Tenk Connecticut, og sinnet tryller fram tavlehus og stakittgjerder. Men arkitekturskuffer kjenner staten for glassvegger, sement og mørkt tre - signaturmediene til de modernistiske arkitektene som en gang gjorde det til deres lekeplass.
Connecticut-modernismen begynte å ta form på 1930-tallet, da Walter Gropius, grunnlegger av Bauhaus designskole, flyktet fra Tyskland og tok stilling ved Harvards Graduate School of Design. Hans kollega Marcel Breuer ble snart sammen med ham, og sammen mentorer de en generasjon arkitekter som inkluderte modernistiske ikoner Landis Gores, John M. Johansen, Eliot Noyes og Philip Johnson.
I løpet av førtiårene, da mange av disse pionerene begynte å etablere Manhattan-firmaer, kjøpte de hjem i Connecticut. Byer som New Canaan og Stamford ble bølgende av etterkrigsboom, og ble kreative hot spots fulle av dristig designet boliger, kirker og skoler. På sekstitallet, da urban ombygging feide landet, spirte modernistiske kontorbygg opp. I dag er flere av de fineste eksemplene fra denne arkitektoniske tiden konsentrert mellom Stamford og Hartford - ideell beliggenhet for en tre-dagers kjøretur.
Dag 1: Moderne nye Kanaan
11.00: Begynn reisen din i New Canaan, hjemmet til den såkalte Harvard Five - Breuer, Gores, Johansen, Noyes og Johnson. Byen er mest kjent for Johnsons ikoniske Glass House (åpent fra mai til november; turer fra $ 25) . Hjemmet er annerledes verden: en 1 800 kvadratmeter stor glassboks i en enorm eng. Den inneholder noen få stykker Mies van der Rohe Barcelona-møbler og en sentral mursteinkjerne som holder erstatning og bad. Begrunnelsen inkluderer andre strukturer - et studio, en paviljong i et tjern, et skulpturgalleri - men fra innsiden av huset er alt du kan se grønt.
14.00: Midtpunktet i Irwin Park i nærheten er Gores Pavilion fra 1960 (åpent mai – oktober), et bassenghus med en gang med gulv-til-tak-vinduer, et uttak og en fet Prairie-peis - et nikk til Frank Lloyd Wright. Bevaringsforkjempere reddet bygningen fra riving i 2005, og den er nå fullstendig restaurert og utstyrt med sofaer av en annen beboer i New Canaan: den dansk-amerikanske designeren Jens Risom.
15.00: Modernistisk er det ikke, men Grace Farms, et ideelt samfunn og et spirituelt senter som ligger på en 80 mål stor fredning, er et obligatorisk stopp på arkitekturen i New Canaan. Det er stedet for River, en svingete struktur designet av Pritzkerprisvinnende japanske firma SANAA, med et skrånende tak som forbinder en serie briseveier og interiører. Bare noen få minutter nedover veien ligger det privateide Eliot Noyes House, der to glassvinger flankerer en bregne- og furufylt gårdsplass. Det er vanligvis ikke åpent for publikum, men hvis du er en fan av arkitekturen, er det verdt å timere turen for å ta en av de spesielle turene som tilbys av Glasshuset eller det lokale historiske samfunnet.
Kl. 18.00: Avslutt dagen din i det bucolic Silvermine-området i Norwalk ved GrayBarns (dobler fra $ 500) . Etter en større overhaling ble bygningen fra 1800-tallet gjenåpnet i år som et boutiquehotell og restaurant.
Johnsons ikoniske Glass House (Michael Biondo) Dag 2: Kirker og bybilder
Kl. 10: Connecticuts arkitekter fra midten av århundret drømte om mange spektakulære kirker, men Stamfords første presbyterian, opprettet av Wallace Harrison, som senere tegnet New Yorks Metropolitan Opera House, topper listen. Døpt "Fish Church" for sin ichthy form, og har vinduer laget av chunky, dypt mettet fransk dalle de verre glassmaleri, det første som noensinne er brukt i Amerika. Opplyst av minimalistiske lysekroner føles det glødende interiøret, som Harrison hadde tenkt, som sentrum av et gigantisk safir.
