“Faces From Afar” er en pågående serie der Off the Road profilerer eventyrlystne reisende som utforsker unike steder eller forfølger eksotiske lidenskaper. Kjenner du en globetrotter vi bør høre om? Send oss en e-post til -postbeskyttet
Ørkenen er enkel, ærlig og åpenhjertig. Det er sparsomt og stoisk, både tålmodig og krevende, og noe med dette utilgivelige miljøet trekker stadig mennesker fra komfortable, godt vantede steder inn i det farlige hjertet. Tvunget av denne gamle attraksjonen dro to unge amerikanere i begynnelsen av februar på en av de mest ambisiøse turene de sannsynligvis noensinne vil ta, gjennom noen av de mest karrige, vakreste og - i det siste - det mest misforståtte landet sør i Mexico-USA grense: Baja California.
Justin DeShields, 26, og Bryan Morales, 25, forlot San Diego 2. februar. De krysset grensen og gikk straks inn i Tijuana, der de to reisende, som i flere måneder hadde tenkt logistisk på overlevelse i ørkenen, befant seg i et landskap blendet av trafikk, motorveier og bykanter. De gikk parallelt med grensen vestover til stranden, der de offisielt begynte sin vandring. Planen deres: å reise uassistert av motorvogner helt til halvøyens sørligste spiss før juni. DeShields, en dokumentarfilmskaper som har jobbet med National Geographic, hadde med seg flere kameraer. Med en ordning for å blogge for National Geographic, ville han og Morales - som jobber som utendørspedagog med urbane ungdommer - dokumentere de økologiske underverkene og krisene, de kulturelle fargene og den rå skjønnheten på Baja-halvøya, topp til bunn.
Tijuana var rett og slett et hinder. Ikke kjent som Baja California stolteste eiendel, og det ga en nedslående begynnelse. Iført 50 pund ryggsekker tok det eventyrerne flere timer å unnslippe byens skitne, klynke innflytelse. Betong klattet med graffiti, hus bygd av papp og laken, og uroen for bytrafikk bleknet til slutt, erstattet av mykheten i sanden og dronen fra de bølgende bølgene. Men de hadde ikke akkurat sluppet unna sivilisasjonen. På bredden fortsatte forstedene i mange mil - og fremdeles var den like imponerende byen Ensenada, som ligger omtrent 80 mil sør for grensen. På stranden møtte paret hindringene for byutvikling - noen ganger nesten til vannlinjen.
Et surfebrett virker malplassert i det som ser ut til å være en scene fra Napa-dalen eller sentrum av Spania, men den nordlige halvøya i Baja byr på noen overraskende bukolske landskap. (Med tillatelse fra Justin DeShields) "Det var så mange private eiendommer at for å følge kysten, måtte vi hoppe på gjerder og vegger, og andet gjennom piggtråd, " sier Morales, som jeg snakket med på telefon forrige uke. "Det var steder hvor vi ikke kunne komme oss rundt steinete punkter og måtte gå tilbake til motorveien, men det var ingen tilgang." Så de skyndte seg gjennom gårdsplasser, smug og ledige tomter, ikke alltid sikre på om de gikk ut over ikke, men sikker på minst en ting: at de trengte å bevege seg sørover hvis de håpet å noensinne unnslippe den nordlige halvøyens utvikling og nå den uberørte ørkenen som Baja er kjent for.
For Morales og DeShields ble privatiseringen av den offentlige kystlinjen et av de mest urovekkende og frustrerende sidene ved reisen.
"Det som bekymrer meg er at kysten blir kjøpt opp av amerikanere eller andre utlendinger, og som et resultat meksikanere mister landet sitt, " sier Morales. “Hvis de ikke har land eller tilgang til vannet, hvordan kan de da komme til å verne det og glede seg over det som vi har? De har absolutt ikke råd til å kjøpe det tilbake. ”
Solnedgang i nærheten av den danske sammensatte, et mystisk kompleks bygget for flere år siden av en hemmelighetsfull dansk organisasjon. (Med tillatelse fra Justin DeShields) Selv om tomrom i kaktus og busk og åpne åser, var denne urbane regionen noe av en ørken, for de fleste av boligene på steder var helt forlatt, sier Morales. De passerte ledige hoteller og hytter og skjellene i tomme bygninger. Strandbyen Rosarito - en blomstrende og populær destinasjon for turister så sent som for seks eller syv år siden - døde. "Det er bokstavelig talt en spøkelsesby nå, " sier Morales. Han tilskriver tomheten i dette en gang befolkede landet til "frykt for vold, voldtekt, ran og til og med politiet." Deler av Mexico har opplevd høye kriminalitetsrater de siste årene, dekket mye av media. Morales mener slik vold, sivile dødsfall og turister har hatt urettferdig innvirkning på Baja, som i stor grad har holdt seg utenfor kriminelle.
