoke bar kjemper, og bordellene svøpte. "Dette var et vilt land, " fortalte Bruce Anderson. "Mange små møllebåter og folk som jobbet hardt, spilte hardt."
Dalen ble mer sedat da tømmerfabrikkene begynte å skodde på slutten av 50- og 60-tallet. Men den fredløse ånden holdt ut i den tidligere ulovlige handelen som har dannet ryggraden i Mendocinos økonomi siden 70-tallet: dyrking og salg av marihuana. På nyttårsdag 2018 åpnet Californias første butikkgrasbutikker sine dører, og spørsmålet som svever over regionen i dag er hvordan livet vil forandre seg i legaliseringstiden. Overalt hvor du går i Anderson Valley, hører du klager om at pottevirksomheten står overfor en bedriftsovertagelse og at mamma-og-pop-dyrkere blir liggende i kulden. Noen forestiller seg en tid der marihuana-gårder og smakerom kommer til å rute 128 langs vingårdene, med "ganja sommeliers" som gir sorter til "luke-turister." Men hvis den dagen kommer, hvem vil da høste overskuddet?
Foreløpig blåser det i vinden - som den skarpe duften av Mendocino-cannabis som lokalbefolkningen stolt uttaler verdens beste. I mellomtiden slår nysgjerrige nye livsformer rot i dalens lamjord. Merkelig nok er det stedet som best legemliggjør Anderson Valley sin ikonoklastiske ånd, den fancy restauranten.
The Bewildered Pig sitter på en ellers tynt utviklet strekning på 128 i Philo, omtrent to mil sør for Navarro-linjen. Janelle Weaver, den forvirrede grisens kokk, og hennes partner, Daniel Townsend, passer til den arketypiske profilen til Mendocino-pilegrimer. I syv år rullet de opp og ned langs kysten i sin Volkswagen Westphalia camper fra 1978, og søkte det ideelle stedet for restauranten de så for seg. Weaver vokste opp i Michigan og Alaska, hvor hun jaktet og fisket med familien; hennes første profesjonelle matlagingsjobb var ved en frokostteller, i en alder av 12 år. Townsend tilbrakte store deler av sin barndom på White Mountain Apache-reservasjonen i Arizona. (Faren var misjonær.) Paret møttes i 2004, i Napa Valley, hvor begge hadde jobbet i årevis som kokker. Townsend er også en landskapsdesigner og tinkerer hvis berøring er over hele grisen: en "kaktusvegg" som beskytter utendørs spisegjester mot trafikk; gurgling fontener genialt laget av repurposed industrielle utklipp; en nydelig tilstøtende uteplass, der de planlegger å arrangere DJ-kvelder og andre arrangementer. Spisestuen er en fortryllet plass. Weaver og Townsend liker å kaste rundt begrepet “raffinert rustikk”, en passende beskrivelse av både deres designestetiske og Weavers forbløffende matlaging.
Fra venstre: Anderson Valley får leverer melk til ost; miso deviled egg og en salat med foraged greener på Bewildered Pig, en av områdets beste restauranter, i byen Philo. (Alex Farnum) Jeg spiste en av de store måltidene i livet mitt på grisen. Det var en påkostet seks-retters smaksmeny med vinkoblinger, fremhevet av retter som den eksplosivt smaksrike granspiss vaniljesausen pyntet med maitake sopp og lokalt foraged urter, og en uanstendig deilig sunchoke bisque med husrøkt svart torsk og røkt ørretrogn. Det er notater om østeuropeisk matlaging i Weavers tallerkener. (Hennes polske bestemor var en tidlig innflytelse.) Det er også en klassisk fransk følelse av balanse, og den nødvendige Alice Watersian-vektleggingen på hagefriske ingredienser og regionale kilder.
Men Weavers stil er dristig og uvanlig; en oversikt over påvirkninger forteller ikke historien. Kanskje, til slutt, vil Weavers innovative mat ganske enkelt bli kalt Anderson Valley Cuisine. Å si at Bewildered Pig er dalens beste restaurant er ikke å fornærme områdekonkurransen: snart er det kanskje den beste restauranten i California. Med sin blanding av åpenbarende mat, hygge og ambisjon uten pretensjon, føles det som en drøm om hva en restaurant skal være.