Stamfords første presbyterian, også kjent som "The Fish Church" (Floto + Warner) 11:30: På en bakketopp i Westport tilbyr Unitarian Church en woodsier opplevelse. Bygningen ble designet av Victor Lundy i 1959, og ble inspirert av et par hender ved bønn, med et krummet tretak halvert av et smalt takvindu. Gjennom kapellets glassvegger kan kirkegjengerne se ut på en lund med almer og eviggrønne.
Kl. 15.00: Videre til Hartford, og noen av USAs første Bauhaus-inspirerte interiører på Austin House, en del av det spottede Wadsworth Atheneum Museum of Art (turer tre ganger i måneden, $ 25) . Lenge før Harvard Five satte sitt preg, hadde byen A. Everett "Chick" Austin Jr., museets direktør, som sin mester for modernismen. Første etasje i hans nyl Palladianske herskapshus fra 1930 har innredning i barokk stil som passer til en salong fra 1700-tallet. Men ovenpå er det som et annet hus. Fru Austins garderobe, modellert etter en som Gropius hadde designet, føles spesielt foran sin tid, med rustfritt stål, Breuer-møbler og svarte linoleumgulv.
17.00: Innsjekking til Goodwin (dobbeltrom fra $ 249), et boutiquehotell i en utsmykket bygning fra 1881, som nettopp gjenåpnet etter en renovering. Så rusler du noen kvartaler østover for å se solen gå ned over Phoenix Life Insurance Co. Building fra 1963 (1 American Row), verdens første kontorbygning med to ansikter, designet av Harrisons forretningspartner Max Abramovitz. De buede blå sidene møtes skarpt i hver ende, noe som fikk den tilnavnet "Båtbygningen."
Fra venstre: Marcel Breuer's Armstrong Rubber Co. Building, i New Haven; Eero Saarinen-designet Ingalls Rink, på Yale University campus. (Floto + Warner) Dag 3: New Haven, Beyond the Campus
11.00: Begrunnelsen til Yale University er fylt med modernistiske bygninger designet av tidligere fakultetsmedlemmer og studenter, som Eero Saarinens Ingalls Rink (73 Sachem St.), hvis sinusformede tak fikk det kallenavnet "Hvalen" og Louis Kahn's Yale Art Galleri og senter for britisk kunst. Men den omkringliggende byen bør ikke overses. I nærheten av krysset mellom I-91 og I-95 er et spøkelsesaktig landemerke: Breuer's Armstrong Rubber Co. Building fra 1968. Dette klassiske eksemplet på hans brutalistiske arbeid står nå delvis revet, men fremdeles kjekk, på parkeringsplassen til en IKEA. Nylig ble første etasje åpnet for en stedspesifikk kunstinstallasjon, Tom Burr / New Haven (bare etter avtale) . Da han vokste opp i nærheten, ble Burr alltid fascinert av rommet. Hans konseptuelle stykke - som blander berget detritus fra bygningen med nikker til New Havens historie om politisk radikalisme - gir en stor sjanse til å se det rå, robuste interiøret.
Kl. 12:30: Før du forlater byen, stopp for å ta inn et annet brutalistisk landemerke, det Johansen-designede Dixwell Avenue Congregational United Church of Christ (217 Dixwell Ave.), rett nord for campus. Selv om kirken ble grunnlagt i 1820 av tidligere slaver - og er fortsatt den eldste afroamerikanske UCC-kirken i verden - er den nåværende bygningen fra 1967. Med vertikale kuttsteinsplater og et to-etasjers sentraltårn, er den imponerende strukturen en flott demonstrasjon av hvordan den strømlinjeformede stilen som ankom flyktninger fra Europa, utviklet seg til noe dristig, brash og virkelig amerikansk.
Andre artikler fra Travel + Leisure:- Hvorfor himmelen ble rød i Storbritannia
- Denne uken kan være din siste sjanse noensinne til å gå ut på gresskarkrydder
- Flyer er i ferd med å bli roligere - det er derfor det er en god ting