Men gjestfriheten til Bajas folk trosset enhver stereotyp om farene ved å reise i dag i Mexico. De to møtte vennlighet og raushet ved hver sving på stranden, i hver by og i hver avsidesliggende fiskeleir der de stoppet for å be om vann. Den kommersielle hummersesongen var nettopp avsluttet, 16. februar, og derfor var disse leirene ofte bare ubebodde. Vanligvis ville en mann - kanskje to - komme ut for å hilse på amerikanerne sammen med bjeffende hunder. Mange fremmede inviterte dem inn i hjemmene sine for mat, kaffe og senger.
"Her nede finner du en opplevelse som i USA er vanskelig å komme med, " sier Morales. “Det er en lav levestandard, og folk har nesten ingenting. De lager bokstavelig talt hus ut av søpla vår - gamle garasjeporter, tilhengere, reklametavler - og likevel er disse menneskene utrolig sjenerøse. De inviterer oss inn i hjemmene sine, mate oss, deler det de har. ”
På Baja California-landsbygda ankommer frokost og kaffe ofte uten å planlegge i hjemmet til snille fremmede. Her inkluderer spredningen bønner, tortillaer, appelsiner og Coco Cola. (Med tillatelse fra Justin DeShields) De to slo leir de fleste netter på stranden, ofte gjemt opp mot klippene i teltet for å holde seg utenfor synet av forbipasserende, og om dagen gikk de, ofte på betong og asfalt, andre ganger langs stranden, hver med seg 50 pund ryggsekker lastet med campingutstyr, kameraer, en vannavstøtningsanalyse og - for en underlig time med rekreasjon - et surfebrett. Til slutt, etter 200 mil og tre ukers kamp gjennom utviklingen av det nordlige Baja, fant Morales og DeShields ørkenens ensomhet og stillhet. Her begynte gledene og farene ved klassisk villmarksutforskning. Mange ganger reiste paret innover for å unngå forræderske klipper og bølger. En eller to ganger gikk de nesten tom for vann. De dukket opp halvt utsultet og villfarende i en fiskeleir en varm dag. I et land med sand, sol og ensomhet spiste de det de kunne. Peanøttsmør og gelé på tortillaer var en stift - selv om fremmede som hilste dem på veien, krydret diettene sine med tortillaer og boller med bønner. Ofte så ikke ørkenen ut som en. Regnene i desember hadde hatt den dvelende effekten, og gjort det som er kjent for å være et av de mest tørre og bitre landskapene til natur så grønt som Teletubby Land. Lokalbefolkningen fortalte dem til og med at øyeblikkets ørkenblomster ikke hadde blitt sett på nesten et tiår.
På Baja California-landsbygda ankommer frokost og kaffe ofte uten å planlegge i hjemmet til snille fremmede. Her inkluderer spredningen bønner, tortillaer, appelsiner og Coco Cola.
19. mars ankom de Guerrero Negro, en støvete ørkenby som for det meste ikke kan merkes, bortsett fra som en hoveddestinasjon for turister i håp om å se gråhvaler, som kommer inn i de nærliggende lagrene Ojo de Liebre og San Ignacio for å føde. Herfra går paret sørover. De vil forbli til fots når de passerer San Ignacio Lagoon og vandrer innover landet rundt strandlinjen. Planen er å deretter kutte østover, over den fjellrike halvøya, og gå tilbake til havnivået på datoen palmebygd oase-byen Mulege. Morales og DeShields har tenkt å avslutte reisen sin på stand-up paddleboards, og beveger seg jevnt langs den rolige strandlinjen til Sea of Cortez, helt til San Jose del Cabo. Reisen deres kan følges via bloggen deres "Hva er vest?"
Teltet er lagt opp mot en klippe, og stjernene på Baja-himmelen kommer ut. (Med tillatelse fra Justin DeShields)