Turisme er ikke rakettvitenskap. Men Anderson Valley er den typen sted hvor du kan få råd om sightseeing fra en rakettforsker. Mens jeg nippet til Pinot på smaksrommet i Lula Cellars en ettermiddag, møtte jeg en vanlig Lula, Todd Lukes, en sørstatsutøver i Sør-California som flyttet til Mendocino for fem år siden. Lukes har det tregte, solstekte utseendet til en aldrende surfer, men han jobber i luftfartsindustrien. Etter å ha spurt meg om mitt besøk i dalen, konkluderte han med at jeg hadde brukt for lite tid på å oppleve dets naturlige underverker. Han spurte om jeg hadde utforsket Hendy Woods State Park i Philo. Ja, jeg hadde gjort det: Jeg ble slått stum av de katedrallignende lundene med gamle redwoods. "Da må du ta turen til stranden, " sa Lukes. "Du kan ikke forlate Mendo uten å treffe kysten." Hvor nøyaktig skal jeg dra? “Blues Beach, rett utenfor byen Westport. Det er ingen tegn. Men du vet det når du ser det. ”
Lukes hadde rett. En skimrende morgen ledet jeg leiebilen min nedover de bratte kurvene til rute 1 til jeg fikk øye på en liten joggetur fra den store veien. Jeg kjørte praktisk talt rett på stranden, en uberørt, upopulert kystlinje som så ut til å strekke seg til uendelig. Jeg ruslet ned til sanden og marsjerte nordover, tråkket over biter av tang på størrelse med stor blekksprut, med vinden og surfe brølende. Det var en scene med nærmest usett skjønnhet. Himmelen var en dyp, støvete blå, rullet av raskt bevegende skyer. Rundt 500 meter fra stranden steg to gigantiske outcroppings fra dypet - steiner som animistiske eldgamle kan ha tilbedt som guder. Dette var Mendocino utopia: et sted på kanten av kontinentet, der naturen på sitt mest untrammeled er utstilt, og friheten virker absolutt.
Fra venstre: The Brambles, en ny eiendom i Philo av eierne av Madrones, består av en klynge hytter som ligger i en lund med rødtrær; Mendocino-kysten sør for byen Little River. (Alex Farnum) En time gikk, kanskje to. Det var på tide at jeg flyttet sammen. Dagen etter måtte jeg følge Route 128s sikksekker ut av dalen, til Route 101 South og videre til San Francisco for å ta et fly tilbake til østkysten. I mellomtiden lengtet jeg etter å komme tilbake til dalen, som tilbyr sin egen myke versjon av fantastisk isolasjon: et glass med noe sterkt og rødt, en vingård vista, et landskap som gradvis blir dypt blått når solen synker ned i havet på yttersiden av de furukledde åsene. Jeg husket en kommentar Jim Roberts ga om Anderson Valley sakte-men-stadig stigende profil. "Hemmeligheten er ute, " sa Roberts. "Men du vet, den er ikke for ute."
Utforske Mendocino County
Tre dager i Anderson Valley gir deg tid til å smake på lokale viner, oppleve gastronomisk nirvana og fordype deg i naturlig skjønnhet. Legg to eller tre dager til reiseruten din for å besøke fylkets berømte dramatiske kystlinje.
Komme dit
Den naturskjønne måten å nå Mendocino County fra San Francisco på er rute 1, som slynger seg langs kysten. Stasjonen tar omtrent fire timer; stopp ved Point Reyes National Seashore hvis tiden tillater det. Hvis du har det travelt, ta innover rute 101 til rute 128, som når Anderson Valley på tre timer.
Anderson Valley
Lodging
Boonville Hotel På 1800-tallet var dette stedet et voldsomt veihus. I dag har den 15 komfortable rom, inkludert en privat bungalow på bekken med en veranda. Boonville; boonville hotel.com; dobler fra $ 155.
The Brambles Fra eierne av det nærliggende hotellet Madrones har denne renoverte gården i en bortgjemt redwood-lund tre suiter og to tilstøtende hytter. Philo; themadrones.com/the-brambles; dobler fra $ 250.
The Madrones Nine overnattingssteder i nydelige omgivelser som er del av Toscana, del av Alice's Wonderland. Philo; themadrones.com; dobler fra $ 252.
Philo Apple Farm Skjult i en av dalens siste frukt frukthager er dette eksklusive hotellet med fire elegante gjestehytter. Besøkende kan velge å “bare bli” eller “bo og lage mat”, og bli med ansatte i praktiske måltid-til-bordmåltid. Philo; philoapple farm.com; dobler fra $ 300.
Mat drikke
Anderson Valley Brewing Co. Denne 30 år gamle dalinstitusjonen er en av landets banebrytende håndverksølprodusenter. Prøv Frisbee golf på en 18-hulls bane som går gjennom eikelunder og beite. Boonville; avbc.com.
Bewildered Pig The Anderson Valley kulinariske revolusjon starter her. Janelle Weavers “raffinerte rustikke” mat vil bolle deg over; spisesalen føles som ditt lenge tapte hjem. Reserver på forhånd. Philo; forvirret pig.com; entrées $ 26– $ 32.
