I slutten av 1950-årene, etter å ha avfyrt det første skuddet i romkrig, utvidet Sovjet-president Nikita Khrushchev konkurransen med Vesten til hverdagskultur og livsstil. Sommeren 1959 flyttet den kalde krigen til området for kulturutveksling. Sovjeterne arrangerte en utstilling med vitenskapelige, teknologiske og kulturelle prestasjoner i New York, og amerikanerne fulgte med sin egen nasjonale utstilling i Moskva. Den sistnevnte utstillingen skulle berømt bli stedet for "Kitchen Debate" mellom Khrusjtsjov og visepresident Richard Nixon, der de to lederne byttet mot motstander om kommunismen og kapitalismen.
Både russere og amerikanere prøvde også å vise frem sine beste klær ved hver anledning. Den offisielle omplasseringen av fenomenet mote i sosialismen skjedde derfor innenfor rammen av dette kampen for kulturell overherredømme. Nixon og kona, Pat, hadde reist til Moskva for å åpne den amerikanske nasjonale utstillingen. Før besøket valgte Pat Nixon nøye en ny garderobe, som rapportert i Newsweek :
Én dress med naturlig rå silke, en brun taftet cocktailkjole, en flaske med kjole i flaske av silke og bomull med jakke og to andre kjoler. De fleste klærne hennes ble kjøpt på Henry Bendel's i New York, hvor Pat tilbrakte en time - og flere hundre dollar. "Det er kostymer, " forklarte hun. “Det meste fullskjørt kjoler med matchende tilbehør for å lage et" bilde. " De er ikke høye mote, og de er den slags ting jeg liker, og som jeg synes ser best ut på meg. ”
På åpningen av utstillingen, i selskap med mannen sin og den sovjetiske visestatsministeren, Frol Kozlov, glødet Pat Nixon i sin naturlige rå silkedrakt og smarte hatt. Hun så ut akkurat som hun skulle: som en sofistikert og velkledd amerikansk husmor. Meldingen var klar: Russerne kan være i forkant innen romforskning og utdanning, men de kan ikke matche sofistikasjonen av vestlig kjole og den enkle glattheten til en amerikansk dame som går rundt hverdagen hennes.
FashionEast: The Specter that Haunted Socialism (MIT Press)
En rikt illustrert, omfattende studie av mote under sosialisme, fra statlige sponsede prototyper til uoffisielle etterligninger av Paris-mote.
Kjøp Pat Nixons nøye utvalgte garderobe avslørte en livsstil som russerne ikke kunne konkurrere med. Denne livsstilen ble til og med resitert av IBMs RAMAC, den første kommersielle datamaskinen, til stede på utstillingen, som ga fire tusen svar om forskjellige aspekter av livet i Amerika. En av dem tilbød informasjon på perfekt russisk om garderoben til en gjennomsnittlig amerikansk kvinne. Hun eide: “Vinterfrakk, vårfrakk, regnfrakke, fem huskjoler, fire ettermiddagens" kjole "kjoler, tre dresser, tre skjørt, seks bluser, to underkjoler, fem nattkjoler, åtte truser, fem brassier, to korsetter, to kapper, seks par nylonstrømper, to par sportssokker, tre par kjolehansker, tre par lekeshorts, ett par slacks, en lekedrakt og tilbehør. ”Under utstillingen ble amerikansk mote presentert på fire 35 minutter lange moteshow som fant sted hver dag, hver av dem deltok av tre tusen til fem tusen russere. Sovjetiske myndigheter hadde motarbeidet mange av de amerikanske forslagene til utstillingen, men etter hvert fikk de russiske publikumene en sjanse til å glede seg over de amerikanske moteshowene, som bestod av ungdommelig klær, fritidsklær, daglige ensembler og formelle lange aftenkjoler.
Det russiske publikummet fikk sjansen til å glede seg over de amerikanske moteshowene, som bestod av ungdommelig klær, fritidsklær, daglige ensembler og formelle lange aftenkjoler. (Carl Mydans / LIFE Picture Collection / Getty Images) Forsøket på å bringe russerne "et levende stykke av Amerika", ble utsiktene presentert av profesjonelle modeller så vel som barn, tenåringer, besteforeldre og hele familier. Newsweek beskrev moteshowet som kjedelig, men erkjente den politiske betydningen bak klærne: "Kjolene var i orden, dog litt på den kjedelige siden, " rapporterte de. "Hele ideen bak var å vise befolkningen i Sovjetunionen hvordan den gjennomsnittlige amerikanske kvinnen kler seg på jobb og på lek - ikke den glamorøse jenta på Park Avenue, men den unge matronen på Main Street." Valget av hverdagsmasse- produserte amerikanske klær var veldig kraftig propaganda. Hvis det ble vist sofistikerte utsnitt fra New York-motesalonger, kunne de lett blitt angrepet som eliteklær ment for den utnyttende klassen. Men amerikanerne visste bare for godt at russerne ikke kunne konkurrere på området for anstendige masseproduserte klær.
"Den sovjetiske utstillingen strever etter et bilde av overflod med en leilighet som få russere liker, " rapporterte New York Times.
Mens mote bidro til den enorme propagandaeffekten som den amerikanske nasjonale utstillingen hadde i Moskva, kommenterte de amerikanske mediene om manglene i kulturen i det daglige sovjetlivet på den russiske utvekslingsutstillingen som hadde funnet sted bare to måneder tidligere i New York Coliseum. "Den sovjetiske utstillingen strever etter et bilde av overflod med en leilighet som få russere liker, " rapporterte New York Times, "med klær og pelsverk som sjelden blir sett i Moskva." Motevisningen som ble inkludert i utstillingen trakk ironisk ut kommentarer fra vestlige journalister. Fem kvinnelige modeller og en mannlig modell viste design av sovjetiske motedesignere fra det ledende varehuset GUM og Dom modelei, eller House of Prototypes, en institusjon opprettet av Stalin for å produsere prototyper for sosialistisk mote. Time magazine rapporterte at "tekstilene, for det meste tykke, tunge teksturerte ulldrakter, er mer imponerende for deres nytte mot den russiske vinteren enn for stilene deres, som er klønete forsøk på å kopiere vestlige design."