Goldeneye Winery "The Pearly Gates of Pinot Noir" er denne vingårdens ikke-for-ydmyke tagline, men vinen fortjener skryt. Opplev en essensiell smak for $ 15, eller bestill Elevated Tasting, et dypt dykk i vingårdens portefølje. Philo; Goldeneye winery.com.
Lula Cellars Vinene er deilige og overraskende sammensatte; utsikt over vingården, nydelig. Philo; lulacellars.com.
Navarro Vineyards En av dalens eldste vinprodusenter, med et sjarmerende, fjøslignende smakerom. Pinots er store og smaksrike, men ikke gå glipp av Gewürztraminer. Philo; Navarro wine.com.
Pennyroyal Farm Kom for gårdsostene, hold deg for vinen. Anderson Valley mest hoppende lunsjscene. Boonville; Pennyroyal farm.com.
Stone & Embers Denne herlige restauranten på Madrones-eiendommen gjør mest mulig ut av den lille plassen. De oppfinnsomme vedfyrte pizzaene har pålegg som “turduckenpølser.” Philo; stoneand embers.com; entrées $ 15– $ 19.
Tabell 128 Restauranten på Boonville Hotel serverer middager i familiestil. Reservasjoner er et must. Boonville; boonvillehotel.com/eat; prix fixe fra 38 dollar.
activites
Hendy Woods State Park Å trå inn i redwood-lundene er å gå inn i et sublimt rom - naturens egen Chartres-katedralen. Trærne ruver (noen strekker seg til 300 fot) og gamle (noen er mer enn 1000 år gamle). Philo; parks.ca.gov.
Shopping
Farmhouse Mercantile Denne nydelige Boonville-butikken selger husholdningsartikler, klær,
Point Cabrillo Light Station, utenfor byen Mendocino. (Alex Farnum) Kysten
Lodging
Brewery Gulch Inn Brewery Gulch Inn, som er en staude på T + Ls verdens beste liste, har utsikt over en spektakulær kystlinje. Vertshuset kombinerer de beste elementene i luksuriøst feriested, bed-and-breakfast og rec-rom; i den høye bjelkede spisestuen-kum-salongen er det plysjsofaer, brettspill og pindvinduer som rammer innblikkende utsikt. Mendocino; brewerygulchinn.com; dobler fra $ 385.
Inn at Newport Ranch Dette splitter nye hotellet ligger på en 2000 hektar stor ranch med mer enn en kilometer privat kystlinje. Dra nytte av tur-, sykkel- og ridestier som går gjennom eiendommen. Fort Bragg; theinnat newportranch.com; dobler fra 375 dollar.
JD House Dette nettopp renoverte bed & breakfast-navnet er oppkalt etter John Dougherty, den opprinnelige beboeren. Rommene er et moderne tak på en sjøkapteinskvarter med peis og persiske tepper. Mendocino; bluedoor group.com; dobles
fra 159 dollar.
Mat drikke
Circa '62 på Inn at Schoolhouse Creek En sjarmerende kro oppover fra rute 1 serverer en dekadent brunsj. Høydepunkter på menyen inkluderer kimchi-pannekaker og hasj med bacon-og-søt-mais. Little River; skole creek.com; entrées $ 7– $ 17.
Trillium Café Denne restauranten ligger i et hvitkalket tavlehus, og er elsket for sin viktige California-mat med vekt på fersk sjømat. Mendocino; Trillium mendocino.com; entrées $ 24– $ 37.
Wild Fish På denne Pacific Coast Highway-restauranten på klippene over Little River Cove kommer alle ingrediensene fra lokale leverandører eller dyrkes på eiendommen. Little River; wild-fish.com; entrées $ 22– $ 39.
activites
Blues Beach Ligger like sør for byen Westport utenfor rute 1, er denne uberørte bredden av kysten offisielt kjent som Chadbourne Gulch Beach. Du kan kjøre bilen rett på sanden.
Mendocino Headlands State Park Byen Mendocino er omgitt av 347 dekar beskyttet grøntareal. Besøk for de hyggelige naturstiene og parkens to strender, som trekker fiskere, seilere og dykkere. Mendocino; parks.ca.gov.
Skunk Train Denne 133 år gamle toglinjen, som har kallenavnet for sine avgasser, slynger seg gjennom skogen i mer enn 40 mil. Fort Bragg; skunk train.com; voksenpriser fra 25 dollar. - Jody Rosen og Hannah Walhout
Dette innholdet ble produsert med hjelp fra Brewery Gulch Inn and the Madrones.
Andre artikler fra Travel + Leisure:
- Din neste favoritt europeiske vinregion er ikke i Frankrike, Italia eller Spania
- Hvordan få en europeisk vinbaropplevelse uten å forlate USA
- Jim Beam flyr deg og faren din til Kentucky for å binde over Bourbon for $ 25