Selv om de amerikanske mediene erklærte GUMs utmerkede "klønete eksemplarer", var de faktisk de mest prestisjefylte fremstillingene av sovjetisk stil. I 1956 skrev GUMs generaldirektør, VG Kamenov, et hefte som beskrev detaljert tjenestene som det sovjetiske departementet butikk tilbød. Moteatelierer for skreddersydde klær og spesielle butikker som selger naturlig silke, kunstnerisk håndmalt silke, kvinners hatter, pelsfrakker og parfymer, skulle formidle en ide om overflod og raffinement. I illustrasjonene som fulgte teksten, ble det vist oppmerksomt salgspersonell som tilbyr kundene disse tradisjonelt luksuriøse varene. Den ene delen av heftet omhandlet nye salgsteknikker, mens en annen berømmet mote salongene i butikken, som tilbød individuell service i overdådige omgivelser.
Modeller viser amerikansk kvinnemote på utstillingen (Carl Mydans / The LIFE Picture Collection / Getty Images) Butikkens interiør, fylt med mørke utskårne tremøbler, lysekroner av krystall og tunge fløyelsgardiner, lignet det stalinistiske konseptet palasser til forbruk på 1930-tallet. Butikken fortsatte en utdatert, grandiost estetikk som fremmet det mytiske stalinistiske begrepet luksus. Men denne stalinistiske glori-virkeligheten, som prøvde å fjerne alle motstridende og uberegnelige elementer fra hverdagen, kunne ikke konkurrere med det vanlige livet i Vesten. Således, med Sovjetunionens åpning mot Vesten, ble skillet mellom berøvelsen av hverdagen og dens ideelle representasjon helt åpenbart.
I slutten av 1950-årene, i forhold til effektiviteten til de store amerikanske varehusene og mangfoldet og kvaliteten på de masseproduserte varene de tilbød, hadde GUM blitt utdatert og provinsielt, slik direkte kontakter med Vesten smertefullt avslørte. Forsiden av magasinet Life fra august 1959 viste at motekrigen foregikk selv på høyeste diplomatiske nivå. Pat Nixon fremsto som en smartkledd amerikansk husmor i overklassen. Omslaget var et visuelt vitnesbyrd om de sovjetiske diplomatenes koners manglende evne til å matche den sofistikerte, verdslige stilen til Pat Nixon i hennes silke, blomstertrykte kjole, en streng med perler og nøye påført sminke, så vel som hennes sjuke fi gure. Medfølgende til sine ektemenn deltok damene på en middagsbordskonferanse i Khrusjtsjovs dacha, eller herregården.
Patricia Nixon snakker med sovjetiske kvinner i Moskva. (Howard Sochurek / The LIFE Picture Collection / Getty Images) Det var betydelige visuelle forskjeller mellom de tre sovjetiske politikernes koner, som pekte på deres forskjellige nivåer av sartorial bevissthet. Nina Khrushcheva var kledd i den enkleste kjolen, som knappet foran. Denne stilen ble kalt khalat og hadde blitt en innenlandsk uniform av sovjetiske kvinner. Kvinner hadde på seg khalat hjemme, enten de gikk til hjemmearbeid, lagde mat, hviler eller underholdt. Fru Mikoian var kledd i et sartorialt mer krevende utstyr: en dress, med et snitt som diskret formet kroppen. Drakten hennes var beskjeden, men dens proletariske askese ble myknet med en liten hatt. Den mote detaljene viste en viss investering i utseendet hennes, og forvandlet den enkle drakten hennes til et utendørssenter.
Det formelle antrekket fra kona til den sovjetiske visestatsministeren Frol Kozlov viste en full bevissthet om anledningens betydning. Fru Kozlovas kveldskjole, pyntet med broderi rundt halsen, så vel som den broderte muslinstolen hennes, den hvite kveldshåndvesken hennes, de hvite hansker, hennes frisyre og sminke viste en ny holdning til moteriktig kjole. Men fru Kozlova kunne ennå ikke matche sofistikasjonen av vestlig kjole og den enkle glattheten til en amerikansk dame med samme sosiale status. Det ideologisk informerte avslaget av motens historie ble preget av fru Kozlovas kjole enda mer enn på fru Mikoians enkle drakt eller Nina Khrushchevas symbolsk belastede husmannsplass.
Fru Kozlovas utseende erkjente ikke bare moderne, formell vestlig kjole, men det brøt en viktig sosialistisk kleskode. De viktigste medlemmene i det politiske byråkratiet eller nomenklatura hadde alltid kledd seg beskjedent i offentligheten, en praksis som hadde startet med bolsjevikene. Stalin og hans politiske krets hadde også holdt seg til det proletariske idealet om beskjedenhet i deres offentlige utseende, selv om deres private liv var lastet med alle symbolene på tradisjonell luksus, fra pelsfrakker til hjelp til huset, antikke møbler og fi ne mat. Den gamle bolsjevik-konene Nina Khrushcheva og fru Mikoian respekterte den mangeårige koden for nomenklatura. Kozlova anerkjente at tidene endret seg, men våget imidlertid å overtrede den.
Djurdja Bartlett er leser i historier og kulturer av mote ved London College of Fashion, University of the Arts London, og forfatter av “FashionEast: The Spectre that Haunted Socialism. “
Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på MIT Press Reader.
